Очередная серия материала об уходе за собаками силами их владельцев.

Вот все предыдущие серии:

Базовый уход за домашней собакой. Почему вам, скорее всего, не нужен для этого ни ветеринар, ни грумер. Часть 1. Основы.

Уход за домашней собакой. Почему вам, скорее всего, не нужен для этого ни ветеринар, ни грумер. Часть 2. Лапы и все о них:)

Уход за домашней собакой. Почему вам, скорее всего, не нужен для этого ни ветеринар, ни грумер. Часть 3. Зубы и десны.

В-шестых поговорим об уходе за шерстью. Не беру здесь во внимание тему полных гигиенических помывок — она частично уже затрагивалась тут. Но скажу немного о процедуре вычесывания. Не далее, как несколько дней назад в очереди в ветклинике, несколько человек с подчеркнутым ужасом говорили мне: Сколько же у вас шерсти дома, наверное! Откровенно говоря, порядком надоевший шаблон. Шерсть у меня дома, конечно, есть, потому что в этом самом доме живут собаки. Однако, уверяю вас, об этом знаю только я и иногда члены моей семьи:) Гости, как правило, удивляются обратному: Надо же! Шерсти нет совсем!

Однако если вы хотите, заводя домашнее животное (кошек это тоже касается в полной мере), чтобы в вашем доме или на вашей одежде никогда не было никаких следов шерсти, заведите лучше рыбок. Если вы завели собаку или кошку, то в общем и целом, конечно, пылесос регулярно и химчистка ковров периодически — ваши лучшие друзья.

Однако же мифы о том, что чем более богатая у собаки шерсть, тем большего она требует ухода и тем больше ее будет в доме, причем, в доме она будет круглогодично, это мифы. Но точно также позвольте разочаровать вас, мифы о том, что какая-то шерсть не требует никакого ухода вообще, это тоже мифы. Вместе с гипоаллергенными собаками и кошками.

Пожалуйста, будьте готовы к тому, что шерсть собаки (и кошки тоже) требует ухода. Разного — в зависимости от того, какой тип шерсти имеет животное. Так как эта тема бездонная, то я напишу только об уходе за шерстью собак моих пород.

Итак, с точки зрения типа шерсти и короткошерстная колли, и шелти имеют  двойную шерсть, которая состоит из плотного подшерстка (пуха) и жесткой, короткой у гладкой колли и длинной у шелти и длинношерстной колли ости (ее еще называют уборным волосом). Правильная шерсть колли и шелти не дает им замерзнуть в холода и на ветру, промокнуть до кожи под дождем (промочить шерсть моих собак при помывке непростая задача), не впитывает грязь, как губка, в определенной степени способна к самоочищению, не превращается в колтун даже если не прикасаться к ней расческой длительное время, не путается намертво от малейшей попавшей в нее колючки (но, конечно, своевременного удаления колючки требуют). У колли и шелти бывают сезонные линьки — один или дважды в год, когда собаки сбрасывают какую-то часть пуха (иногда почти весь) и часть ости (не всегда). Линька длится примерно месяц. Но бывают индивидуумы, линяющие довольно долго. В остальное время собаки не теряют шерсть заметно.

Расческа — лучший и первый друг владельца колли и шелти. Причем, имеет значение, какая расческа. Хотя хозяева длинношерстных колли хихикают, когда слышат, что я вычесываю Арью в период линьки (она линяет один раз в год летом), для меня это само собой разумеющаяся манипуляция, которая позволяет избавляться от отлинявшей шерсти быстрее, чем она упадет на ковер, и, тем самым, укорачивает период линьки. Поверьте, пуха с короткошерстной колли вычесывается много, а порой… очень много:) Тут могло бы быть эффектное фото, но копить пух не мое хобби, поэтому как-нибудь в другой раз:) Для скорейшего эффекта на короткой шерсти я пользуюсь фурминатором. Он лучше всего добирается до подшерстка сквозь плотную и жесткую Арьину ость. Плюс с этом случае не травмирует сильно волос и максимально эффективен по параметрам скорость и качество.

Несмотря на то, что производители заявляют о наличии в линейке фурминаторов варианта для длинной шерсти, вряд ли это хороший вариант для шелти. Во всяком случае, разнообразие щеток, гребней и пуходерок точно справится с задачей ухода за длинношерстной собакой лучше и бережнее.

Откровенно говоря, я не особенно люблю скучное дело вычесывания Арьи. Почему? А потому что в линьку пух можно вычесывать бесконечно (где он там помещается, каждый раз недоумеваю даже я), а собака внешне никак не меняется и красивее не становится.

То ли дело с Максом. Вооружаешься приятной на ощупь щеткой из искусственной щетины, массажной щеткой и красивым пульверизатором с раствором из воды, кондиционера и капли масла, увлажняешь шерсть снаружи и в процессе расчесывания получаешь еще более красивую и ухоженную собаку с пушистой блестящей шерстью, чем до процедуры. Вот это то, что я люблю.

Специально подчеркну, что вычесывание длинношерстной собаки должно проводиться обязательно по увлажненной шерсти. Скорее всего, когда вы впервые воспользуетесь пульверизатором при расчесывании, вы поймете, что бОльшая часть проблем, которые вы испытывали при работе с шерстью, именно от того, что вычесывание, расчесывание, распутывание колтунов, выбирание колючек вы проводили по сухой шерсти. Кондиционер или масло для шерсти, растворенные в воде, облегчат и ускорят процесс настолько, что вы, скорее всего, удивитесь. Вот уже несколько лет я не меняю состав своей «болтушки»: вода, чайная ложка кондиционера PEK Iv Sent Bernard и одна треть-пол чайной ложки масла для шерсти Vita Oil Biogroom. Все взболтать, но не смешивать:) (с)

Пуходеркой на своих собаках я не пользуюсь почти никогда. Режим, в котором я расчесываю Макса и качество его шерсти, не предполагает, что колтуны успевают образовываться:) В период активной линьки поздней весной, я берусь за расческу два-три раза в неделю с целью поскорее избавиться от лишней шерсти. В остальное время в зависимости от моей занятости — раз в две-три недели. Вся процедура расчесывания занимает у меня ровно 10 минут. Если очень хочется навести невероятную красоту, то после щеток прохожусь по шерсти частым гребнем. Это позволяет Максу всегда выглядеть роскошно и ухоженно.

Повседневный видок Макса — без какой-либо специальной подготовки к фотографированию

Сразу после прогулки по лесу или полю колючки удаляются обязательно. С помощью массажной щетки и гребня. Предварительно шерсть смачивается из пульверизатора водой с добавлением кондиционера и масла для шерсти.

В моем повседневном арсенале вот такие расчески и щетки:

• Фурминатор для короткошерстной Арьи — картинка помещена выше.
• Основной инструмент для длинной шерсти — массажная щетка с длинными металлическими зубьями и мягким резиновым основанием. Безо всяких пластиковых наконечников на зубьях. У меня вот точно такая от  зоопроизводителя — ShowTech. Она используется для первичного расчесывания слегка намоченной из пульверизатора шерсти                                                     
• Следующая щетка тоже в постоянном ходу — человеческая от Roger Para (честно говоря, все эти годы я и не знала, что это щетка для людей, так как покупала их на выставках собак, а когда стала искать картинку для публикации, обнаружила, что это популярный человеческий производитель). Эта щетка годится для уже хорошо расчесанной собаки с целью придать финальный лоск шерсти и укладке или для собаки, не слишком богато одетой или после линьки. Для собаки в полной шерсти с плотным подшерстком и богатой остью, как основной инструмент, не очень эффективна.

• Металлические гребни с зубьями разной частоты. Показатель хорошо вычесанной собаки — возможность пройтись по ее шерсти гребнем без особых затруднений. Признаюсь, не всегда дочесываю Макса до такого идеального состояния:) Но на внешнем виде это не сказывается.
• Мягкая пуходерка с тонкими загнутыми зубьями без пластиковых заглушек на кончиках. Почти не используется, так как качество шерсти в сочетании с режимом вычесывания и помывок позволяет не иметь ровным счетом никакого дела как с колтунами, так и с допдевайсом  на фото.                                                                

Примерно раз в месяц я привожу в порядок шерсть на лапах Макса. В принципе, это не самая базовая необходимая в быту процедура, но в качестве дополнительной, от которой вы увидите эффект, — отличная штука. Во-первых, выстригается шерсть между подушечками лап. Вполне можно обычными парикмахерскими ножницами — пара простых профессиональных ножниц покупается в специализированном человеческом магазине по цене от 500 рублей. В последнее время для этой манипуляции я использую самую маленькую из машинок-триммеров для животных Mozer Rex Mini. Выходит очень быстро и аккуратно.

Во-вторых, ножницами — обычными и филировочными — придаю каждой лапе сверху овальную форму и состригаю лишнюю шерсть на пястях и плюснах. В целом получается вот так (зубная щетка оказалась в кадре случайно:)):

Что это дает на практике? Ну, во-первых, это красиво:) (с) Да, это очень облагораживает облик. Во-вторых, в стриженные лапы попадает меньше частиц песка, глины и почвы, колючек и снега зимой. Значит — меньше времени тратится на помывку лап. И в-третьих, в таком виде лапы просыхают куда быстрее, что снижает риски размножения грибка на них, о чем говорилось в части о помывке лап.

Стричь удобно на любом имеющемся у вас столе, только обеспечив нескользкое его покрытие, например, резиновым ковриком для ванны, и удобство уборки после стрижки. Но можно вполне комфортно стричь и вычесывать собаку, особенно крупную, и в лежачем положении на полу.

Суммирую коротко по основному уходу за шерстью:

• гигиеническая помывка раз в месяц-два или по мере загрязнения
• обязательное вычесывание не только длинношерстной, но и короткошерстной собаки в период линьки подходящими для ее типа шерсти расческами или щетками
• между линьками поддерживающие расчесывания раз в две-три недели для длинношерстной собаки, короткошерстная собака в расчесывании между линькам не нуждается
• гигиеническая стрижка шерсти лап примерно раз в месяц-полтора

На сегодня все. Позже последует небольшое продолжение о профилактических обработках как части ухода за собакой.

 

Продолжаю огромную тему домашнего ухода за собакой.

Первые две публикации: Базовый уход за домашней собакой. Часть 1. Основы.; Уход за домашней собакой. Часть 2. Лапы и все о них:)

Пятая процедура, которую собаки не очень любят, но которая бывает необходима — чистка зубов. Здесь нужно выделить два аспекта — образование зубного камня, который можно снимать самостоятельно металлическим стоматологическим скалером, и образование налета, который снимается при помощи специальной ветеринарной зубной пасты или геля и щетки.

Многим собакам не требуется регулярная чистка зубов. Но вместе с тем, большое количество домашних собак, особенно мелких пород, страдают от парадонтита, который внешне проявляется на деснах видимым воспалением (красноватые или ярко-розовые контуры на границе с зубами) и кровтоточивостью разной степени выраженности, а на зубах образованием темного мягкого налета. Если налет не устранять регулярно и вовремя на него, во-первых, быстро и обильно прикрепляется зубной камень, а во-вторых, в запущенном состоянии парадонтит может приводить к неприятным последствиям — болям, нагноениям — вплоть до потери зубов.

Налет при парадонтите образуется довольно быстро, поэтому собакам, у которых есть такая особенность, нужно чистить зубы щеткой регулярно. С какой частотой, зависит от скорости образования налета у каждой конкретной собаки. Средняя цифра, на которую рекомендуют ориентироваться ветстоматологи, три раза в неделю. Существуют случаи, когда приходится чистить зубы чаще, но очевидно, что если ваша собака такой случай, то лечением парадонтита уже должен заниматься профильный специалист, он же даст рекомендации по уходу.

Если снятие камня металлическим скалером еще как-то требует особой сноровки, то чистка зубов щеткой, требует максимум одной тренировки для хозяина и послушания от собаки. Безусловно, зубные пасты, содержащие жесткие частицы, собаки воспринимают более нервно, чем однородные текстуры. Скорее всего придется подбирать комфортную для вашей конкретной собаки пасту. При парадонтите десны и кровоточивы, и чувствительны, поэтому лучше ориентироваться на сочетание: комфорт собаки — эффективность пасты или геля, учитывая оптимальные результаты по обоим показателям. Это потребует некоторого периода привыкания собаки к процедуре и наблюдения за ее реакциями и результатами чисток.

В хорошем случае собака не нервничает из-за применения пасты как таковой, не вертит головой, не пытается выплюнуть или вытолкнуть пасту языком как можно скорее, а результат чистки виден по итогам одного-двух применений. Однако не стоит путать плохое поведение при чистке как элементарное непослушание и нежелание принять манипуляцию и реакцию непосредственно на пасту. Надеюсь, читатель хорошо понимает, как это отличить.

Так как одна из моих собак имеет парадонтит, я перепробовала достаточное количество средств и нашла только одно, которое совсем не «бесит» животное при чистке и дает видимые результаты при регулярном применении. Попробовала его несколько лет назад по хорошим отзывам ветеринаров, и, оказалось, что оно, действительно, очень неплохое, при этом бюджетное. Вот оно.

 

Мне не удалось на регулярной основе начать использовать ни одну из специализированных собачьих зубных щеток. Кровоточивость десен при парадонтите — дело обычное, при чистке — тем более. И человеческие, и ветеринарные стоматологи подчеркивают, что это не повод отказаться от чистки, наоборот это «тренирует» ткани десны, и кровоточивость постепенно уменьшается. Но, по моим наблюдениям, собачьи щетки настолько жесткие, что делают животному, действительно, больно и слишком сильно повреждают десну . Поэтому я использую человеческие не жесткие щетки с небольшой длиной чистящей поверхности.

Еще один момент. В магазинах можно найти достаточное количество разных средств, которые по задумке производителей должны бороться с бактериями в ротовой полости и с образованием налета и камня сами по себе — без использования щетки. Это гели, которые наносятся на поверхность зубов из дозатора, и жидкости, которые добавляются в воду. Идея сама по себе хорошая, так как причиной парадонтита, безусловно, является деятельность бактерий. Но эффективность большинства этих средств незаметна. А если говорить о жидкостях, то они основаны на хлоргексидине. Он, конечно, безвреден, однако, во-первых, меня огорчает сама по себе идея того, что мои собаки будут пить хлоргексидин на постоянной основе, а во-вторых, давно зафиксировано стоматологами (человеческими), что это вещество, хоть и борется с бактериями, само по себе является причиной образования на эмали пленки из серого налета. По этой же причине не рекомендуется протирать хлоргексидином воспаленные десны.

Тем не менее, схема ухода за ротовой полостью Макса, у которого есть парадонтит, состоит у меня из регулярных обязательных чисток щеткой, которая снимает налет и укрепляет десну, а также из использования по рекомендации ветврача вот этого средства, которое создавалось непосредственно производителями стоматологической продукции. Пожалуй, сочетание регулярности чисток гелем Cliny, на который я ссылаюсь выше, и использования стоматологического средства Orozyme на сегодня дало наилучшие и стабильные результаты и даже дает заметные улучшения.

Еще немного о зубах, так как за годы изучения парадонтитного вопроса на практике борьбы с ним, накопилось довольно много наблюдений, которые могут быть полезными. У меня в арсенале имеется ультразвуковая зубная щетка для собак Emmi Pet. В сети о ней много информации. Но я пользуюсь ей редко (приметно раз в месяц), в силу того, что чистка ею и специальной пастой довольно сильно неприятна Максу. Тем не менее, даже эти редкие использования дают заметный хороший результат.

Регулярная чистка зубов в домашних условиях при парадонтите позволяет или совсем избежать или свести к минимуму (в зависимости от степени выраженности заболевания) необходимость профессиональных чисток ультразвуком в условиях клиники. Это экономит приличные деньги, так как эта манипуляция делается с использованием седативных препаратов, что делает ее весьма не дешевой. В случае слишком сильного или запущенного парадонтита регулярные профичистки более, чем показаны.

Важно отметить, что если у собаки нет парадонтита и, как следствие, не образуется заметный налет на зубах, все эти ухищрения ей не нужны. Не путайте налет и зубной камень. Это две разные вещи — да, при парадонтите присутствует и то и другое. Однако небольшое количество зубного камня может образовываться у собак естественным образом.

Если у вашей собаки только тонкая полоска камня на клыках (именно там она не может очистить его естественным путем, поедая жесткую пищу), можно попробовать овладеть умением пользоваться медицинским металлическим скалером.

Этот, на первый взгляд, страшноватый инструмент, на самом деле довольно прост в использовании. Первичный мастер-класс по использованию можно попросить у вашего заводчика, ветеринара или грумера или воспользоваться видео-инструкциями на YouTube, задав соответствующий поисковый запрос.

В качестве профилактики и частичного удаления налета и зубного камня также действенны разнообразные полу-твердые фрагменты в пище или специальные готовые лакомства-зубочистки. Выбор зависит от того, чем повседневно питается ваша собака. Я голосую за натуральные сырые хрящи и птичьи шеи, которые могут полностью съедаться собакой, поэтому их можно просто включить в рацион. Можно также давать под присмотром мослы — как только головки кости будут обглоданы, ее нужно изъять и выбросить, так как трубчатые кости для полного поедания не годятся ни в коем случае и даже опасны. Речь также ни в коем случае не идет о вареных костях — они никогда не должны присутствовать в рационе собаки. В процессе регулярного разгрызания хрящей и полу-твердых костей или обгладывания допустимых фрагментов костей, таких как мослы, те зубы, которые участвуют в процессе эффективно очищаются.

Если ваша собака никогда раньше не ела фрагменты костей, сначала нужно убедиться, что она не будет заглатывать их целиком, так как это может привести к печальным последствиям. Необходимо это исключить. Для начала не предлагайте собаке мелких фрагментов — давайте ей для ознакомления крупные кости — например говяжий мосел. Разумеется, если у вас собака средняя или крупная. Чухуа-хуа может принять кость такого размера за фрагмент интерьера:) Для мелких собак для привыкания к процессу обгладывания кости подбирайте размером с их голову или чуть больше. Безусловно, у вас не должно быть проблем с тем, чтобы забрать обглоданную кость у собаки. То есть она должна иметь идеальное понятие о том, что кость или другую еду защищать нельзя. Если вы не уверены в успехе, для начала отработайте этот момент дрессировкой.

Собака, которая ест спокойно, не заглатывая пищу целиком, приученная к процессу обгладывания, вполне безопасно сможет есть те кости, которые целиком есть безопасно: куриные и утиные шеи, шеи индейки, птичьи головы, каркасы, говяжьи хвосты, лопаточные хрящи. Однако все еще нужно учитывать, что, например, лабрадор проглотит куриную шею целиком в силу ее размера, а для малого пуделя это будет вполне себе фрагмент для разгрызания и только потом проглатывания. Если ваша цель — очищение зубов не забывайте об этом. Проглоченная целиком, пусть и небольшая и мягкая кость, никак в этом процессе не участвует.

Фото Maria Antich Dog Photography

Продолжение следует.

 

Начало материала по домашнему уходу за собаками здесь.

Этот текст начинаю сразу с третьего — уже непосредственно про уход. И вот тут переходим к интересному. Хотя, казалось бы, что уж можно узнать нового о том повседневном деле о котором пойдет речь?

У вас собака в хорошей физической форме и с хорошим здоровьем. С ней легко и приятно много гулять. Прогулки и жизнь в городской квартире — это, конечно, регулярная помывка лап после улицы чистой проточной водой или в тазике, а затем их просушивание с помощью полотенца и/или фена. Если сезон летний и сухой, то главная цель, которую преследует помывка лап, чистота в квартире.  Собачьим лапам в этом случае совершенно все-равно, были они помыты или нет:) В грязный и сырой сезон процедура обретает и гигиенический смысл для самой собаки.

Если говорить дополнительно о Москве и крупных городах, то помывка простой водой после прогулок в холодный сезон, к сожалению, может быть недостаточной в силу обильного использования химических противогололедных реагентов. В пору городской жизни мои собаки по очереди получали отравления реагентами разной степени серьезности, поэтому помывка лап делалась с жидким мылом от одного из российских производителей собачьей косметики. Живот ополаскивался обычной водой из душа. В данном случае не принципиально, какое средство для ухода будет выбрано. Беглый просмотр поисковика показал, что в продаже имеется примерно с десяток видов жидкого мыла для лап: Пчелодар, Башмачок, Айда Гулять, Animal Play, Cliny, Dog Soap и другие.

Из защитных средств, которые можно использовать, пытаясь уменьшить попадание грязи и химии непосредственно на кожу, есть воски и кремы разных производителей, а также собачья обувь разного качества и из разных материалов. В восками мне подружиться не удалось, как бы я ни старалась, они не смывались с лап и всегда оставляли жирные пятна на полу, отмыть которые было не так просто. До обуви у нас дело не дошло, мы переехали за город. Но три с половиной года назад тенденция в нашем районе была такова, что, останься мы, собаки, видимо, носили бы сейчас обувь.

Для просушки лап и шерсти я пользовалась и сейчас в случае необходимости пользуюсь полотенцами из микрофибры, которые отлично впитывают большое количество влаги. Также можно использовать искусственную замшу, которая продается в авто-магазинах и занимает гораздо меньше места при хранении. Вполне можно после полотенца подсушивать лапы и шерсть феном.

Оставлять лапы мокрыми или слишком влажными не стоит, так как между прогулками они могут не успевать просыхать вовсе, что значит, будут влажными круглосуточно. Это может привести к размножению грибка в области между пальцами и подушечками. Собаке это будет доставлять дискомфорт, она начнет часто и подолгу вылизывать лапы, что сделает условия еще более благоприятными для микроорганизмов, и круг замкнется. В результате шерсть может начать выпадать, а наиболее сильно зараженные места кровоточить, и понадобится основательное лечение.

Если шерсть между пальцами и подушечками у вашей собаки имеет розовый или грязно-розовый оттенок, и это бросается в глаза сразу, или такой цвет имеет вся лапа, это указывает на наличие грибка. Возможно, помочь может просто более тщательный уход за лапами — качественная помывка и хорошая просушка.  По крайней мере, с этого стоит начать.Если шерсть у собаки длинная, то стоит в таком случае стричь ее между подушечками ножницами. В качестве шампуня для мытья лап в таком случае можно использовать российский шампунь из серии «Доктор» — с березовым дегтем. Снова приходим к тому, что даже в таком будничном деле, как помывка лап, соблюдение определенных правил может помочь сэкономить время и деньги на визитах к ветеринару.

 

Сейчас у меня есть возможность не мыть собакам лапы, так как по городской липкой и жирной грязи и реагентам они не гуляют. Специфика правильной двойной и достаточно жесткой шерсти колли и шелти в том, что она не накапливает в себе намертво естественные загрязнители и способна к самоочищению до определенной степени (однажды мне довелось наблюдать даже то, как под обильным горным снегопадом в режиме реального времени очистилась и отбелилась шерсть, запачканная после регулярных городских прогулок).

Сейчас если собаки запачкались на прогулке, то сушатся с помощью полотенец на веранде, отряхивают с себя налипший песок, после чего свободно допускаются в дом. «Звенящей чистоты», которую хотел бы видеть перфекционист, на первом этаже, конечно, нет. Но нет и грязи или песка. Должна сказать однако, что имею возможность не ходить на дальние прогулки в слишком «грязные» дни, а на участке нет мест, где можно смертельно испачкаться. Плюс у меня более или менее аккуратные собаки: Арья абсолютно всегда обходит лужи и грязь, а Макс сквозь них ходит, аки вездеход, но специально, конечно, не купается.

Арья вообще исключительно удобная в плане загрязняемости собака — протер тряпочкой, отряхнулась и пошла:) Макс в силу длинной плотной шерсти и маленького роста, как и все шелти, собирает на себя довольно много песка и других частиц почвы, веточек и листиков (о колючках будет рассказано отдельно). Поэтому на особо грязные случаи у нас есть для него мешок с молнией на спине и отверстием для головы, купленный в Англии, из очень шершавой, плотной и жесткой микрофибры, в который шелти помещается целиком мокрым и грязным сразу после прогулки, оставляется так на полчаса, после чего достается чистая и подсушенная собака. Это же приспособление удобно для погрузки мокрой собаки в машину, например. В принципе такую вещь можно изготовить самостоятельно, но важно, чтобы ткань была подобрана именно максимально жесткая и шершавая, принимающая на себя не только влагу, но и песок. Производитель свою ткань запатентовал, и неизвестно, в чем секрет плетения ее полотна. Но с задачей справляется на все 100.

ДОПОЛНЕНО

Видео-демонстрация

Четвертое — то, что всех пугает, но зря — стрижка когтей. Выше я уже писала, что есть некоторое количество собак, чье сочетание строения, веса и стиля движений, позволяют их хозяевам вообще не касаться их когтей. Они стачиваются оптимальным образом в процессе прогулок.

Но большей части собак стрижка когтей все-таки необходима с гигиенической целью и с целью обеспечения правильного стиля движения. Излишне длинные когти могут мешать оптимальному поставу лап, распределению веса в движении, а также могут причинять неудобство и боль . Это тоже отразится на желании собаки двигаться и вынудит ее идти или рысить, компенсируя болевые ощущения, нехарактерным для нее переносом веса на безболезненные точки.

У довольно большого количества владельцев стрижка когтей вызывает священный трепет, по этой причине их собаки либо совершено не приучены к этой процедуре, либо воспринимают ее негативно в силу отношения к ней хозяина: нервничают, вырываются, скулят или вовсе не даются в руки при виде когтереза. Нельзя сказать, что стрижка когтей очень приятная для собаки процедура. Но — важно — при правильном подходе собаке дискомфортно, но не больно. Боль возникает, когда срез когтя проходит слишком близко к мягкой живой ткани внутри него или когда когтерез задевает и повреждает эту ткань — пульпу.

Вполне резонно, если вы никогда этого не делали, сходить пару раз к ветеринару или грумеру, который пострижет когти при вас, сможет показать вам правильный подход к делу и ответить на вопросы. Для собаки важен спокойный уверенный настрой того, кто выполняет манипуляцию, и, по возможности, стоит избегать в первые разы негативного опыта с повреждением мягких тканей внутри когтя, потому что многие собаки запоминают это на всю жизнь. То есть для начала лучше стричь буквально 2-3 миллиметра просто с целью приучения собаки к процедуре, после чего вознаграждать ее спокойной похвалой или угощением. Удобнее всего стричь когти, когда собака лежит на боку. Следовательно, она должна или спокойно воспринимать укладку на бок руками хозяина или ложиться по команде. У меня с моими собаками исторически сложилась стрижка когтей в положении стоя.

Оптимальный промежуток между процедурами 3 недели — стрижка когтей, по крайне мере, раз в месяц снимает с вас головную боль о походе к ветеринару или грумеру и о тратах на это мероприятие. Все, на что надо потратиться, один единственный инструмент — когтерез и средство для остановки крови на случай попадания по мягкой ткани. Когтерезы бывают двух типов — в виде кусачек с острыми лезвиями (ручки могут быть как по типу плоскогубцев, так и по типу ножниц), а также типа гильотина. Разница состоит в том, что у первых лезвия движутся, как у маникюрных щипчиков, смыкаясь на когте с боков, а у вторых смыкание происходит снизу вверх. В сети достаточно видео, чтобы ознакомиться с техникой работы обоих типов.

Существует, как минимум две схемы стрижки когтей, каждая из которых в сети представляется как правильная, можно выбрать в качестве опорной любую, но если когти слишком запущены, менее травматична будет вторая.

Рисунок 1                                                Рисунок 2

Для остановки крови можно использовать несколько различных средств. Если у вас остались запасы марганцовки (сейчас добыть ее практически невозможно), то ее мелкий порошок отлично справляется с задачей. Также можно использовать специализированные кровоостанавливающие порошки и пудры из зоолинеек или жженые квасцы из аптеки. Поврежденный в процессе стрижки коготь опускается в порошок всей поверхностью среза, вынимается и на некоторое время (пока кровь на месте среза не начнет сворачиваться) оставляется на весу.

Продолжение следует.

 

 

 

Собака-компаньон — это привлекательная собака, которую приятно трогать, гладить, нюхать. Смотреть, в конце концов, на нее приятно. Собака-компаньон живет с вами в доме или квартире, с высокой вероятностью спит на ваших диванах и креслах, общается с вашими гостями и детьми. Ездит в вашей машине и в общественном транспорте, останавливается в отелях, ходит в гости. Что это значит? Это значит, что собака-компаньон — это чистая собака! И поэтому у нас раз в месяц, максимум два — банный день.

Но давайте все-таки разберемся, что такое чистая собака. Вымытая полностью со спецшампунем? Да. Но, как часто мыть, чтобы она считалась и являлась чистой? Нам повезло — живем за городом, в городах бываем, но нечасто. Поэтому между помывками собаки не успевают сильно испачкаться визуально. Двойная шерсть — плотный пуховый подшерсток и покрывающая его сверху ость (более длинная и толстая шерсть), какой обладают короткошерстная колли и шелти, имеет достаточный потенциал к самоочищению от естественных загрязнений, которые мы имеем в нашем месте проживания. Земля, песок, пыль — все это, при условии что собака имеет возможность быть вытертой и просохнуть после мокрой прогулки, успешно очищается с шерсти естественным путем. Поэтому нет необходимости мыть собаку целиком каждый раз, когда она сильно испачкается на прогулке. Интервал в 2 месяца между капитальными стирками вполне оправдывает себя. За городом я собакам даже лапы не мою. Если испачкались, протираю полотенцем из микрофибры, даю просохнуть или на веранде или в доме при входе — и вуаля.

Иной опыт я имею в городе. Помимо естественных загрязнений, там множество химических и прочих нежелательных факторов воздействия на шерсть и кожу: неопознанные по составу противогололедные реагенты, жирная липкая грязь от предприятий и автотрасс, которая из воздуха оседает на все живое, в некоторых городах даже сажа. Переработать все это и самоочистить даже самая качественная шерсть собак не в состоянии. Более того, слизывание всего этого не просто не полезно, но и опасно. И Макс, и Арья когда-то во время нашей жизни в городе имели отравления разной степени тяжести от попадания внутрь реагентов. Поэтому в городе никак нельзя обойтись без тщательного мытья лап после каждой прогулки, и общее загрязнение собаки может происходить гораздо быстрее, чем за городом. Более того, порой отмыть липкую городскую грязь задача совсем непростая. Для таких случаев существуют шампуни, имеющие маркировку — глубокая очистка шерсти.

Как помыть собаку в домашних условиях с максимальным результатом? Купить специализированный шампунь для домашнего ухода (шампуни для создания укладки и разных эффектов для выставок отличаются от шампуней для повседневного ухода, в обычной жизни они не нужны) за шерстью собак. Можно выбрать универсальный шампунь для разных типов шерсти. Можно подобрать с учетом типа шерсти конкретной собаки. Для длинной шерсти имеет смысл использовать кондиционер или маску. Хорошие марки предлагают концентрированные продукты на основе натуральных ингридиентов — это значит, что содержимое бутылочек с шампунем и кондиционером можно и нужно развести в пропорции, указанной на упаковке (от 1 к 6 до 1 к 16 в зависимости от фирмы). Для намыливания удобно использовать мочалку-сетку (помпон). Если вы по инструкции развели средство и достаточно хорошо промочили шерсть собаки водой (а при качественной шерсти это сделать непросто — колли и шелти не промокают до костей ни от маленького дождичка, ни даже от сильного ливня), то правильный шампунь будет отлично пенится. Иногда даже при этих условиях с одного намыливания промыть шерсть не удается. Тогда стоит повторить процедуру. Чистая шерсть во влажном состоянии слегка поскрипывает под ладонями — если удалось достигнуть этого эффекта, пора переходить к кондиционеру. После нанесения питательного средства (маска или кондиционер), следует его качественное ополаскивание. Шерсть станет чуть более мягкой и уже не скрипучей на ощупь. После — чистая собака заворачивается в большое полотенце из микрофибры и или просыхает естественным путем в достаточно теплом помещении (важно проследить, чтобы просохла до конца) или сушится феном. Чистая сухая шерсть очень приятна тактильно и ненавязчиво пахнет косметикой. Помните, что прежде чем мыть длинношерстную собаку, ее нужно хорошенько расчесать с массажной щеткой и гребнем. После помывки стоит сделать маникюр когтерезом. А дальше можно и нужно: