Ура-ура! Новый материал выпекся! И он актуальный и интересный. Хотя я, наверно, последний дог-блоггер, кто публикуется на тему в этом сезоне, зато у меня есть возможность кое-где просто сослаться на коллег, не вдаваясь в долгие подробности, но больше времени посвятить другим ракурсам темы.

Настало холодное, сырое и грязное время года, которое в средней полосе России зовется одним длинным словом осень-зима-весна и все эти долгие месяцы порой мало отличаются друг от друга в плане погоды и состояния за окном: серо, сыро, грязненько или грязища, — не важно ноябрь это, февраль или поздний апрель, собаки после прогулок могут выглядеть примерно так:

И именно тут встает вопрос об одежде для собак, которая давно перестала быть элементом роскоши и просто розовыми плюшевыми пальто для карманных собак, а носит абсолютно функциональный характер. Поэтому скептические улыбки на эту тему не уместны. Ряд пород в российской действительности без одежды обойтись не может вообще, потому что зимние температуры для них слишком низкие. Для других невозможно поддерживать гигиену шерсти в условиях жизни в городе с грязным и мокрым межсезоньем, а иногда и зимой. Обувь тоже давно стала во многих районах крупных городов печальной необходимостью, так как противогололедные реагенты не щадят ни большие, ни маленькие лапы.

Разберемся с основными функциями современной одежды для животных. В эту публикацию я включаю абсолютно все разновидности, в том числе и летние варианты.

ТЕПЛАЯ ОДЕЖДА

Первое и очевидное — одежда, защищающая от холода, ветра и осадков. Собственно, это и есть основное предназначение одежды, в том числе у людей. Разнообразие вариантов для собак здесь огромно: утепленные комбинезоны на разные температуры от флисовых до зимних с подкладами, попоны в виде пальто, свитеров и непромокаемых плащей, утепленные и тонкие, собственно свитера, куртки на синтепоне и пуху, дождевики и так далее.

Есть массовые производители, которые, либо шьют вещи по принципу подбора размеров и моделей под конкретные породы и пол, либо имеют размерный ряд разной детализации (от только XS, S, M, L до разработки нескольких параметров — длины спины, обхвата груди и других). Один из самых больших ассортиментов и размерных рядов в интернет-магазине Парди в разделе Одежда для собак.

Есть индивидуальный пошив вплоть до высочайшего качества тканей и изделий при сохранении их удобства, функциональности и носкости. В нем учитываются индивидуальные параметры животного. Прекрасный пример индивидуального пошива и качества Bravehound.

В зависимости от качества материалов и пошива, а также персонализации, формируется и стоимость изделия. Серийные можно купить, как в обычных «офф-лайн» зоомагазинах, так и в интернете. Индивидуальные шьются или вяжутся на заказ.

А теперь перейдем к тому, когда вашей собаке может понадобиться одежда этого назначения. Разумеется, теплая зимняя одежда нужна далеко не всем собакам и далеко не в каждом климате. Поэтому вот, когда точно стоит задуматься о покупке пальто, куртки, свитера или теплой попоны:

• У вас очень гладкошерстная порода: уиппет, курцхаар, венгерская выжла, левретка (короткошерстные колли, кстати, в среднем по больнице сюда не относятся, у большинства представителей породы густой и плотный подшерсток и толстая жесткая ость, тем не менее, это не значит, что при температурах ниже — 20 или экстремальных ветрах и влажности они совсем не мерзнут); порода без подшерстка: йокрширский терьер, пудель, мальтезе; или голая порода: китайская хохлатая, мексиканская голая, американский голый терьер; очень низкорослая гладкошерстная порода (такса, например)
• Если вы замечаете, что в режиме ваших обычных прогулок ваша конкретная, пусть даже вполне шерстяная, собака мерзнет. Тут, конечно, мой способ был бы изменить режим прогулок на более активный, но можно и одежду прикупить:)
• Если у вас пожилая собака, которая тоже явно показывает, что ей холодно, возможно, в силу медленного передвижения, возможно, в силу возраста и замедленного обмена веществ.
• Если у вас собака с недостатком веса, иными словами, худая или очень худая собака. Напоминаю, как определять, худой у вас пес или в норме. Для длинношерстных собак кондиция определяется по тем же признакам, но путем прощупывания.

• Если ваша собака в силу проблем со здоровьем любого характера физически не может двигаться достаточно интенсивно, чтобы себя обогревать.
• Если вы с собакой живете в чрезвычайно суровом климате или практикуете зимние походы по местам, где климат очень недружелюбен.

Вот как могут выглядеть варианты теплой одежды на собаках

Короткошерстный колли Пряник морозным зимним днем в утепленном непродуваемом комбинезоне (фото Анна Солякова)

Короткошерстный колли Арт демонстрирует, что теплый комбинезон не стесняет его движения (фото Ирина Рыкова)

Короткошерстный колли Антар во флисовом комбинезоне с высокой горловиной (фото Снежана Литвинова) во время зимней тренировки

Короткошерстный колли Голд в очень теплом и одновременно непромокаемом комбинезоне тоже на дрессировочной площадке (фото Снежана Литвинова)

Короткошерстная колли Долли в очень теплой непромокаемой попоне с меховым воротником

Долли в утепленной непромокаемой попоне со стоячим воротником

Долли в шерстяном пальто

И в вязаном свитере (все фото Долли Полина Руденко)

Арья на зимних прогулках не мерзнет, хороший темп рыси обеспечивает ей комфортное самочувствие вплоть до — 20, а иногда и ниже, в зависимости от ветра и влажности. Тем не менее в редкие, но все же случающиеся дни, когда зимой, действительно морозно и холодно, Арья может нуждаться в теплой одежде, особенно, при необходимости долгого ожидания на тренировках, например. Пока в ее арсенале нет уличной одежды, но планируется появление пальто и, возможно, флисового комбинезона:) Первое — для прогулок в нашей местности в холодные зимние дни, второй — для ожидания на тренировках.

На фото Натальи Светличной память о самой холодной тренировке по пастьбе в истории наших занятий — 27 на улице.

Шелти тоже вполне могут мерзнуть зимой, если не богато одеты или сильно вылиняли.

Шелти Тинки и теплый комбинезон в стиле хохлома (фото Оксана Анохина)

Шелти Йоша в теплом жилете ждет своей очереди на тренировке (фото Полина Руденко)

Шелти Шаня и ее подруга немецкая овчарка Гера в теплых зимних комбинезонах на лесной прогулке (фото Анастасия Вязникова)

Отдельно выделю проживание в крайне суровом климате. С иллюстрациями и информацией мне помогла жительница Якутска Мария Егорова, владелица короткошерстного колли Грея и шелти Ская. Все фото и видео-материалы ее.

Грей собирается на прогулку в невероятную для жителей средней России погоду. За бортом — 50. Экипировка: теплый комбинезон, шерстяной капор  и теплые носки. Недовольный взгляд — собственность модели

Грей на прогулке — флисовый комбинезон и ботинки

Холодно без одежды, очень-очень холодно

Отличное видео от Марии о том, как в реальности выглядит прогулка в — 50.  С комментарием: А Грей без шапки!

И коротко ответ на вопрос от Марии о том, как вообще выжить-то в такой реальности, и есть ли жизни на Марсе?:) (орфография и пунктуация авторские)

ОДЕЖДА С ЗАЩИТНОЙ ФУНКЦИЕЙ

Второе и тоже очевидное — одежда, защищающая от грязи для мокрого сезона. Такой функционал в полной мере может обеспечить лишь очень закрытый комбинезон из мембраны или другой, не пропускающей влагу ткани. Для мокрой, но не грязной погоды или для собак, у которых на животе и лапах не растет длинная шерсть существуют плащи-дождевики в виде попон. Размерные линейки и подбор тканей аналогичны пункту 1.

Когда вашей собаке может понадобиться одежда этого функционала:

• Если у вас длинношерстная порода: колли, шелти, бородатый колли, золотистый ретривер, кокер-спаниель, афганская борзая — любая собака, у которой на груди, животе и ногах растет длинная шерсть, немедля соберет на нее всю уличную грязь. Однозначно, в российском климате в межсезонье и часто зимой выбор стоит: или мыть практически всю собаку целиком (кроме узкой полоски на спине, если, конечно, собака не любитель полежать в луже) в душе после каждой прогулки, а потом сушить, или просто стирать комбинезон. В материале об уходе за лапами я уже подробно описывала возможные последствия хронически недосушенной шерсти. Все это может касаться не только подушечек лап.
• Если у вас белая или очень светлая короткошерстная порода: далматин, аргентинский дог, бультерьер, джек рассел терьер, — которая в грязный сезон потихоньку или довольно быстро становится серой, и без спецшампуня отбелить шерсть обратно становится не реально. Глухой комбинезон поможет удлинить периоды между косметическими помывками.
• Если у вас очень маленькая собачка, которая собирает на себя грязь и сырость в траве не только снизу, но и сверху в силу размера и активности

ДОПОЛНЕНО!

Выношу из комментариев на страничке Facebook, потому что регулярно бывают такие вопросы: зачем комбинезон, если его все-равно стирать, а лапы все-равно мыть. В городе — вот зачем:

В комбинезонах есть смысл. Просто надо комбинезон не любой выбирать. Он должен закрывать все, кроме головы, физиологических отверстий и пальцев лап. И плащевка мало помогает, она проницаема. Хорошая водонепроницаемая мембрана не пропустит на защищенные участки ничего из вне. А мыть только сами пальцы лап, максимум пясти и плюсны — это совершенно не одно и тоже, что мыть целиком все лапы и живот длинношерстной собаки от липкой, замешанной на реагенте городской грязи, которая просто водичкой не смывается, потому что имеет определенный химический состав. Значит, она остается на шерсти собаки, попадет на ее кожу, сохраняется там неделями до капитальной помывки с шампунем и переходит оттуда на все поверхности квартиры в режиме нон-стоп. Даже представить себе такое дурно.

Природная грязь — это просто грязь, и с ней связано лишь механическое загрязнение собаки и дома. Городская грязь — это сомнительный коктейль с неизвестными составляющими. Поэтому комбинезону в городе — однозначное да. Это здоровье собаки и здоровье живущих с ней в одной квартире людей.

И да, комбинезон для прогулок в городе по тем же причинам, перечисленным выше, должен стираться после каждой прогулки. В таких условиях срок службы мембраны ограничен одним-двумя сезонами.

Варианты грязе-защитной одежды

Шелти Йоша и Букаша и длинношерстная колли Фанта в грязе-защитных комбинезонах и Долли в свитере (фото Полина Руденко)

Длинношерстный колли Нео в комбинезоне со свето-отражающими полосками (фото Юлия Туровцева)

Длинношерстная колли Леда в комбинезоне на резинках (фото Мария Доронина)

Длинношерстная колли Ариша в защитном комбинезоне и ее дозор (фото Наталья Побута)

Длинношерстный колли Роджер и весення грязь (фото Елена Марова)

Длинношерстная колли Багира, комбинезон с декором и мячик (фото Алина Пилипенко)

Длинношерстный колли Гедрик создает положительный образ колли в электричке (фото Юлия Рубина)

Арья ничего грязе-защитного не носит. Ей достаточно даже после самой мокрой и грязной прогулки протереть и просушить лапы, грудь и живот полотенцем из микрофибры, и она не оставит ни единого следа на полу или диванах. А вот Макс, как любой шелти, частенько приносит на себе домой ощутимое количество песка и грязи, поэтому в межсезонье он носит закрытый комбинезон из мембраны, сшитый на заказ.

ДОПОЛНЕНО!

Почему я не одеваю собак на прогулки в поле и лес?

У нас очень пересечённая местность — последствия вырубки леса и корчевки пней, а затем новой высадки деревьев. Ямы, коряги, глубокие колеи, провалы, заросшие пни. В самом лесу масса упавших деревьев, которые надо преодолевать прыжком или ползком.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОДЕЖДА

Третье — одежда ряда инновационных брендов, предназначенная для быстрого и равномерного разогрева мышц перед тренировками, поддержания их разогретыми после тренировок, она же бывает эффективна для борьбы с хроническими болями и облегчения движения при проблемах с опорно-двигательным аппаратом. 

На сегодня на рынке представлены единичные бренды, занимающиеся подобными разработками. В России довольно популярны попоны Back on Track. Их ткань имеет особую запатентованную структуру с керамическими волокнами, аккумулирующими и удерживающими тепло. Отзывов по использованию и эффективности пока не так много, в основном этой одеждой пользуются спортсмены. Но она набирает все большую популярность.

У меня тоже есть довольно долгий опыт ее использования на собаке с хроническими артритными болями — нашем пожилом шелти Барике. В качестве поддержки в острые периоды попона давала заметный положительный эффект.

Барика нет с нами уже год, теперь его попону будет время от времени носить на прогулках Макс с целью придать променадам спортивный оттенок. Попона способствует правильному разогреву мышц и поддержанию их в нужном состоянии все время носки. Очень комфортно скроена, если подобрана по размеру. Не стесняет движений и даже наоборот придает рыси более активный характер с силу того, что под задними лапами находятся фиксирующие (не туго) резинки. Не мешает преодолевать разумные препятствия или идти по пересеченной местности. Полностью закрывает плечи, бедра и голени, не стесняя движений. Протестировано на моих собаках.

Макс в непромокаемой, разогревающей мышцы попоне на прогулке по пересеченной местности (Для первой прогулки я совсем забыла про вырез для хвоста. Но и без него никакого дискомфорта у собаки не было)

Шелти Саммер гуляет после интенсивной тренировки в спецпопоне (фото Лидия Беляева)

Компания шелти Лидии Беляевой на тренировке по аджилити — все в спецпопонах. На фото хорошо видны шнуровки, позволяющие регулировать размер попоны.

Шелти Нэнси и Аляска гуляют в облегченных (без верхнего непромокаемого слоя и утеплителя) спецпопонах  перед тренировкой по пастьбе. На фото хорошо видна дышащая фактура ткани и качество пошива (фото Надежда Уледова)

Такие попоны можно носить и в помещении, и оставлять с них собаку дома. Как раз этот способ и используется при хронических болях, и был опробован мной на нашем старичке с серьезным артритом.

Обратите внимание, что это, действительно, спецодежда для специальных случаев. Лично мною на моей собаке сейчас эта попона используется с целью тестирования и выявления ее качеств и только потому, что она уже была в наличии, будучи приобретена для больной собаки. К тому же Макс достаточно задействован в спортивных нагрузках — трюки, танцы, дог-фитнес и может считаться вовлеченной в спорт собакой.

Итак, когда вашей собаке может понадобиться эта одежда:

• Если у вас собака, много и интенсивно занимающаяся спортом с постоянно чередующимися нагрузками и перерывами: например, аджилити, где часть тренировки собака движется очень интенсивно и на этой же тренировке у нее есть длинные перерывы. Попона поможет быстро разогреться перед выходом на старт и держать мышцы в нужном состоянии во время перерывов. Это сократит риски травм.
• Если у вас собака, много занимающаяся очень нагрузочным спортом с длинными, требующими долгого физического напряжения тренировками. Например, вы бегаете с ней марафоны и полу-марафоны или практикуете очень длинные и интенсивные велозаезды. Попона поможет после таких нагрузок — не даст мышцам мгновенно остыть, поддержит их в комфортном состоянии, пока собака отдыхает.
• Если у вас собака с серьезными травмами или их последствиями, болезнями опорно-двигательного аппарата. Попона поможет снизить болевые ощущения в периоды обострений, сделает жизнь собаки комфортнее.

Четвертое — сигнальные попоны для прогулок в темноте ярких флуоресцентных цветов со светоотражающими нашивками. 

• Нужны для прогулок в лесу в сезон охоты, если в местах вашего обитания есть риск встретиться с человеком с ружьем
• Для прогулок в условиях плохой видимости

Пятое — специальные давящие попоны для собак, страдающих фобиями или чересчур возбудимых собак. Имитируют эффект успокаивающего бинтования по методике ТиТач, о котором достаточно информации в сети. Также создают эффект объятий, что способствует выработке гормона доверия и привязанности — окситоцина.

Может быть эффективной вкупе с другими мерами, если

• У вас собака, страдающая шумовыми фобиями. В период салютов и феерверков.
• У вас нервная, слишком возбудимая собака.

Длинношерстный колли Снитч и его «рубашка-обнимашка» на прогулке (фото Мария Карпенко)

И вариант успокаивающего бинтования — собака отдыхает дома на своем месте

Шестое — попоны, комбинезоны, сетки для укладки шерсти и сушки после мытья и груминга.

Арья в королевской мантии просторном халате из микрофибры после помывки (фото Мария Антич)

Седьмое — охлаждающие попоны из разных материалов (для летнего жаркого сезона). Как правило, работают за счет намачивания в воде. Ткань попоны обладает повышенной впитываемостью и сохраняет охлаждающий эффект до высыхания.

Короткошерстная колли Долли в одном из вариантов охлаждающей амуниции (фото Полина Руденко)

Когда бывает нужна охлаждающая попона

• Если собака активно и интенсивно двигается во время жаркой погоды.
• Если собака выступает на спортивных соревнованиях в жару.
• Если собака плохо и очень плохо переносит жару.

Восьмое — защитные комбинезоны от клещей. Одежда из легкой ткани со специальными клапанами-ловушками. Предназначена для прогулок в местах больших скоплений клещей. Принцип работы клапана заключается в том, что клещ, попадая в него, не может добраться до кожи и совершить укус. Такие комбинезоны могут быть актуальны как дополнительное средство защиты, если, например, вы собираете ягоды и грибы в местах, где известно, что люди снимают с одежды клещей десятками, и берете с собой собаку. Тем не менее, не стоит отправляться в такие места, не обработав собаку специальными зоо-средствами от клещей.

Длинношерстная колли Заря на примерке. Основной защитный клапан комбинезона проходит вдоль всей длины тела (фото Екатерина Куковякина)

Девятое — одежда и головные уборы, препятствующая спутыванию и загрязнению очень длинной шерсти, в основном на лапах и ушах, для определенной группы пород: афганских борзых, кокер-спаниелей, сеттеров.

Короткошерстный колли Вип и его личный афган Коди в пыльниках для сохранения в порядке шерсти на лапах (фото Анна Замятина)

Коди в пыльниках и специальной шапочке (фото Анна Замятина)

Десятое — спасательные жилеты для плавания и гидрожилеты из неопрена

Спасжилеты бывают нужны

• Если вы берете с собой собаку на долгие сплавы по опасным или очень широким рекам
• Для плавания в морских волнах (разумного размера, разумеется)
• Для купания ленивых или не умеющих плавать собак:)
• Для специальных тренировок в бассейне

Неопреновый жилет может понадобиться, если собака долго работает в холодной воде — например на охоте или на поиске пропавшего человека.

Арья, не будучи большим фанатом плавания, купается в Средиземном море (фото Мария Антич)

Одиннадцатое — одежда как аксессуар, украшающий собаку.

Двенадцатое — медицинская одежда: послеоперационные попоны

КАК ВЫБИРАТЬ

Если у вас глаза разбежались после этого обзора и все еще осталась масса вопросов, помочь сориентироваться в ассортименте и ценах может обзорная трансляция из зоомагазина Парди с примерками и демонстрацией.

А я напишу коротко о том, как выбирать. Почему коротко? А потому что, если вы уже определились с типом необходимой в вашем конкретном случае одежды, самым эффективным способом подбора была, есть и будет примерка. Причем, не только потому, что она поможет максимально правильно подобрать размер. Но и потому, что она наглядно продемонстрирует, стыкуется ли изделие, и каким образом, с вашей амуницией. Закрывает ли воротник доступ к кольцу для карабина на ошейнике? Или, может быть, у вашей собаки шлейка? Тогда каким образом можно продолжать использовать ее при носке того или иного изделия? Не забывайте о том, что часть одежды, в частности комбинезоны, по-разному сшиты для кобелей и сук для того, чтобы были возможны все туалетные дела (см. трансляцию из Парди).

На примерке ваша собака может пройтись по магазину, и вы получите представление об уровне ее комфорта. Следите за тем, чтобы собака в одежде легко могла поднять, опустить и повернуть голову в любую сторону, она должна иметь возможность максимально свободно двигаться шагом и рысью, преодолевать небольшие естественные препятствия, не вываливаясь при каждом движении из рукавов и других частей одежды, она не должна прихрамывать или кособочиться, горбиться или неестественно прогибать спину. При этом с непривычки она какое-то время совершенно в норме может слишком высоко поднимать лапы при движении, интересоваться самим фактом наличия на ней одежды, пытаясь обнюхать себя или даже снять мешающий аксессуар. Все это больше относится к привычке, нежели к реальному дискомфорту. Показатель комфорта в данном случае — физическая возможность свободно двигаться.

Интересно и разумно про подбор ткани написал Jacques Ridge’s-Star. Есть, о чем задуматься. 

Не вся одежда одинакова полезна. Некачественные и непродуманные попоны или комбезы могут и навредить. Например, статическим электричеством, в случае, если материалы для одежды подобраны низкокачественные. В итоге собака забудет про холод, но всю прогулку будет страдать от зуда и дискомфорта. Еще одежда неправильно подобранная по размеру, или изначально сделанная неправильно, может натирать и сдавливать, так же сильно, как и сам мороз влияя на движения собаки. Еще некачественная одежда из второсортных материалов может банально не греть, или греть слишком сильно, являясь в одном случае бесполезной, а в другом избыточной.

Полная публикация, где можно найти много того, что я не упоминаю, здесь. Я воспринимаю ее больше как повод задуматься о мелочах, нежели разделяю все, что в ней написано.

Другой способ получить одежду по размеру собаки — заказать индивидуальный пошив или «повяз»:) по конкретному набору мерок. Обычно это: длина спины (от впадины между лопатками до основания хвоста), обхват груди в самом широком месте, обхват живота в самом узком месте, расстояние между передними лапами, иногда важна длина шеи (расстояние от впадины между лопатками до основания черепа), расстояние между задними лапами, высота в холке и длина рукавов. Мастер обычно называет набор необходимых параметров. Мы с Арьей заказывали для нее пальто, снимая мерки по видеосвязи. Комбинезоны от грязи для Макса заказывались по меркам, снятым мною самостоятельно.

Третий способ покупки — он-лайн без возможности примерки. Тут нужно внимательно посмотреть размерную сетку производителя, снять мерки со своей собаки в указанных местах и попытаться подобрать наиболее близкий по размеру вариант. Но быть готовым к тому, что приедет вещь, сидящая не идеально. Зато он-лайн можно покупать уже проверенные в носке марки, когда вы покупаете новую вещь на замену старой.

ОБУВЬ ДЛЯ СОБАК

Отдельная, но важная и актуальная тема. Да, в Якутске носочки и обувь нужны для того, чтобы лапы не замерзали даже во время коротких прогулок в морозы, каких на бОльшей части России не случается даже изредка. Зато в крупных городах стоит другая проблема. Противогололедные реагенты. Однозначное зло не только для лап, но и для всего организма собаки. Поэтому обувь давно и прочно вошла в гардеробы собак жителей центра Москвы.

Речь уже не идет о песке, смешанном с технической солью. Хотя и это не бог весть что. Вот описание ее воздействия на окружающую среду и ссылка на полный материал:

техническая соль имела массу недостатков: соль разъедала кузова, колеса автомобилей, обувь прохожих; пары солей натрия разъедали вставки электропроводов. В результате засоления почв повсеместно стали погибать зеленые насаждения.

РИА Новости https://ria.ru/eco/20081126/155909081.html

Современные противогололедные реагенты имеют в основе хлористый кальций. Вот примерный самый общий перечень бед от него для живых организмов:

Кроме того, по мнению экспертов, хлористый кальций вызывает аллергию у людей и разъедает металл автомобилей. По данным НИИ экологии человека и окружающей среды им. Сытина, количество аллергий у москвичей с приходом зимы значительно увеличивается. Как и соль, ХКМ агрессивен по отношению к обуви из натуральных материалов: даже очень хорошо выделанная кожа под воздействием реагентов становится жесткой, а значит, может легко треснуть. К тому же, хлор, известный своими отбеливающими свойствами, изменяет цвет обуви.

Хлористый кальций небезопасен и для животных. По мнению ветеринаров, зимой отмечается увеличение количества жалоб от собаководов, чьи питомцы стали чаще попадать в ветлечебницы с химическими ожогами лап.

РИА Новости https://ria.ru/eco/20081126/155909081.html

Помимо ожогов хлористый кальций может попадать в организм через дыхательные пути и частично через кожу. Также может быть просто слизан собакой с лап после прогулки и привести к серьезному отравлению. Через такое я проходила с обеими собаками, когда мы жили в центре Москвы. Макс умудрился глотнуть из ядовитой лужи — снег растаял, но реагенты лежали на дорожках и постепенно растворялись в потоках воды. Уже в тот же день началась многократная рвота. Оперативное принятие решение о лечении помогло. Арья отреагировала на, видимо, слизывание с лап гораздо тяжелее. Развилась интоксикация и лихорадка. Для лечения понадобились инъекции и капельницы.

Широкий спектр вполне возможных неприятностей от реагентов делает обувь для собак в центре Москвы совсем не просто аксессуаром, а барьером, сохраняющим здоровье. На данный момент, нет каких-то конкретных моделей и марок, которые могут считаться идеально подходящими для защиты от реагентов. Тем не менее, жизнь многих владельцев без обуви уже не мыслима. Если маленькую собаку можно просто носить через самые обработанные места на руках, то средних и более крупных собак уже не получится. Вопрос стоит только в том, когда наступит жизненная необходимость надеть обувь на собаку.

Ботинки могут вызвать чуть больше вопросов у собак, как их носить, чем одежда. В начале совершенно нормальна реакция удивления и попытки избавиться от инородных предметах на лапах. Обычно, одной прогулки достаточно, чтобы дискомфорт был забыт и пришла привычка двигаться более естественно.

На этом заканчиваю этот объемный материал с надеждой на максимально понятное донесение информации о том, что такое функции одежды для собак, и как разобраться, нужна ли одежда вашей собаке вообще и какая может улучшить качество вашей совместной жизни в частности.

Первый пост после отпуска — всегда задача. О чем написать? С чего начать? Надо ли сразу возвращаться в ритм, или наоборот можно неспешно раскачиваться, раздумывая над темами? Во время сегодняшней прогулки под шуршание ярко-желтых кленовых и березовых листьев в нашем лесу подумалось, что, пожалуй, я мало рассказываю здесь историй непосредственно про Арью.

Я, конечно, стараюсь создавать материалы на прикладные темы, чтобы блог не был ограничен исключительно любителями колли и шелти. Но задумывался он, в том числе, как место для огромного количества историй, которые с нами происходят. Они разные, хорошие и плохие. И, пожалуй, стоит время от времени их рассказывать. Они будут находиться по одноименному тегу.

Начну с хорошей. Почему именно с этой? Потому что она как раз продолжилась на нашей прогулке сегодня. Редкий человек сразу откликается сердцем на непростую красоту гладкой колли. Тем более черной. Тем более, когда рядом рыжий пушистый «лисенок» шелти. Поэтому, когда случаются в нашей жизни истории влюбленностей в Арью, я их сразу откладываю на отдельную полочку памяти и холю там и лелею. Сейчас будет как раз такая.

Несколько лет назад, когда мы только переехали на наше теперешнее местожительства, и только начали осваивать маршруты, изучать дорожки, знакомиться с людьми, мы сразу столкнулись в конце нашей улицы с двумя женщинами-дачницами, которые издали сообщили нам, что боятся собак. Я взяла своих на поводки. Поровнявшись с нами, женщины неожиданно в такой ситуации проявили интерес к породам. Я рассказала, что это короткошерстная колли и шелти.

— Колли? Нет, колли мы бояться не будем!

Далее последовал рассказ о том, каких собак в поселке они боятся. Я вежливо выслушала, попрощалась и пошла дальше. С того дня мои собаки были «окрещены» неизменно «колли и лисичка». Предпочтение при этом сразу и навсегда было отдано Арье. Какое-то довольно долгое время я, завидев вдали этих женщин, сразу подзывала собак и брала их на поводки. Пока однажды, позапрошлой зимой не произошла интересная история.

Эта зима была необычайно снежной. Тогда (этой зимой снега тоже было очень много) Арья впервые в своей жизни узнала, что ступив шаг влево от дорожки, можно сразу провалиться по самые уши. Ей это страшно понравилось. Она скакала по сугробам на обочинах, ныряла в них, падала на спину и с наслаждением тонула. И вот на одной из таких прогулок мы, выйдя из-за поворота, увидели довольно близко гуляющих дачниц. Я стала подзывать собак, но в ответ вдруг услышала

— Не надо! Ваша колли так радуется снегу! Мы хотим еще на это посмотреть!

Я улыбнулась, и, конечно, Арья продемонстрировала еще пару нырков в сугробы с картинным валянием на спине. На том и разошлись. И с тех пор я не беру собак на поводки при виде этих женщин (ни Макс, ни Арья не пытаются подходить к ним или как-то тактильно знакомиться).

А прошлым летом произошла уж совсем невероятная история. Я гуляла по улице, когда мимо нас на велосипеде проезжала одна из этих дачниц (ни одна из моих собак не обращает внимания на велосипеды и велосипедистов, оба обучены команде «пропусти», но и без нее справляются с тем, чтобы обойти движущийся объект по правильной дуге). По взаимному договору, собаки были без поводков. Арья просто рысила по обочине, как обычно. Мы поровнялись, поздоровались, а, сделав несколько шагов вперед, я услышала звук падения. Обернувшись и ахнув, увидела, что это моя знакомая упала с велосипеда. К счастью, падение было плавным и не травматичным. Вставая с земли, женщина выдала:

— Ну, и красивая же ваша собака!

То есть она упала, засмотревшись на рысящую Арью! Я чуть не расплакалась от умиления и одновременно радости, что никто в этой ситуации не пострадал.

Сегодня мы снова встретились на дневной прогулке. Женщины стояли на солнышке в конце грунтовой дорожки, после которой начинается тропинка в лес.

— О! Колли и лисичка! А мы тут стоим, как мухи, на солнце греемся!

Мы поздоровались, Арья поровнялась с ними и с наслаждением упала на спину в траву, подставляя живот солнцу.

— Какая прекрасная собака! Она тоже радуется солнцу!

Где-то в глубине меня стало невыразимо тепло и радостно от того, что в жизни этих женщин что-то значило то, как Арья радуется глубокому снегу, осеннему солнцу и простой прогулке летним вечером.

Конечно, для меня эти повседневные моменты дороги. Но когда они вдруг запоминаются кому-то еще, на далекой полочке памяти загорается еще одна маленькая табличка: помнить всегда.

Как кто-то еще прикоснулся к природе также, как это обычно делаю я, наблюдая не только ее явления, но и моих собак в них. Как кто-то почувствовал что-то в унисон со мной и запомнит этот момент, благодаря тому, что одна черная гладкая колли однажды радовалась осеннему солнцу вместе с ним. 

Фото Анна Чернова

Перейдем к заключительной части лонгрида про уход. В начале публикации, как всегда, помещаю обзор предыдущих серий мыла:)

Первая, Вторая, Третья, Четвертая

Пятая серия: Профилактические обработки — тоже составляющая качественного содержания собаки. И тоже можно и нужно делать ее дома самим, за исключением прививок, о которых тут тоже будет в силу прямого отношения к теме профилактики. О чем пойдет речь? Еще раз вспомним о необходимости регулярных вакцинаций, обработок от клещей и блох, а также от гельминтов.

Почему профилактические? А потому что именно превентивные обработки — залог здоровья собаки и спокойствия ее хозяев в случае с опасными инфекциями, от которых защищают прививки; с так называемыми трансмиссивными заболеваниями, которые переносят иксодовые клещи; с потенциально возможным аллергическим дерматитом на несколько месяцев, а-то и хуже, и тотальными обработками всего дома от одной пойманной на улице блохи; с тревогами о здоровье детей и всей семьи при подтверждении наличия глистной инвазии у питомца. Вакцинация, обработки от блох и клещей и дегельментизация — это те три кита, без которых современная базовая профилактика для меня лично просто немыслима.

Впрочем, замечу, что, как среди людей, существует антипрививочное движение, так есть нечто подобное и среди владельцев животных. Правда, тут надо сказать, что истинно убежденные на базе своих знаний и некого опыта во вреде прививок, осведомленные в деталях о токсичности пестицидов и противоглистных препаратов и имеющие данные о математической вероятности, например, заболевания энтеритом у непривитой собаки в конкретной местности проживания, люди, на самом деле, очень редки. А не прививают регулярно своих питомцев и не обрабатывают их от паразитов в массе люди, вовсе не знающие ничего по предмету: или не осведомленные должным образом своими заводчиком и ветеринаром, или не желающие сознательно тратить какие-либо деньги на качественное содержание собаки или упорно не верящие ( и таких очень много) в вероятность заболевания своей собаки.

Сделаю довольно объемный дисклеймер в связи с вышенаписанным. Я не буду спорить с убежденными «антипрививочниками», условно назовем их так. У них, по крайней мере, есть свои аргументы. Только скажу, что если вы по какой-то причине вдохновились их примером для начала убедитесь, что человек, чьи публикации вы прочли, живет в одной с вами среде и одинаковых условиях. Сразу скажу, вряд ли это возможно. Потому что, например, распространенность иксодовых клещей может варьироваться в пределах даже  пары километров кардинальным образом. Буквально —  у вас на участке клещей может не быть или быть очень мало, а через три дома, у вашего соседа, они будут очень многочисленны. И вероятность заболеть необработанной от них собаки будет отличаться в разы.

Аналогично с опасными инфекциями. Их распространенность сильно варьируется в разных странах, областях одной страны и даже районах одного города. Если кто-то из мира розовых пони вещает вам о невозможности подхватить энтерит, например, посмотрите, на одной ли поляне с единорогами вы сидите. Если да, то можете, повторять его опыт смело.

Отдельно — если вы живете в России за городом, в природной среде или в ее непосредственной близости, вопрос о вакцинации от бешенства даже стоять не должен. И вообще, если в городе, аналогично. Симпатичные картинки и ролики с далеко не домашними лисичками на помойках Бутово и других районов Москвы или любых других городов земли русской, в соцсетях гуляют регулярно. Когда и почему дикие животные могут выходить к людям и в городскую среду, можно отдельно прочесть в тематических публикациях в сети.

Возможно, если у вас чисто домашняя квартирная!!! кошка, которая всю жизнь живет на 16 этаже многоэтажки и точно-преточно никогда не покидала квартиры даже разок посидеть на газоне на даче, можно пренебречь именно вакцинацией от бешенства (другие инфекции вы легко принесете домой на своих ботинках сами). Хотя ветеринары могут рассказать вам «веселые» истории, когда приезжали на вызов к полностью домашним кошками и обнаруживали больное бешенством животное. Это не страшилки, это вполне реальные случаи.

Бешенство смертельно-опасное, в первую очередь для человека, вирусное заболевание. С момента появления первых симптомов, лекарства от него нет и возможен только один исход — смерть. Есть возможность пройти ряд превентивных антирабических инъекций, если вас укусило неизвестное бесхозное животное или ваше собственное животное, но есть подозрение, что оно больно. Это всё.

Параллельно — если ваша кошечка или собачка на даче или в постоянном месте жительства ловит мышей или других диких зверьков, дегельментизация раз в три месяца для нее не может быть вопросом. Это необходимость. Если у вас стерильная пеленочная собачка, которая ест только промышленный корм или только термообработанные продукты, вряд ли, конечно, ей грозит серьезная глистная инвазия. Хотя совершенно не факт, что не грозит совсем. Но если та же собака, выходит гулять на улицу, это в корне меняет ситуацию в пользу профилактической дегельментизации.

Эти примеры приводятся для того, чтобы, принимая решение, вы хорошо понимали: собака модного, например, европейского «антипрививочника» и ваша гуляющая сама по себе на даче кошка — это не одно и то же по десятку-другому показателей: географическое место жительства, экологическая обстановка, социальный элемент по месту жительства (благоразумные или нет соседи и их животные, например, наличие или отсутствие бездомных или самовыгульных животных в округе и контакта с ними), дикая и полудикая фауна (и животные и насекомые) по месту жительства, ее видовой и количественный состав и эпидемиологическая обстановка внутри популяций, состав питания домашнего животного, качество потребляемых продуктов и их предварительной подготовки, возможность или невозможность подобрать или поймать что-то на улице, индивидуальные особенности здоровья и иммунитета домашнего животного, качество и оперативность ветеринарной помощи, в случае заболевания, возрастной состав семьи и характеристики ее членов по здоровью и так далее. Если вы в состоянии оценить все возможно важные параметры и имеете по ним достоверные сведения, флаг вам в руки, принимайте любое решение. Если у вас хоть по одной из переменных неизвестность или недостоверные данные или неблагополучная обстановка, — значит ваш выбор — регулярная вакцинация и обработки.

Теперь перейдем от дисклеймера к делу.

Итак, в-седьмых, вакцинация. Что профилактирует комплексная вакцина? Основной набор опасных и очень заразных инфекций: чума, инфекционный гепатит, аденовироз, парвовироз (парвовирусный энтерит), парагрипп-2 и лептоспироз. Вакцина против бешенства также входит в обязательную схему вакцинации. По закону РФ прививка от бешенства ежегодно должна делаться всем домашним собакам и кошкам. Закон не обязывает граждан прививать своих домашних животных от других опасных заболеваний. Однако здравый смысл и забота о здоровье питомца должны подсказать, что это также необходимо. По данным производителей самых распространенных вакцин, стойкий иммунитет к прививаемым болезням устанавливается у животного на один год. Это значит, что вакцинировать от опасных инфекций домашних животных необходимо ежегодно. С бешенством ситуация иная — производители многих вакцин обещают, что иммунитет сохраняется до трех лет. С точки зрения здоровья собаки, можно последовать этим данным. Однако, если вы планируете совершать поездки с вашим животным на любом виде общественного транспорта, где необходимо приобрести на собаку проездной документ (городской и пригородный транспорт не в счет), без ежегодной отметки о вакцинациях в ветеринарном паспорте, это невозможно.

Информация о вакцинациях в обязательном порядке должна быть отражена в ветпаспорте животного. И прививки как раз исключение из списка, который обычный владелец может осилить без ветеринара. Проведена и оформлена прививка должна быть ветварчом в следующем порядке: животному без признаков нездоровья вводятся сразу комплексная вакцина и вакцина от бешенства одного производителя, разрешенные к совместному применению, затем дата вакцинации, наклейка с упаковки вакцины (с каждого пузырька на соответствующей странице паспорта), номер регистрации в журнале прививок клиники, подпись и печать врача, печать ветклиники вносятся в ветпаспорт.

Прививки щенку и взрослой собаке делаются в проверенной ветклинике под наблюдением ветеринарного врача, так как, во-первых, вакцинироваться может только абсолютно здоровая собака (вакцинации предшествует осмотр ветеринара и замер температуры) и, во-вторых, очень редки, но возможны индивидуальные реакции на введение вакцины. Гулять со щенком можно через три дня после ревакцинации. Со взрослой собакой перерывы с прогулками после плановых прививок не нужны.

В-восьмых, профилактика заболеваний, которые переносят иксодовые клещи и блохи. Клещи и блохи объединены в один пункт на основании того, что от них защищают одни и те же комплексные препараты. Какие это заболевания?

Иксодовые клещи переносят ряд опасных для жизни собаки заболеваний. Наиболее распространенное из них — пироплазмоз (паразитарное заболевание крови). Также собака может заразиться бореллиозом (болезнь Лайма), анаплазмозом и эрлихиозом. Энцефалитом собаки не болеют.

Блохи являются переносчиками личинок гельминтов и могут стать причиной глистной инвазии у собаки. А также причиной блошиного дерматита — аллергического поражения кожи после укуса или укусов блох.

Сезон активности иксодовых клещей в Центральном регионе России — с марта по ноябрь. Они просыпаются с момента появления первых проталин и засыпают только после того, как стабильно ляжет снег. Это значит, что в бесснежные зимы сохраняется минимальный, но риск поймать не уснувшего или внеурочно проснувшегося клеща. Во время сезона активности принято выделять два пика размножения: март-май (в зависимости от того, когда полностью сходит снег) и август-сентябрь. Клещи не любят жары, поэтому июнь и июль традиционно считаются месяцами незначительного спада активности, что не значит, что нужно прерывать обработки.

Критически важно на протяжении ВСЕГО сезона активности клещей регулярно обрабатывать собаку специальными средствами ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от того, живет она в городе или на даче/в деревне. Опасность нахватать зараженных клещей в городе не меньше, чем на природе.

Подробный материал на эту тему на АрьяЛайф уже был. Рекомендую ознакомиться здесь с обзором типов противоклещевых-антиблошиных препаратов, способами обработки, их сроками, периодичностью, надежностью.

Здесь дополнительно остановлюсь на технике обработки. В первую очередь, необходимо знать вес собаки, чтобы подобрать дозировку таблеток, капель или ошейник. Узнать его можно, взвесив собаку дома или в ветклинике. После этого с учетом веса в ветаптеке или ветклинике покупается выбранный препарат. Если вес животного попадает на верхнюю границу, указанного на упаковке или отличается от него в меньшую сторону незначительно (килограмм или в пределах того), согласно рекомендациям производителей, необходимо выбрать следующую дозировку на больший вес. Испытания любого вещества проводятся с многократным превышением дозировок и вполне достоверны для превышений на границе по весу.

Если ваш выбор таблетки — они выдаются по инструкции, как правило, это с небольшим количеством пищи. Часто собаки сами с удовольствием их съедают, так как они имеют привлекательный аромат. Но необходимо проследить и убедиться, что собака съела таблетку целиком. Если самостоятельно животное есть отказалось, таблетка выдается по принципу медикамента — открывается пасть, таблетка (большие нужно разделить на части ножом и выдавать одну часть за другой) закладывается на корень языка, пасть закрывается, рукой делается мягкое поглаживающее движение вдоль нижней челюсти и шеи сверху вниз. Снова нужно убедиться, что ваш питомец не спрятал таблетку под языком или за щекой, подождав минуту-другую. Также можно выдать вслед за таблеткой лакомство или просто завтрак из миски. Запишите дату, когда вы дали собаке таблетку, а также дату следующей обработки, согласно инструкции (таблетки действуют от 4 до 12 недель в зависимости от конкретной марки) и поместите это на видное удобное для вас место. Повторяйте это действие каждый раз при обработке с целью не нарушить следующие сроки дачи таблетки.

Если ваш выбор капли, то алгоритм действий по подбору дозы тот же, что с таблетками. Любые капли продаются в запаянных пипетках, каждая из которых содержит одну дозу на определенный вес животного. Нельзя делить содержимое пипетки на несколько использований. Перед обработкой у пипетки отламывают кончик, у собаки раздвигают шерсть вдоль позвоночника от холки до основания хвоста и, нажимая на пипетку, наносят препарат строго на кожу точками по всей длине спины. Помещаю иллюстрации того, как именно делается обработка каплями на холку:

В сезон активности клещей обработка каплями должна повторяться строго каждые три недели. Это значит, что  у вас на видном месте должен быть календарик с графиком обработок, нарисованный вашей рукой. В случае, если вы находитесь в местности, очень зараженной клещами, в пик их активности можно обрабатывать собаку каждые две недели. За 48 часов до обработки и в течение 48 часов после нельзя мыть собаку или купать ее целиком. Вне этих ограничений купание и мытье животного не запрещается производителями капель. Однако не рекомендуется злоупотреблять частым и основательным грумингом с шампунями. В случае необходимости можно либо подогнать очередную гигиеническую помывку под грядущую обработку, либо обработать собаку через 48 часов после купания вне графика.

В-девятых, дегельментизация. Она же «глистогонка».

Перед каждой плановой вакцинацией за 10-14 дней собака профилактически обрабатывается от гельминтов. То есть получает глистогонный препарат. Между вакцинациями в течение года также обязательна профилактическая регулярная дегельментизация. Традиционно называют такие сроки: собаки, питающиеся сухим кормом, обрабатываются минимум раз в полгода, сырыми натуральными продуктами – раз в три месяца. Хотя сейчас этот общий стандарт претерпевает изменения, в связи с появлением на рынке новых препаратов. Нет — не в сторону увеличения интервалов, а в сторону их уменьшения.

Многие глистогонные препараты имеют несколько дозировок в продаже, рассчитанных на разный вес или разных животных (собаки, кошки, грызуны). Такие препараты нужно сразу подбирать в соответствующей дозировке на вес. Препараты, имеющие одну дозировку, предполагают дачу определенного количества препарата на определенный вес животного. Например, одна таблетка на 10 кг веса значит, что животное весом 20 кг за один раз должно получить две таблетки. И наоборот – одна таблетка на 20 кг веса, означает, что животное весом 10 кг должно получить пол-таблетки. Все эти нюансы нужно учитывать при покупке заранее, чтобы не ошибиться с необходимым количеством.

Некоторые препараты имеют схему дачи от производителя в течение нескольких дней подряд. Эту схему нужно соблюдать. Инструкции по дозировкам можно найти либо на сайтах производителей, либо попросить в ветаптеке для прочтения. В любом случае крайне нежелательно подбирать дозировку препарата на глаз. Поэтому вам необходимо знать вес собаки.

Если глистогонное имеет форму таблеток, то оно выдается в утренние часы до завтрака прямо на корень языка или с небольшой порцией очень вкусной для собаки влажной еды (например, консервы), будучи измельченным и хорошо перемешанным. Если препарат имеет форму суспензии или пасты, то, как правило, продается сразу с мерным шприцом. Взрослой послушной собаке можно выдать порцию прямо из шприца на корень языка. Щенку лучше, как и порошок таблеток, смешать с небольшой порцией пищи. Проследите, чтобы собака съела все содержимое миски. После этого можно дать полноценный завтрак. Не стоит давать глистогонное вместе с какой-то новой пищей, так как в случае реакции не представляется возможным понять, произошла она по вине новых продуктов или же антигельминтного средства.

На этом обзорище по существу домашнего ухода завершаю. Но в финале текста не могу не ввернуть: в-десятых, ответственное и внимательное отношение к здоровью питомца и любовь. Без них, конечно, вряд ли можно убедить кого-то в необходимости и пользе вышеперечисленных десяти пунктов.

Очередная серия материала об уходе за собаками силами их владельцев.

Вот все предыдущие серии:

Базовый уход за домашней собакой. Почему вам, скорее всего, не нужен для этого ни ветеринар, ни грумер. Часть 1. Основы.

Уход за домашней собакой. Почему вам, скорее всего, не нужен для этого ни ветеринар, ни грумер. Часть 2. Лапы и все о них:)

Уход за домашней собакой. Почему вам, скорее всего, не нужен для этого ни ветеринар, ни грумер. Часть 3. Зубы и десны.

В-шестых поговорим об уходе за шерстью. Не беру здесь во внимание тему полных гигиенических помывок — она частично уже затрагивалась тут. Но скажу немного о процедуре вычесывания. Не далее, как несколько дней назад в очереди в ветклинике, несколько человек с подчеркнутым ужасом говорили мне: Сколько же у вас шерсти дома, наверное! Откровенно говоря, порядком надоевший шаблон. Шерсть у меня дома, конечно, есть, потому что в этом самом доме живут собаки. Однако, уверяю вас, об этом знаю только я и иногда члены моей семьи:) Гости, как правило, удивляются обратному: Надо же! Шерсти нет совсем!

Однако если вы хотите, заводя домашнее животное (кошек это тоже касается в полной мере), чтобы в вашем доме или на вашей одежде никогда не было никаких следов шерсти, заведите лучше рыбок. Если вы завели собаку или кошку, то в общем и целом, конечно, пылесос регулярно и химчистка ковров периодически — ваши лучшие друзья.

Однако же мифы о том, что чем более богатая у собаки шерсть, тем большего она требует ухода и тем больше ее будет в доме, причем, в доме она будет круглогодично, это мифы. Но точно также позвольте разочаровать вас, мифы о том, что какая-то шерсть не требует никакого ухода вообще, это тоже мифы. Вместе с гипоаллергенными собаками и кошками.

Пожалуйста, будьте готовы к тому, что шерсть собаки (и кошки тоже) требует ухода. Разного — в зависимости от того, какой тип шерсти имеет животное. Так как эта тема бездонная, то я напишу только об уходе за шерстью собак моих пород.

Итак, с точки зрения типа шерсти и короткошерстная колли, и шелти имеют  двойную шерсть, которая состоит из плотного подшерстка (пуха) и жесткой, короткой у гладкой колли и длинной у шелти и длинношерстной колли ости (ее еще называют уборным волосом). Правильная шерсть колли и шелти не дает им замерзнуть в холода и на ветру, промокнуть до кожи под дождем (промочить шерсть моих собак при помывке непростая задача), не впитывает грязь, как губка, в определенной степени способна к самоочищению, не превращается в колтун даже если не прикасаться к ней расческой длительное время, не путается намертво от малейшей попавшей в нее колючки (но, конечно, своевременного удаления колючки требуют). У колли и шелти бывают сезонные линьки — один или дважды в год, когда собаки сбрасывают какую-то часть пуха (иногда почти весь) и часть ости (не всегда). Линька длится примерно месяц. Но бывают индивидуумы, линяющие довольно долго. В остальное время собаки не теряют шерсть заметно.

Расческа — лучший и первый друг владельца колли и шелти. Причем, имеет значение, какая расческа. Хотя хозяева длинношерстных колли хихикают, когда слышат, что я вычесываю Арью в период линьки (она линяет один раз в год летом), для меня это само собой разумеющаяся манипуляция, которая позволяет избавляться от отлинявшей шерсти быстрее, чем она упадет на ковер, и, тем самым, укорачивает период линьки. Поверьте, пуха с короткошерстной колли вычесывается много, а порой… очень много:) Тут могло бы быть эффектное фото, но копить пух не мое хобби, поэтому как-нибудь в другой раз:) Для скорейшего эффекта на короткой шерсти я пользуюсь фурминатором. Он лучше всего добирается до подшерстка сквозь плотную и жесткую Арьину ость. Плюс с этом случае не травмирует сильно волос и максимально эффективен по параметрам скорость и качество.

Несмотря на то, что производители заявляют о наличии в линейке фурминаторов варианта для длинной шерсти, вряд ли это хороший вариант для шелти. Во всяком случае, разнообразие щеток, гребней и пуходерок точно справится с задачей ухода за длинношерстной собакой лучше и бережнее.

Откровенно говоря, я не особенно люблю скучное дело вычесывания Арьи. Почему? А потому что в линьку пух можно вычесывать бесконечно (где он там помещается, каждый раз недоумеваю даже я), а собака внешне никак не меняется и красивее не становится.

То ли дело с Максом. Вооружаешься приятной на ощупь щеткой из искусственной щетины, массажной щеткой и красивым пульверизатором с раствором из воды, кондиционера и капли масла, увлажняешь шерсть снаружи и в процессе расчесывания получаешь еще более красивую и ухоженную собаку с пушистой блестящей шерстью, чем до процедуры. Вот это то, что я люблю.

Специально подчеркну, что вычесывание длинношерстной собаки должно проводиться обязательно по увлажненной шерсти. Скорее всего, когда вы впервые воспользуетесь пульверизатором при расчесывании, вы поймете, что бОльшая часть проблем, которые вы испытывали при работе с шерстью, именно от того, что вычесывание, расчесывание, распутывание колтунов, выбирание колючек вы проводили по сухой шерсти. Кондиционер или масло для шерсти, растворенные в воде, облегчат и ускорят процесс настолько, что вы, скорее всего, удивитесь. Вот уже несколько лет я не меняю состав своей «болтушки»: вода, чайная ложка кондиционера PEK Iv Sent Bernard и одна треть-пол чайной ложки масла для шерсти Vita Oil Biogroom. Все взболтать, но не смешивать:) (с)

Пуходеркой на своих собаках я не пользуюсь почти никогда. Режим, в котором я расчесываю Макса и качество его шерсти, не предполагает, что колтуны успевают образовываться:) В период активной линьки поздней весной, я берусь за расческу два-три раза в неделю с целью поскорее избавиться от лишней шерсти. В остальное время в зависимости от моей занятости — раз в две-три недели. Вся процедура расчесывания занимает у меня ровно 10 минут. Если очень хочется навести невероятную красоту, то после щеток прохожусь по шерсти частым гребнем. Это позволяет Максу всегда выглядеть роскошно и ухоженно.

Повседневный видок Макса — без какой-либо специальной подготовки к фотографированию

Сразу после прогулки по лесу или полю колючки удаляются обязательно. С помощью массажной щетки и гребня. Предварительно шерсть смачивается из пульверизатора водой с добавлением кондиционера и масла для шерсти.

В моем повседневном арсенале вот такие расчески и щетки:

• Фурминатор для короткошерстной Арьи — картинка помещена выше.
• Основной инструмент для длинной шерсти — массажная щетка с длинными металлическими зубьями и мягким резиновым основанием. Безо всяких пластиковых наконечников на зубьях. У меня вот точно такая от  зоопроизводителя — ShowTech. Она используется для первичного расчесывания слегка намоченной из пульверизатора шерсти                                                     
• Следующая щетка тоже в постоянном ходу — человеческая от Roger Para (честно говоря, все эти годы я и не знала, что это щетка для людей, так как покупала их на выставках собак, а когда стала искать картинку для публикации, обнаружила, что это популярный человеческий производитель). Эта щетка годится для уже хорошо расчесанной собаки с целью придать финальный лоск шерсти и укладке или для собаки, не слишком богато одетой или после линьки. Для собаки в полной шерсти с плотным подшерстком и богатой остью, как основной инструмент, не очень эффективна.

• Металлические гребни с зубьями разной частоты. Показатель хорошо вычесанной собаки — возможность пройтись по ее шерсти гребнем без особых затруднений. Признаюсь, не всегда дочесываю Макса до такого идеального состояния:) Но на внешнем виде это не сказывается.
• Мягкая пуходерка с тонкими загнутыми зубьями без пластиковых заглушек на кончиках. Почти не используется, так как качество шерсти в сочетании с режимом вычесывания и помывок позволяет не иметь ровным счетом никакого дела как с колтунами, так и с допдевайсом  на фото.                                                                

Примерно раз в месяц я привожу в порядок шерсть на лапах Макса. В принципе, это не самая базовая необходимая в быту процедура, но в качестве дополнительной, от которой вы увидите эффект, — отличная штука. Во-первых, выстригается шерсть между подушечками лап. Вполне можно обычными парикмахерскими ножницами — пара простых профессиональных ножниц покупается в специализированном человеческом магазине по цене от 500 рублей. В последнее время для этой манипуляции я использую самую маленькую из машинок-триммеров для животных Mozer Rex Mini. Выходит очень быстро и аккуратно.

Во-вторых, ножницами — обычными и филировочными — придаю каждой лапе сверху овальную форму и состригаю лишнюю шерсть на пястях и плюснах. В целом получается вот так (зубная щетка оказалась в кадре случайно:)):

Что это дает на практике? Ну, во-первых, это красиво:) (с) Да, это очень облагораживает облик. Во-вторых, в стриженные лапы попадает меньше частиц песка, глины и почвы, колючек и снега зимой. Значит — меньше времени тратится на помывку лап. И в-третьих, в таком виде лапы просыхают куда быстрее, что снижает риски размножения грибка на них, о чем говорилось в части о помывке лап.

Стричь удобно на любом имеющемся у вас столе, только обеспечив нескользкое его покрытие, например, резиновым ковриком для ванны, и удобство уборки после стрижки. Но можно вполне комфортно стричь и вычесывать собаку, особенно крупную, и в лежачем положении на полу.

Суммирую коротко по основному уходу за шерстью:

• гигиеническая помывка раз в месяц-два или по мере загрязнения
• обязательное вычесывание не только длинношерстной, но и короткошерстной собаки в период линьки подходящими для ее типа шерсти расческами или щетками
• между линьками поддерживающие расчесывания раз в две-три недели для длинношерстной собаки, короткошерстная собака в расчесывании между линькам не нуждается
• гигиеническая стрижка шерсти лап примерно раз в месяц-полтора

На сегодня все. Позже последует небольшое продолжение о профилактических обработках как части ухода за собакой.

Продолжаю огромную тему домашнего ухода за собакой.

Первые две публикации: Базовый уход за домашней собакой. Часть 1. Основы.; Уход за домашней собакой. Часть 2. Лапы и все о них:)

Пятая процедура, которую собаки не очень любят, но которая бывает необходима — чистка зубов. Здесь нужно выделить два аспекта — образование зубного камня, который можно снимать самостоятельно металлическим стоматологическим скалером, и образование налета, который снимается при помощи специальной ветеринарной зубной пасты или геля и щетки.

Многим собакам не требуется регулярная чистка зубов. Но вместе с тем, большое количество домашних собак, особенно мелких пород, страдают от парадонтита, который внешне проявляется на деснах видимым воспалением (красноватые или ярко-розовые контуры на границе с зубами) и кровтоточивостью разной степени выраженности, а на зубах образованием темного мягкого налета. Если налет не устранять регулярно и вовремя на него, во-первых, быстро и обильно прикрепляется зубной камень, а во-вторых, в запущенном состоянии парадонтит может приводить к неприятным последствиям — болям, нагноениям — вплоть до потери зубов.

Налет при парадонтите образуется довольно быстро, поэтому собакам, у которых есть такая особенность, нужно чистить зубы щеткой регулярно. С какой частотой, зависит от скорости образования налета у каждой конкретной собаки. Средняя цифра, на которую рекомендуют ориентироваться ветстоматологи, три раза в неделю. Существуют случаи, когда приходится чистить зубы чаще, но очевидно, что если ваша собака такой случай, то лечением парадонтита уже должен заниматься профильный специалист, он же даст рекомендации по уходу.

Если снятие камня металлическим скалером еще как-то требует особой сноровки, то чистка зубов щеткой, требует максимум одной тренировки для хозяина и послушания от собаки. Безусловно, зубные пасты, содержащие жесткие частицы, собаки воспринимают более нервно, чем однородные текстуры. Скорее всего придется подбирать комфортную для вашей конкретной собаки пасту. При парадонтите десны и кровоточивы, и чувствительны, поэтому лучше ориентироваться на сочетание: комфорт собаки — эффективность пасты или геля, учитывая оптимальные результаты по обоим показателям. Это потребует некоторого периода привыкания собаки к процедуре и наблюдения за ее реакциями и результатами чисток.

В хорошем случае собака не нервничает из-за применения пасты как таковой, не вертит головой, не пытается выплюнуть или вытолкнуть пасту языком как можно скорее, а результат чистки виден по итогам одного-двух применений. Однако не стоит путать плохое поведение при чистке как элементарное непослушание и нежелание принять манипуляцию и реакцию непосредственно на пасту. Надеюсь, читатель хорошо понимает, как это отличить.

Так как одна из моих собак имеет парадонтит, я перепробовала достаточное количество средств и нашла только одно, которое совсем не «бесит» животное при чистке и дает видимые результаты при регулярном применении. Попробовала его несколько лет назад по хорошим отзывам ветеринаров, и, оказалось, что оно, действительно, очень неплохое, при этом бюджетное. Вот оно.

Мне не удалось на регулярной основе начать использовать ни одну из специализированных собачьих зубных щеток. Кровоточивость десен при парадонтите — дело обычное, при чистке — тем более. И человеческие, и ветеринарные стоматологи подчеркивают, что это не повод отказаться от чистки, наоборот это «тренирует» ткани десны, и кровоточивость постепенно уменьшается. Но, по моим наблюдениям, собачьи щетки настолько жесткие, что делают животному, действительно, больно и слишком сильно повреждают десну . Поэтому я использую человеческие не жесткие щетки с небольшой длиной чистящей поверхности.

Еще один момент. В магазинах можно найти достаточное количество разных средств, которые по задумке производителей должны бороться с бактериями в ротовой полости и с образованием налета и камня сами по себе — без использования щетки. Это гели, которые наносятся на поверхность зубов из дозатора, и жидкости, которые добавляются в воду. Идея сама по себе хорошая, так как причиной парадонтита, безусловно, является деятельность бактерий. Но эффективность большинства этих средств незаметна. А если говорить о жидкостях, то они основаны на хлоргексидине. Он, конечно, безвреден, однако, во-первых, меня огорчает сама по себе идея того, что мои собаки будут пить хлоргексидин на постоянной основе, а во-вторых, давно зафиксировано стоматологами (человеческими), что это вещество, хоть и борется с бактериями, само по себе является причиной образования на эмали пленки из серого налета. По этой же причине не рекомендуется протирать хлоргексидином воспаленные десны.

Тем не менее, схема ухода за ротовой полостью Макса, у которого есть парадонтит, состоит у меня из регулярных обязательных чисток щеткой, которая снимает налет и укрепляет десну, а также из использования по рекомендации ветврача вот этого средства, которое создавалось непосредственно производителями стоматологической продукции. Пожалуй, сочетание регулярности чисток гелем Cliny, на который я ссылаюсь выше, и использования стоматологического средства Orozyme на сегодня дало наилучшие и стабильные результаты и даже дает заметные улучшения.

Еще немного о зубах, так как за годы изучения парадонтитного вопроса на практике борьбы с ним, накопилось довольно много наблюдений, которые могут быть полезными. У меня в арсенале имеется ультразвуковая зубная щетка для собак Emmi Pet. В сети о ней много информации. Но я пользуюсь ей редко (приметно раз в месяц), в силу того, что чистка ею и специальной пастой довольно сильно неприятна Максу. Тем не менее, даже эти редкие использования дают заметный хороший результат.

Регулярная чистка зубов в домашних условиях при парадонтите позволяет или совсем избежать или свести к минимуму (в зависимости от степени выраженности заболевания) необходимость профессиональных чисток ультразвуком в условиях клиники. Это экономит приличные деньги, так как эта манипуляция делается с использованием седативных препаратов, что делает ее весьма не дешевой. В случае слишком сильного или запущенного парадонтита регулярные профичистки более, чем показаны.

Важно отметить, что если у собаки нет парадонтита и, как следствие, не образуется заметный налет на зубах, все эти ухищрения ей не нужны. Не путайте налет и зубной камень. Это две разные вещи — да, при парадонтите присутствует и то и другое. Однако небольшое количество зубного камня может образовываться у собак естественным образом.

Если у вашей собаки только тонкая полоска камня на клыках (именно там она не может очистить его естественным путем, поедая жесткую пищу), можно попробовать овладеть умением пользоваться медицинским металлическим скалером.

Этот, на первый взгляд, страшноватый инструмент, на самом деле довольно прост в использовании. Первичный мастер-класс по использованию можно попросить у вашего заводчика, ветеринара или грумера или воспользоваться видео-инструкциями на YouTube, задав соответствующий поисковый запрос.

В качестве профилактики и частичного удаления налета и зубного камня также действенны разнообразные полу-твердые фрагменты в пище или специальные готовые лакомства-зубочистки. Выбор зависит от того, чем повседневно питается ваша собака. Я голосую за натуральные сырые хрящи и птичьи шеи, которые могут полностью съедаться собакой, поэтому их можно просто включить в рацион. Можно также давать под присмотром мослы — как только головки кости будут обглоданы, ее нужно изъять и выбросить, так как трубчатые кости для полного поедания не годятся ни в коем случае и даже опасны. Речь также ни в коем случае не идет о вареных костях — они никогда не должны присутствовать в рационе собаки. В процессе регулярного разгрызания хрящей и полу-твердых костей или обгладывания допустимых фрагментов костей, таких как мослы, те зубы, которые участвуют в процессе эффективно очищаются.

Если ваша собака никогда раньше не ела фрагменты костей, сначала нужно убедиться, что она не будет заглатывать их целиком, так как это может привести к печальным последствиям. Необходимо это исключить. Для начала не предлагайте собаке мелких фрагментов — давайте ей для ознакомления крупные кости — например говяжий мосел. Разумеется, если у вас собака средняя или крупная. Чухуа-хуа может принять кость такого размера за фрагмент интерьера:) Для мелких собак для привыкания к процессу обгладывания кости подбирайте размером с их голову или чуть больше. Безусловно, у вас не должно быть проблем с тем, чтобы забрать обглоданную кость у собаки. То есть она должна иметь идеальное понятие о том, что кость или другую еду защищать нельзя. Если вы не уверены в успехе, для начала отработайте этот момент дрессировкой.

Собака, которая ест спокойно, не заглатывая пищу целиком, приученная к процессу обгладывания, вполне безопасно сможет есть те кости, которые целиком есть безопасно: куриные и утиные шеи, шеи индейки, птичьи головы, каркасы, говяжьи хвосты, лопаточные хрящи. Однако все еще нужно учитывать, что, например, лабрадор проглотит куриную шею целиком в силу ее размера, а для малого пуделя это будет вполне себе фрагмент для разгрызания и только потом проглатывания. Если ваша цель — очищение зубов не забывайте об этом. Проглоченная целиком, пусть и небольшая и мягкая кость, никак в этом процессе не участвует.

Фото Maria Antich Dog Photography

Продолжение следует.

Начало материала по домашнему уходу за собаками здесь.

Этот текст начинаю сразу с третьего — уже непосредственно про уход. И вот тут переходим к интересному. Хотя, казалось бы, что уж можно узнать нового о том повседневном деле о котором пойдет речь?

У вас собака в хорошей физической форме и с хорошим здоровьем. С ней легко и приятно много гулять. Прогулки и жизнь в городской квартире — это, конечно, регулярная помывка лап после улицы чистой проточной водой или в тазике, а затем их просушивание с помощью полотенца и/или фена. Если сезон летний и сухой, то главная цель, которую преследует помывка лап, чистота в квартире.  Собачьим лапам в этом случае совершенно все-равно, были они помыты или нет:) В грязный и сырой сезон процедура обретает и гигиенический смысл для самой собаки.

Если говорить дополнительно о Москве и крупных городах, то помывка простой водой после прогулок в холодный сезон, к сожалению, может быть недостаточной в силу обильного использования химических противогололедных реагентов. В пору городской жизни мои собаки по очереди получали отравления реагентами разной степени серьезности, поэтому помывка лап делалась с жидким мылом от одного из российских производителей собачьей косметики. Живот ополаскивался обычной водой из душа. В данном случае не принципиально, какое средство для ухода будет выбрано. Беглый просмотр поисковика показал, что в продаже имеется примерно с десяток видов жидкого мыла для лап: Пчелодар, Башмачок, Айда Гулять, Animal Play, Cliny, Dog Soap и другие.

Из защитных средств, которые можно использовать, пытаясь уменьшить попадание грязи и химии непосредственно на кожу, есть воски и кремы разных производителей, а также собачья обувь разного качества и из разных материалов. В восками мне подружиться не удалось, как бы я ни старалась, они не смывались с лап и всегда оставляли жирные пятна на полу, отмыть которые было не так просто. До обуви у нас дело не дошло, мы переехали за город. Но три с половиной года назад тенденция в нашем районе была такова, что, останься мы, собаки, видимо, носили бы сейчас обувь.

Для просушки лап и шерсти я пользовалась и сейчас в случае необходимости пользуюсь полотенцами из микрофибры, которые отлично впитывают большое количество влаги. Также можно использовать искусственную замшу, которая продается в авто-магазинах и занимает гораздо меньше места при хранении. Вполне можно после полотенца подсушивать лапы и шерсть феном.

Оставлять лапы мокрыми или слишком влажными не стоит, так как между прогулками они могут не успевать просыхать вовсе, что значит, будут влажными круглосуточно. Это может привести к размножению грибка в области между пальцами и подушечками. Собаке это будет доставлять дискомфорт, она начнет часто и подолгу вылизывать лапы, что сделает условия еще более благоприятными для микроорганизмов, и круг замкнется. В результате шерсть может начать выпадать, а наиболее сильно зараженные места кровоточить, и понадобится основательное лечение.

Если шерсть между пальцами и подушечками у вашей собаки имеет розовый или грязно-розовый оттенок, и это бросается в глаза сразу, или такой цвет имеет вся лапа, это указывает на наличие грибка. Возможно, помочь может просто более тщательный уход за лапами — качественная помывка и хорошая просушка.  По крайней мере, с этого стоит начать.Если шерсть у собаки длинная, то стоит в таком случае стричь ее между подушечками ножницами. В качестве шампуня для мытья лап в таком случае можно использовать российский шампунь из серии «Доктор» — с березовым дегтем. Снова приходим к тому, что даже в таком будничном деле, как помывка лап, соблюдение определенных правил может помочь сэкономить время и деньги на визитах к ветеринару.

Сейчас у меня есть возможность не мыть собакам лапы, так как по городской липкой и жирной грязи и реагентам они не гуляют. Специфика правильной двойной и достаточно жесткой шерсти колли и шелти в том, что она не накапливает в себе намертво естественные загрязнители и способна к самоочищению до определенной степени (однажды мне довелось наблюдать даже то, как под обильным горным снегопадом в режиме реального времени очистилась и отбелилась шерсть, запачканная после регулярных городских прогулок).

Сейчас если собаки запачкались на прогулке, то сушатся с помощью полотенец на веранде, отряхивают с себя налипший песок, после чего свободно допускаются в дом. «Звенящей чистоты», которую хотел бы видеть перфекционист, на первом этаже, конечно, нет. Но нет и грязи или песка. Должна сказать однако, что имею возможность не ходить на дальние прогулки в слишком «грязные» дни, а на участке нет мест, где можно смертельно испачкаться. Плюс у меня более или менее аккуратные собаки: Арья абсолютно всегда обходит лужи и грязь, а Макс сквозь них ходит, аки вездеход, но специально, конечно, не купается.

Арья вообще исключительно удобная в плане загрязняемости собака — протер тряпочкой, отряхнулась и пошла:) Макс в силу длинной плотной шерсти и маленького роста, как и все шелти, собирает на себя довольно много песка и других частиц почвы, веточек и листиков (о колючках будет рассказано отдельно). Поэтому на особо грязные случаи у нас есть для него мешок с молнией на спине и отверстием для головы, купленный в Англии, из очень шершавой, плотной и жесткой микрофибры, в который шелти помещается целиком мокрым и грязным сразу после прогулки, оставляется так на полчаса, после чего достается чистая и подсушенная собака. Это же приспособление удобно для погрузки мокрой собаки в машину, например. В принципе такую вещь можно изготовить самостоятельно, но важно, чтобы ткань была подобрана именно максимально жесткая и шершавая, принимающая на себя не только влагу, но и песок. Производитель свою ткань запатентовал, и неизвестно, в чем секрет плетения ее полотна. Но с задачей справляется на все 100.

ДОПОЛНЕНО

Видео-демонстрация

Четвертое — то, что всех пугает, но зря — стрижка когтей. Выше я уже писала, что есть некоторое количество собак, чье сочетание строения, веса и стиля движений, позволяют их хозяевам вообще не касаться их когтей. Они стачиваются оптимальным образом в процессе прогулок.

Но большей части собак стрижка когтей все-таки необходима с гигиенической целью и с целью обеспечения правильного стиля движения. Излишне длинные когти могут мешать оптимальному поставу лап, распределению веса в движении, а также могут причинять неудобство и боль . Это тоже отразится на желании собаки двигаться и вынудит ее идти или рысить, компенсируя болевые ощущения, нехарактерным для нее переносом веса на безболезненные точки.

У довольно большого количества владельцев стрижка когтей вызывает священный трепет, по этой причине их собаки либо совершено не приучены к этой процедуре, либо воспринимают ее негативно в силу отношения к ней хозяина: нервничают, вырываются, скулят или вовсе не даются в руки при виде когтереза. Нельзя сказать, что стрижка когтей очень приятная для собаки процедура. Но — важно — при правильном подходе собаке дискомфортно, но не больно. Боль возникает, когда срез когтя проходит слишком близко к мягкой живой ткани внутри него или когда когтерез задевает и повреждает эту ткань — пульпу.

Вполне резонно, если вы никогда этого не делали, сходить пару раз к ветеринару или грумеру, который пострижет когти при вас, сможет показать вам правильный подход к делу и ответить на вопросы. Для собаки важен спокойный уверенный настрой того, кто выполняет манипуляцию, и, по возможности, стоит избегать в первые разы негативного опыта с повреждением мягких тканей внутри когтя, потому что многие собаки запоминают это на всю жизнь. То есть для начала лучше стричь буквально 2-3 миллиметра просто с целью приучения собаки к процедуре, после чего вознаграждать ее спокойной похвалой или угощением. Удобнее всего стричь когти, когда собака лежит на боку. Следовательно, она должна или спокойно воспринимать укладку на бок руками хозяина или ложиться по команде. У меня с моими собаками исторически сложилась стрижка когтей в положении стоя.

Оптимальный промежуток между процедурами 3 недели — стрижка когтей, по крайне мере, раз в месяц снимает с вас головную боль о походе к ветеринару или грумеру и о тратах на это мероприятие. Все, на что надо потратиться, один единственный инструмент — когтерез и средство для остановки крови на случай попадания по мягкой ткани. Когтерезы бывают двух типов — в виде кусачек с острыми лезвиями (ручки могут быть как по типу плоскогубцев, так и по типу ножниц), а также типа гильотина. Разница состоит в том, что у первых лезвия движутся, как у маникюрных щипчиков, смыкаясь на когте с боков, а у вторых смыкание происходит снизу вверх. В сети достаточно видео, чтобы ознакомиться с техникой работы обоих типов.

Существует, как минимум две схемы стрижки когтей, каждая из которых в сети представляется как правильная, можно выбрать в качестве опорной любую, но если когти слишком запущены, менее травматична будет вторая.

Рисунок 1                                                Рисунок 2

Для остановки крови можно использовать несколько различных средств. Если у вас остались запасы марганцовки (сейчас добыть ее практически невозможно), то ее мелкий порошок отлично справляется с задачей. Также можно использовать специализированные кровоостанавливающие порошки и пудры из зоолинеек или жженые квасцы из аптеки. Поврежденный в процессе стрижки коготь опускается в порошок всей поверхностью среза, вынимается и на некоторое время (пока кровь на месте среза не начнет сворачиваться) оставляется на весу.

Продолжение следует.

Эта тема в чем-то продолжает тему диспансеризации. Скорее всего, в основном ключе ответственности и любопытства, а также стремления обеспечить собаке качественную жизнь. Все три пункта точно про меня, поэтому повседневный и регулярный уход и обработки мои собаки получают дома моими силами. И, вот им не повезло, я очень люблю вычесывать, мыть, стричь когти, чистить зубы и вот это вот все:)

Видимо, поэтому, и в силу желания поделиться деталями, у меня получился такой лонг-лонг-рид, который я сначала изо всех сил сокращала, а потом просто разбила на отдельные статьи, потому что целиком он ни в какие ворота не лез. На самом деле, я правда хотела сказать, что домашний уход за собакой это не так трудно и не так долго и к тому же увлекательно и приятно. Но одновременно хотела вместить максимум нужной практической информации, а местами уникального личного опыта, чтобы сделать его простым и для читателей.

Если серьезно, то тема совсем не шуточная. Так как огромному количеству владельцев не приходит в голову, что собака (как впрочем и кошка) требует пусть небольшого, но обязательного домашнего ухода. Но также, как люди не знают о том, что собаке необходимо довольно много двигаться для поддержания хорошего качества жизни, а также хорошо специфично питаться, то и об уходе они просто не задумываются. А когда задумываются, на лицо, например, уже пыльный серый комок колтунов, из которого в разные стороны торчат 18 когтей, как у Росомахи. Вернуть прежний вид такому существу может только профи-грумер. И способов спасения животного в таком состоянии у грумера совсем не много.

Есть категория владельцев, которые наоборот хотят для своей собаки только самого лучшего, поэтому абсолютно любые манипуляции с их животными выполняют только профи-ветеринар или профи-грумер. Меж тем, это совершенно не обязательно. И базовый уход своими руками в домашних условиях сбережет огромное количество времени и денег.

Я в этом тексте пишу исключительно о собаках-компаньонах из городской или пригородной среды, которые живут в квартирах или домах, и единственной их «службой» является сопровождение хозяев в качестве компаньонов в разных ситуациях. Пусть даже из реальной совместной деятельности присутствует только совместное лежание на диване в субботу вечером. То есть о ваших личных собаках, которые делят лично с вами жилплощадь и досуг.

Частично на эту тему я уже писала, когда упоминала о строгой необходимости профилактических вакцинаций, об обоснованной нужности диспансеризаций, о груминге и о том, что владелец должен своей собаке. Здесь будут отчасти повторения, отчасти то, о чем речи на АрьяЛайф еще не шло.

Итак, что такое базовый уход за домашней собакой любой породы?

Первое и базовое. Я повторюсь примерно в сто первый раз, но начинается все с достаточного количества движения, которое могут дать только качественные прогулки. Если ваша собака гуляет 5 минут утром и 15 минут вечером всегда на одном и том же газоне в режиме телепания на рулетке вокруг вас, стоящего в одной точке во дворе многоэтажки, увы, она не получает никакого движения вообще. А ведь именно движение может дать ей базовое здоровье и оптимальную или приемлемую физическую форму. Если говорить конкретно на тему ухода в контексте движения, у многих собак (хотя далеко не у всех) именно достаточные прогулки по разным поверхностям полностью решают проблему необходимости стрижки когтей, которые весьма успешно стачиваются. Примеры жестких поверхностей, по которым проходит часть наших прогулочных маршрутов сейчас:

О том, как можно организовать прогулки собаке в городской черте, я писала здесь. Всего несколько картинок из наших еще городских прогулок:

Второе и тоже базовое. Продолжается качественным питанием. Я не буду в этом тексте или еще в каком-то настаивать или агитировать за натуральное питание или питание готовым сухим кормом или консервами. Коснусь лишь общих основ. Позже я расскажу, как питались и питаются мои личные собаки, но это отдельная огромная тема.

Качественное питание — это не остатки от человеческой трапезы, это не пустая каша, это не дешевый корм из ближайшего супермаркета. Однако точно также подходящим питанием не может считаться круглосуточное фарширование собаки «угощениями» со стола и откровенный перекорм, пусть даже и качественным рационом.

Лишний вес — вообще заметная проблема современных городских собак. А если собака в руках новичков, то очень вероятно, что к году жизни она будет откровенно толстой, и хозяева не видят в этом ничего плохого. Им даже кажется это милым и забавным. Меж тем, это не мило и не забавно. Совсем.

Перегруженная лишним весом собака, в первую очередь, испытывает большие нагрузки на суставы, повышается риск травм. Но постепенно за счет лишних килограммов ее подвижность снижается естественным образом, а с годами лишний вес приводит к ожирению, в том числе внутренних органов, и вполне может приводить к проблемам с сердечно-сосудистой системой. Порой, среди городских собак компаньонских пород встречаются просто невероятно толстые в силу неправильного и избыточного питания и крайне малоподвижные в силу образа жизни владельцев.

Казалось бы, какая связь между домашним уходом за собакой и лишним весом? А вы попробуйте помыть в ванне 50-ти или более килограммового представителя одной из популярнейших пород — лабрадора. Ну, или постричь ему когти. Однажды мне довелось в полной мере узнать, каково это. К нам попал потеряшка-лабрадор, толстый, но я видела и жирнее. Очень грязный и пыльный. Он жил в нашей городской квартире двое суток, но за это время мне не удалось ни лапы ему вымыть, ни пузо в ванной ополоснуть при полной безобидности и хорошем характере. Но при таком весе заставлять его прыгать в ванну было просто небезопасно. К тому же, чтобы посмотреть клеймо у него на животе мне понадобилась не только помощь мужа, но еще и подруги. Хотя вообще-то это совсем несложная манипуляция. Поднять такую собачку может только поистине сильный человек, хотя, честно говоря, на мой взгляд, поднять его и нести одному человеку просто не дадут физические параметры животного, проще говоря, ширина и объем. А ведь случаются ситуации, когда это может быть жизненно необходимым.

Одна из моих собак тоже имеет некоторый лишний вес даже при условии правильного питания и хороших нагрузок — это шелти Макс. Как ни странно происходит это по причине того, что у него регулярные и довольно интенсивные тренировки с использованием лакомств. За час занятия он наедает третью порцию в плюс к завтраку и ужину. Поэтому у нас вечное балансирование на грани — я убеждена, что лишний вес — однозначное зло. А в контексте физиологии собак лучше все же недокормить, чем перекормить. Однако ж бытовые моменты вносят заметные коррективы. Оставлять Макса без питания из миски чревато тем, что он доберется до еды самостоятельно и наестся вдоволь сам, что проделывал не однократно. Вот, например, наглядная иллюстрация:)

Как же понять, что вы кормите собаку достаточно хорошо для того, чтобы она была здорова, весела и активна? Если вы покупаете корм в зоомагазине, а не на полке общечеловеческого супермаркета, есть надежда, что корм не плох. В шкале производителей кормов вам нужно поинтересоваться линейками супер премиум класса. Если вы кормите собаку натуральной пищей, то рацион не должен состоять из одной каши или из каши с небольшим количеством мяса или овощей. Здоровую собаку можно кормить сырым мясом и субпродуктами в сочетании с овощами и при желании крупами.

Нормы на пакетах с сухим кормом и в учебниках по кормлению собак очень усредненные и зачастую не подходят конкретному животному. Ниже пойдет разговор о здоровой собаке, это важно, потому что любые резкие изменения аппетита, скорее всего, говорят о нездоровье.

Если собака часто приходит к миске нехотя, долго обнюхивает ее содержимое, затем берет пару гранул или кусочков, медленно жует и отходит восвояси, значит, она хронически сыта. Сыта, даже если при этом сразу идет слезно смотреть на ваш бутерброд с колбасой. Это значит, что в таком случае она не получает ни корма из миски, от которого она отказалась, ни вашего бутерброда, ни даже просто колбасы с него. И значит, пришло время заметно уменьшить ее порцию на регулярной основе.

Если собака всегда ест очень-очень медленно, доставая кусочки повкуснее, не доедая, не вылизывая начисто миску, существует, конечно, вероятность того, что ей не нравится конкретный корм на вкус, и можно попробовать поменять его. Но скорее всего, она просто недостаточно голодна. И если уменьшить порцию на постоянной основе, аппетит будет хорошим.

Есть достаточное количество собак, которые съедят все, что им положили в миску, а потом еще добавку, а потом еще 🙂 У них исключительно хороший аппетит. Но это не значит, что они насколько голодны. Со мной был очень смешной случай, когда я оставалась присматривать за лабрадором Микой. Мы жили на общей территории с соседями, у которых был милая собачка, подобранная с улицы, с «плохим» аппетитом — Чика. Каждое утро хозяйка Чики насыпала ей в миску порцию корма, от которого Чика отказывалась. К этому моменту Мика уже давно съедала из своей миски у себя в доме свой завтрак и шла прогуляться по участку, в процессе чего закономерно находила скорбящую женщину и ее сытую собаку. Мика играла важнейшую роль в их схеме — роль мотиватора Чики в вопросе еды. Играла самым что ни на есть непосредственным образом, съедая ее порцию из миски. Мне Мика, разумеется, никак не показывала виду, что у нее на регулярной основе два завтрака. Но лишний завтрак неумолимо и довольно быстро отразился на ее округлостях, а небольшое расследование выявило причины.

Этот рассказ о том, что если пойти на поводу таких любителей поесть, они могут расшириться до необъятных масштабов, и все еще будут каждый раз перед едой одинаково «голодны». В таком случае размер их порции определяет хозяин. А ее достаточность выверяется по физической форме собаки. В ветклиниках можно познакомиться примерно с такими наглядными плакатами. Для длинношерстных собак вопрос решается путем ощупывания в районе ребер —  у экземпляров в хорошей форме ребра прощупываются легко, но под слоем жировой ткани. У худых собак прослойка на ребрах слишком тонка. У собак, имеющих лишний вес, ребра с трудом прощупываются или не прощупываются вовсе.

Более подробно о качественном питании я скажу и напишу в отдельном материале.

А продолжение темы домашнего ухода за собаками, следует. Во второй части подробно о помывке лап и стрижке когтей.

Лето, прогулки, цветущие поля, ковер из трав, который меняет свой цвет каждую неделю, зреющая в поле за домом малина. Что мы делаем? Где-то между путешествием в Англию, тренировками и состязаниями по пастьбе на ферме в Московской области и приемом гостей, мы УРА! ничего не делаем. Просто гуляем в ближайших полях или по нашей улице, сидим на веранде с чаем, книгами и видео-лекциями (на кинологические темы) и, бывает, что и не ходим никуда целыми днями, и чувствуем себя отлично. У собак есть возможность свободно выбирать — активность или отдых, игры или сон, общение или выбор в пользу личного пространства. Паузы нужны всем. И Арья и Макс сейчас откровенно наслаждаются бездельем и по большей части отсыпаются.

Такие посты про нашу повседневность я делаю и буду делать время от времени, просто потому что это тоже часть нашей жизни с собаками и собак с нами. И конечно, за этим постом про ничегонеделание, будет и про путешествие в Англию и прогулки в Кентерберийском аббатстве и по белым скалам Дувра, и на актуальные темы (список интересных тем у меня, конечно, есть).

Наши подмосковные картинки — люпины, иван-чай, колокольчики, ромашки и отдых на веранде

Пока из нового и интересного освоена в быту охлаждающая попона для Арьи (тема одежды для собак, в каком случае и кому из них она нужна, конечно, у меня в общем плане имеется), в гостях был ее рыжий сын Гудочек, удалось снять с ним и Максом забавное видео о взаимоотношениях, о том, что если ты маленький и пушистый, совсем не обязательно вести себя громко и нагло, чтобы тебя уважали большие:) Посмотрите, это правда очень интересно.

На сегодня это все, но новые темы у меня в разработке, и в ближайшее время будет о том, какой гигиенический уход можно и нужно обеспечить домашней собаке самостоятельно силами владельца, и тема мои собаки и мои дети.

Всем прекрасного лета! Проводите его с вашими собаками так, как нравится именно вам. Ловите лучшие моменты.

Тема поездок на поезде довольно объемная и спорная. Однако ж на данный момент Российские железные дороги имеют набор правил, руководствуясь которыми можно более или менее благополучно добраться с собакой на поезде из точки А в точку Б. Кое-какие белые пятна в своде правил имеются, в результате чего эти правила могут в некоторых пунктах вольно трактоваться, как проводниками поездов, так и, собственно, пассажирами. И с обеих сторон бывают попытки правилами пренебречь.

Если попросту сформулировать общие положения, то на данный момент провоз небольших собак разрешен в плацкартных и купейных вагонах без необходимости выкупать несколько мест. Размер собаки определяется ее возможностью находиться в переноске или клетке, которая по сумме измерений не превышает 180 см. Крупные собаки (те, которые не помещаются в клетку заданных параметров) не могут ездить в плацкарте, а в купе есть возможность перевозить их лишь с полным выкупом мест. Сидячие вагоны делятся на те, где возможен провоз только небольших собак и на те, где животных перевозить вообще нельзя. Провоз крупных собак в сидячих вагонах не предусмотрен.

Впрочем, если вы когда-нибудь ездили в сидячих вагонах, вы сами понимаете, что в них разместить большую собаку совершенно негде. Мне доводилось ехать из Москвы во Владимир на экспрессе с обычным размещением кресел (как в самолете) с собакой в небольшом боксе — 150 см по сумме измерений. Единственная возможность разместить его в вагоне при отсутствии свободных от пассажиров мест — у себя в ногах. Откровенно говоря, клетку большего размера впихнуть туда уже невозможно. Плюс мне несказанно повезло быть маленького роста — коэффициент моей скрюченности в этой поездке был аккурат на грани возможного, а ноги всю дорогу стояли на крышке бокса.

Посмотреть, в каких вагонах и на каких конкретно условиях вы можете ехать с собакой можно и нужно до покупки билетов по ссылке. Существуют вагоны, куда с животными вообще нельзя, это нужно учитывать. Есть категория купейных вагонов, где общее количество живых существ в купе не должно превышать количество мест:) Грубо говоря, на собаку покупается отдельное место, а если вас четверо, то пятой собаку взять нельзя. Словом, прежде чем пуститься в путешествие, изучите эту ссылку, купите билет в нужный вагон с учетом всех правил провоза собак конкретно в нем.

Надо отдать должное здравому смыслу: клетка, которая по сумме измерений превышает 180 см, физически не может быть размещена в вагоне так, чтобы она не мешала другим пассажирам. В сидячих и плацкартных вагонах крупная собака также не может размещаться без клетки так, чтобы совсем не мешать соседям, не говоря уж о купе. Более того, навряд ли собака будет чувствовать себя комфортно, размещенная в слишком маленьком и густонаселенном чужими людьми пространстве.

Безусловно имеют место попытки поместить в обозначенную клетку собаку, которой в ней тесно, то есть достаточно крупную собаку. Из моих личных собак в клетке 180 см по сумме измерений может поместиться с комфортом для себя только шелти Макс. Арья находиться продолжительное время в такой переноске просто физически не может. То есть она может туда зайти и свернуться тугим клубочком, но я не могу себе позволить перевозить ее так хоть сколько-нибудь долго. Поэтому подобные попытки обмануть систему пусть остаются на усмотрение владельцев — во всех смыслах.

Здравый смысл в том, чтобы прежде всего думать об интересах своей собаки, особенно в случае, когда время в пути более нескольких часов. Вполне может случиться так, что ни соседи, ни персонал поезда не будут согласны на то, что вы выпустите свою собаку из клетки, и она поедет на вашей полке или на полу. Также возможно, что с большой собакой вас просто на поезд в плацкартный вагон не посадят. И в обоих случаях будут правы, опираясь на официальные документы.

Что касается перевозки крупной собаки в выкупленном купе, безусловно, есть возможность и основания перевозить ее вне клетки. В таком раскладе и мелкую собаку можно держать вне переноски. Если у вас любитель занять нижнюю полку, не поленитесь, возьмите с собой чистый плед, чтобы застелить ее. Заработаете несколько очков в глаза персонала и соседей. Не хочется упоминать этом отдельно как о само собой разумеещемся, но все же. Конечно, правила хорошего тона и взаимоуважения требуют того, чтобы собака была чистой и абсолютно молчаливой.

В любом вагоне с собой также нужно иметь запас питания и питьевую прохладную воду. В сильную жару в вагонах без кондиционера имеет смысл пользоваться охлаждающим ковриком. Если же наоборот слишком прохладно и сквозит (едете зимой в морозы), пригодится плотный компактный матрасик.

Ознакомьтесь с расписанием остановок заранее и с учетом их периодичности и длительности, прикиньте, когда именно вы будете выходить с собакой прогуляться. Само собой разумеется, в поезд вы садитесь с выгулянной собакой.

Из документов для путешествия по нашей стране вам нужно иметь только правильно оформленный ветпаспорт с прививкой от бешенства и багажную квитанцию для тех вагонов, где она предусмотрена. Как билет для себя, так и билет для собаки технически можно купить на сайте РЖД или в кассе вокзала. Про правильно оформленный ветпаспорт можно почитать здесь.

Я столкнулась с интересной особенностью — довелось ехать в вагоне, где небольшие собаки по правилам едут бесплатно. В этом случае система сайта не выдает после бронирования мест кнопку Оформить багажную квитанцию. В случае, если провоз собаки в данном вагоне платный, сразу после бронирования мест для людей можно оплатить и оформить и провоз собаки. Еще несколько лет назад о подобных удобствах речи не шло. После покупки билета он-лайн необходимо было обращаться в багажную кассу на вокзале и оплачивать багажную квитанцию там.

Значимая ложка дегтя во всем этом в том, что даже с чистой воспитанной маленькой собакой, которую я перевожу только по правилам и которая своим поведением никак не мешает другим, мне приходилось сталкиваться с неприкрытой агрессией со стороны соседей. Увы, никто и ничто, даже самые лучшие правила, не застрахуют вас от того, чтобы кто-то позволил себе отчитать или просто обругать вас только за то, что с вами животное. И никаких универсальных советов, что с этим делать и как избежать, у меня нет. Ну, кроме как ездить только в выкупленном купе (речь о маленьких собаках, для провоза которых выкуп купе не обязателен).

Еще один из возможных выходов. Совсем недавно  РЖД объявили о старте новой программы — перевозка животных в багажных вагонах. Суть изложена здесь. Пока, безусловно, совершенно не продумано, как собака может ехать более 10-12 часов, не покидая клетки для выгула и без возможности посещения ее с этой целью хозяином или сопровождающим. А ответ на этот вопрос однозначный: никак не может. Но в списке есть и маршруты, которые как раз занимают не более 10-12 часов. В таком случае перевозка происходит примерно по схеме авиаперелета, когда хозяин едет в пассажирском вагоне, а собака в багажном, в закрытом боксе с доступом к воде.

В заключение, конечно, хочется поделиться позитивом. Одна из наших свежих поездок. Никаких соседей — только Трое в купе повышенной комфортности, не считая собаки:) Качество фото на этот раз оставляет желать лучшего, но я старалась снять для блога хоть что-то, в условиях, когда никто, кроме Макса, на месте оставаться не желал:)

На самом деле, текст будет не для тех, для кого вопрос из заголовка имеет варианты ответа. Потому что здесь будет о том, зачем нужны профилактические проверки моим личным собакам и какие именно. Если вы считаете, что вашим питомцам диспансеризации не нужны — отлично, не тратьте свое время на чтение. Если ваш вопрос или вопросы о том, какие именно исследования имеет смысл проводить профилактически и почему именно такие, а также, с какой периодичностью стоит что-то проверять, то здесь, возможно, вы найдете ответы.

Итак, начнем с того, что мои собаки регулярные диспансеризации проходят. Не с первого года своей жизни, и даже не со второго. Поначалу все эти проверки были довольно хаотичными и разбросанными по времени, так как в голове у меня не было четкой схемы, что нужно проверять и почему, и представления о наличии или отсутствии особенностей у моих животных. Но зато было ощущение, что это знание мне точно нужно. Однако ж я не очень понимала, как эту информацию получить и путалась в исходных данных, делая то недостаточные, то избыточные срезы. Пониманию процесса не способствовали и смены места жительства и постоянные поиски хороших ветеринаров.

В последние пару лет схема диспансеризаций выкристаллизовалась довольно четко. Как и понимание, что лично я проверяю и зачем. Дело в том, что все живые собачьи организмы очень разные, как впрочем и вообще все живые организмы. И далеко не всегда норма для данного субъекта полностью совпадает с описанной в учебнике по ветеринарии или в гиде по чтению результатов анализов. А еще бывают довольно сложные случаи нездоровья, сильно напоминающие достаточно серьезные заболевания, но по факту таковыми не оказывающиеся. Да и вообще многие болезни выглядят похоже друг на друга, поэтому для постановки диагноза и необходим ветеринар.

Поэтому начать получать представление о физических параметрах своей собаки стоит самостоятельно — дома — тогда, когда она радостно скачет, активно себя ведет, отлично ест, пьет, ходит в туалет, то есть не показывает никаких симптомов болезни. Тогда, если она вдруг заболеет и придется проверять основные жизненные параметры, и вы, и врач увидите те различия, которые могут помочь с постановкой диагноза. Итак, вот базовые параметры:

1. Средняя температура в течение суток. Выберите один не жаркий день с типичными активностями и измерьте температуру собаке несколько раз — утром до прогулки, затем сразу после прогулки или активности и вечером перед сном, например. В жару или после нетипичной для собаки активности показатели могут быть завышены и нехарактерны для конкретного животного. Собакам температура измеряется ректально. Запишите все показатели в блокнот. Нормальной считается температура тела 37,5 — 39,2 С. Мои собаки и их норма по температуре расположились ровно на противоположных концах шкалы: Макс держит температуру ближе к нижней границе даже летом, Арья всегда ближе к верхней, а после беготни даже зимой — на самой верхней границе.
2. Средняя частота дыхания. Удобно измерять ее медицинским стетоскопом, но можно обойтись и без него — дыхание прекрасно слышно обычным человеческим ухом. Если не получается сделать это самостоятельно, можно попросить сделать это вашего ветеринара во время вакцинации или профилактического осмотра. Стоит знать и записать значение этого показателя в покое (можно во сне) и после нормальной, достаточной для собаки активности. Нормальный показатель от 10 до 30 дыхательных движений (одно движение включает в себя вдох и выдох) в минуту. Сразу после нагрузок собака, конечно, может дышать и чаще.
3. Частота сердечных сокращений — можно измерить пульс или послушать сердцебиение стетоскопом. Важны показатели в покое и после нагрузок и активностей. Замерять стоит несколько раз в день или несколько дней подряд. Вилка нормы огромная — от 60 до 180 сокращений в минуту и сильно зависит в том числе от размера собаки.

Я не предлагаю бесконечно мониторить эти параметры, конечно. Но иметь о них представление полезно. Достаточно зафиксировать письменно срезовые показатели и помнить, где вы это записали. Обычно температуру, ЧДД и ЧСС ветеринар замеряет в клинике перед вакцинацией. Можно воспользоваться и этими данными.

Из того, что вы можете еще зафиксировать самостоятельно и в норме — это состояние и цвет шерсти и кожи, слизистых оболочек во рту и глазах, состояние ушей внутри ушной раковины, визуальное состояние десен и зубов. Есть собаки для которых полной нормой является необходимость периодически чистить уши ватным тампоном, есть собаки которым необходима регулярная чистка зубов в домашних условиях, есть аллергики, у которых могут быть разные кожные особенности и проблемы и так далее. Наблюдайте за туалетными делами , да моча и кал и их регулярность и внешние показатели — это также очень информативный источник знаний о здоровье собаки.

Наблюдайте за тем, как ест ваша собака, — аппетит также может сильно изменяться при разных проблемах. Однако для каких-то собак отказаться от определенной еды — это норма, а для других — это означает серьезное нездоровье. Простой пример: Макс не любит ряд сортов белой рыбы и ненавидит, например, креветки. Эти виды пищи он может отказаться есть вовсе. А вот все остальное он ест всегда и везде — дома, в поездках, в гостях, в поезде, в аэропорту. Однако же скорость поедания натуральной пищи отличается от таковой с сухим кормом. Все эти моменты — его личная норма. У Арьи другие пищевые привычки и особенности. Бывает, что дома она может отказаться от предложенного сухого корма, так как знает, что именно дома ее обычно кормят натуральными продуктами, и это гораздо вкуснее. В гостях и на передержке от сухариков она не отказывается:)

Зафиксируйте то, что вы видите по всем этим параметрам у своей собаки, тогда вам проще будет заметить какие-то изменения и, если необходимо, рассказать врачу, что именно бывает обычно у вашей собаки, а что для нее совсем не типично. Если вы владеете всей этой информацией, регулярные проверки по медицинским уже показателям могут быть более информативными. Иными словами, часто сама по себе цифра в бланке анализа совершенно ни о чем не говорит, а в связке с результатами повседневных наблюдений уже многое значит. И наоборот иногда симптом или симптомы могут подходить под несколько болезней сразу и только дополнительные исследования помогут поставить диагноз.

Теперь собственно о медицинских исследованиях. Если у вас здоровая собака без всяких особенностей по перечисленным выше параметрам, без регулярных и непонятных проблем с пищеварением, с чистой кожей, активная, со стабильным хорошим аппетитом, без странных перепадов настроений и подозрений на дискомфорт, достаточно минимального количества срезов.

1. Клинический анализ крови показывает возможное общее наличие в организме воспалений или некоторые отклонения, например, наличие или отсутствие анемии и кое-какие другие параметры
2. Клинический анализ мочи также может служить общим критерием проверки наличия воспалений. Но отдельно он отражает такой важный показатель как воспаления моче-половой системы, которые довольно долго могут развиваться без явных внешних симптомов. С недавних пор этот анализ обязателен в моей программе диспансеризации
3. Биохимический анализ крови (общий базовый профиль) – набор показателей, в самых общих чертах отражающий работу главных внутренних органов
4. Из УЗ-исследований важно делать скрининг органов малого таза – матка и яичники для суки и простата у кобелей. Почему важно – потому что необходимо контролировать риски возникновения пиометры у сук – это гнойное воспаление матки – в течение примерно 4 месяцев после течки и простатита у кобелей примерно с 5-6 лет. Разумеется, речь идет о некастрированных животных.
5. Для собак без особенностей по здоровью также имеет смысл периодически мониторить работу сердца с помощью ЭКГ и ЭХО (УЗ-исследование)

Если в результате этих срезов выявятся какие-то особенности показателей или несколько регулярных срезов обнаружат общие закономерности, стоит уделить этой теме дополнительное внимание в разговоре с вашим ветеринарным терапевтом и выработать или стратегию уточнения причин или стратегию дальнейшего наблюдения.

Если вы уже знаете, что у вашей собаки есть какие-то хронические заболевания, то периодичность проверок и набор исследований определяет для вас ваш ветеринар.

Теперь к вопросу о том, где проходить диспансеризацию. Это довольно ощутимый вопрос для владельцев, как и вопрос выбора любого специалиста. Стоит искать и найти двух-трех ветеринарных врачей, возможно, разного профиля, которым вы доверяете, и вести персональные истории ваших собак у них. Самое лучшее, даже идеальное, если эти врачи находятся недалеко от места вашего жительства или в удобной для вас транспортной доступности. Но приходится-таки зачастую ездить на другой конец города или просто очень далеко к нужному «вашему» специалисту, с которым именно вам удалось найти общий язык и взаимопонимание.

И в заключение пара слов о приоритетах и выборе. Как все взвесить и решить в пользу регулярной диспансеризации? Лично мне помогли сформулировать свое понимание несколько довольно странных и одинаковых случаев нездоровья одной из моих собак, когда необходимые, согласно симптомам, исследования не показывали решительно ничего из предположительных диагнозов. И лишь спустя  год удалось выстроить логическую цепочку и определить причины происходившего совсем не в том месте, где мы их искали. Тогда же наконец были найдены нужные специалисты, у которых мои собаки периодически (раз в год Арья — здоровая собака без особенностей и раз в полгода Макс, у которого есть параметры здоровья, требующие более частого мониторинга) проходят профилактические обследования по списку из этого текста. Именно эта история принесла понимание того, что, если бы регулярно сдавался клинический анализ мочи, можно было бы отследить начало болезни, связь с симптомами и гораздо быстрее разобраться с правильным и нужным лечением.

Лично мне проще выделить в бюджете определенную сумму на диспансеризацию у определенных специалистов, чтобы при необходимости получить сразу нужные назначения, чем тратить уже совсем другие деньги на экстренное лечение, не понимая при этом, кто из специалистов может помочь.

*В тексте высказано исключительно мнение автора, то есть меня, основанное на моем многолетнем опыте содержания собак. Читатели имеют полное право на свое — другое мнение, полученное в результате их личного опыта:) Аминь.