Новый год хозяина собаки, которая испытывает сильный или заметный стресс от громких звуков и фейерверков, начинается в первых числах декабря. Почему? Потому что, во-первых, уже начинают постреливать в разных уголках нашей большой страны. Пока не интенсивно, скорее, совершенно непредсказуемо. И это не менее опасно, чем ковровые бомбардировки в предновогоднюю, новогоднюю ночи и все январские каникулы. А во-вторых, любые добавки или лекарства, которые применяются при звуковых фобиях, имеют исключительно накопительное действие. Поэтому к моменту, когда настанет, действительно, тревожное и очень шумное время, обязательно нужно, чтобы настало и максимально возможное действие препарата на конкретную собаку.

Давать или не давать своей собаке любое средство, в котором заявлено успокаивающее или снижающее стресс действие? На первый взгляд, вопрос сложный. Владельцы теряются, не понимают, не навредят ли они собаке больше, чем принесут пользы, не потратят ли деньги на не очень эффективное лекарство, не станет ли собаке еще хуже от него? Далее следуют вопросы, какой препарат или препараты выбрать, в каких дозах давать, как долго?

На самом деле, ответы на все эти вопросы достаточно просты. Совершенно точно, нужно принимать решение в пользу благополучия собаки, исходя из ее состояния. Начать подбор лекарственных средств надо, если

• Вы имеете дело с любыми крайними проявлениями стресса у собаки (дрожь, угнетение, повышенное слюноотделение, паника, стойкое желание спрятаться в самом темном углу и не выходить оттуда, агрессия в ответ на попытки коснуться собаки, полный отказ от пищи даже в безопасном месте), которые не успевают пройти между теми моментами, когда собака попадает под воздействие громких звуков, и с каждым разом симптомы страха и паники усиливаются.
• Услышав хлопки петард или звуки салюта, собака полностью теряет голову, вырывает из рук поводок, выворачивается из амуниции, бежит, сломя голову, куда глаза глядят и, как следствие, может попасть под машину, потеряться.
• Стресс, тревога, паника не проходят или практически не проходят в течение нескольких дней после однократного попадания под воздействие громких звуков.
• Вы перепробовали все способы — от традиционных коррекционных (закрепление положительных эмоций за громкими звуками, приучение, адаптация) до бандажей, специальной сдавливающей одежды, бинтования и, собственно, ти-тач, — и ни один из них не помог даже в малой степени или помогает очень незначительно.
• Вы наблюдаете ухудшение общего физического состояния собаки на фоне стресса.
• У собаки есть хронические заболевания любой из систем органов, которые могут усугубиться на фоне стресса.

Все вышеперечисленное является угрожающими здоровью и даже жизни ситуациями. И в будущем стресс такой амплитуды, скорее всего, скажется на общем здоровье и продолжительности жизни собаки. Если она не потеряется и не погибнет под колесами раньше. Есть также группы тяжелых заболеваний, напрямую связанных с воздействием чрезмерного стресса на организм. По этой причине собакам, испытывающим такие перегрузки, стоит подбирать лечение вместе с ветеринарным специалистом, который сначала убедится, нет ли физиологических предпосылок или болезней, вызывающих стресс такой силы. Возможно, сначала надо заниматься лечением основного заболевания, и это само по себе сможет улучшить ситуацию.

Пробовать обойтись только методами дресс-коррекции, адаптации и приучения вместе с бинтованием и массажем можно, если вы фиксируете заметные изменения в поведении собаки при работе с ней этими способами.

• Собака сильно пугается в первый момент после громкого хлопка или салюта, но реагирует на ваш голос, игрушку, принимает лакомство из рук, включается в те действия, которые вы ей предлагаете для разгрузки.
• С каждым разом, благодаря вашей упорной работе, она показывает все лучшую реакцию, попадая в одну и ту же ситуацию.
• Оказываясь в безопасном месте, собака сразу полностью забывает о страхах.
• Собака хорошо восстанавливается между попаданиями под салют, и не упирается, не пытается спрятаться при выходе на прогулку.

С другой стороны, если вы сильно продвинулись в успехах коррекции, а собака хорошо адаптировалась, но вы вместе остановились где-то в шаге от полного успеха, и некоторые признаки стресса у собаки все еще остаются, имеет смысл также задуматься о поддержке препаратами.

Если в первом случае вы, скорее всего, будете подбирать терапию вместе с ветеринаром, то во втором очень вероятно, что вы будете подбирать ее сами. И здесь как раз и встает вопрос, что же выбрать?

Сначала нужно иметь в виду тот факт, что на рынке есть, как специализированные ветеринарные препараты, так и человеческие, которые можно применять для собак. Часто в ветеринарных и общечеловеческих составы совпадают или пересекаются. Открытым остается лишь вопрос дозировки. Если с ветеринарными препаратами вы разберетесь сами, прочитав инструкцию, то дозировки человеческих все же стоит согласовать с ветеринаром для получения реального и полного эффекта от лечения без передозировок.

Тем не менее ряд сильных человеческих препаратов можно применять для собак только после консультации с хорошим ветеринаром для специально оговоренных случаев. Валиум, Деазепам, сильные транквилизаторы, антидепрессанты, — среди них много того, чего собакам вообще нельзя, а то, что можно, должен назначить врач и только врач.

Вторая классификация препаратов — по способу доставки действующего вещества. Здесь у вас есть возможность принять решение о том, каким образом вы хотите воздействовать на нервную систему собаки.

• Для приема внутрь: таблетки, капли, гели
• Для инъекций: ампульные препараты
• Для наружного применения: ошейники, капли на холку
• Для распыления в окружающей среде: диффузоры, спреи для обработки подстилок

И самая важная классификация — по принципу действия. Разобравшись в видах воздействия на нервную систему собаки, вы сможете понять, что нужно в вашем конкретном случае и как это будет действовать.

1. Успокаивающие, или успокоительные

Наиболее сильные препараты из этой группы обладают вполне заметным седативным действием, препараты полегче, на самом деле, тоже, но у них это действие не столь выражено, также как, впрочем, и общая эффективность. Это совершенно нормально, если вникнуть в суть действия успокоительных. Они приглушают процессы возбуждения, которые доминируют в начальной и основной стадиях стресса, и постепенно замещают их на процесс торможения.

Сюда относятся

• Препараты на основе трав, приготовленные традиционным способом настоя, отвара или экстракта, например, валерианы, пиона, пустырника (Кот-Баюн, Фитекс, Да-Ба Релакс Плюс GIGI и тд. Здесь и далее несколько названий доступных в России препаратов для примера из каждой группы). А также травяные экстракты, приготовленные по способу Цветов Баха (Рескью Ремеди, Новогодние Цветы Баха от CDVet и тд), в состав таких экстрактов входят необычные композиции, часто незнакомых растений. Все это препараты для приема внутрь.
• Феромоны, не так давно появившиея на рынке. Например, феромон, имитирующий феромон лактирующей суки, призванный напомнить собаке состояние, когда она была под полной материнской защитой. Феромоны используют как наружные средства — в форме спрея наносят на подстилки собак, ошейника или в форме диффузора, который включается в розетку по принципу фумигатора (Адаптил).
• «Малые транквилизаторы», или анксиолитики, специально разработанные для снятия состояний тревоги и страха, в частности, российская разработка — препарат Фенибут. Статья о фенибуте в Википедии очень любопытна для общего развития. Рекомендую к прочтению — продеритесь через первый абзац с кучей терминов и узнаете интересные факты, которые, возможно, помогут вам определиться в вашем отношении к препарату. Несмотря на написанное в Вики, фенибут очень популярен среди практикующих врачей в России. Его назначали даже моему крошечному сыну для снятия тревожных состояний после месяца в реанимации. На основе фенибута в России продаются два популярных ветеринарных препарата: Стоп-стресс в таблетках и каплях (обратите внимание, что в каплях Стоп-стресс плюс фенибута нет, о них будет написано ниже) и Ветспокоин. Оба препарата дополнительно содержат и травяные экстракты и являеются комбинированным средством. Сюда же относится еще один разработанный в России препарат — Афобазол. Его действие, как и действие Фенибута, затрагивает алгоритмы гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК — запомните эту аббревиатуру, она используется очень часто), которая является основным тормозящим фактором нервной системы. Таким образом, Фенибут и Афобазол воздействуют на процессы торможения фактически на аминокислотном уровне. Афобазол и его действующее вещество не используются в ветеринарных препаратах. Если вы хотите использовать его для своей собаки, проконсультируйтесь с ветеринаром.
• Появились разработки, на основе молекул молочного белка и молозива. Таблетки Зилкене, например, по заявлению создателей содержат «ту же молекулу, которая помогает младенцам расслабиться после кормления молоком».

2. Препараты, регулирующие белковые и гормональные процессы,                 отвечающие за выход из состояния стресса.

В прямом смысле эти препараты не успокаивают, а вмешиваются в разнообразные процессы запуска механизма стресса, регулируя белковый или гормональный обмен. Препарат Силео, например, блокирует выброс норадреналина (гормона-предшественника адреналина), который в норме происходит в ответ на стресс. Таким образом блокируется и выброс адреналина и стрессовый механизм не запускается в полной мере. Анотен (человеческий аналог Тенотен) — действует на уровне белков, содержащихся в нейронах. Механизм, описаный в инструкции не так прост для объяснения и требует достаточно глубоких знаний о нервной системе и ее работе.

3. Препараты, призванные улучшить текущее состояние нервной системы при помощи принятия внутрь аминокислот и витаминов, напрямую участвующих в нейро-процессах.

Сюда относится всем хорошо известный Глицин, который вообще-то, оказывается, простейшая аминокислота, а вовсе не просто название белых сладковатых таблеток. Как базовые участники стрессо-регулирующего процесса признаны также L-триптофан и L-теанин (аминокислоты одного ряда). Все три аминокислоты содержат капли Стоп-стресс плюс. Похожие составы у некоторых других импортных добавок. С помощью ветеринара можно также рассчитать дозировки и давать собакам напрямую теанин, триптофан и глицин. В формировании нервной системы неоценимую роль играют также витамины группы В.

В ветеринарных препаратах, как правило, используются миксы компонентов, например травы+фенибут или L-теанин+Витамин В1+молозиво и тд.

Практические все перечисленные группы и конкретные виды препаратов имеют накопительное действие и подразумевают прием курсами. Еще важно понимать, что такого рода поддержку, весьма вероятно, придется подбирать под конкретную собаку, так как ни одно лекарство или добавка не имеют и не могут иметь одинакового действия на все организмы. Кому-то повезет и удастся подобрать помощь с первого раза, кому-то придется долго и упорно искать нужный препарат или их сочетание. А кому-то, увы, не поможет ничего, как это ни печально.

В любом случае для грамотной коррекции негативных стрессовых состояний никогда не достаточно только медикаментов или добавок и витаминов. Никакой волшебной таблетки не существует. В основе всего будет лежать понимание состояния собаки, работа с этим состоянием и работа по увеличению ваших знаний на тему. Если у вас тревожная, подверженная фобиям собака, помочь ей сможете только вы, разбираясь в базовых особенностях поведения собак и принципах дрессировки и коррекции. Знания эти придется собирать из разных источников и из вашей собственной практики и наблюдений за собакой. А именно:

• Очень поможет умение распознавать все признаки стресса в поведении собаки (да, достаточное количество людей понятия не имеет, как вообще собаки могут выражать стресс, пока их собака не уносится в панике куда-то в горизонт или не забивается под кровать, сотрясая ее крупной дрожью, а ведь этим состояниям предшествуют признаки более легкого стресса) и разбираться в степени тяжести стресса. Так вы сможете определять состояние вашей собаки в текущий момент. А это важнейший базовый фактор для понимания, какая именно нужна помощь собаке. Если вы понимаете, что с вашей собакой и почему, — это полдела в процессе любой реабилитации. Читаем по теме Тюрид Ругос ДИАЛОГ С СОБАКАМИ: СИГНАЛЫ ПРИМИРЕНИЯ, Кларисса фон Райнхардт, Мартина Нагель СТРЕСС У СОБАК
• Очень поможет и вытекает из первого пункта понимание того, как вам нужно вести себя в процессе общения с собакой в стрессе или с собакой, легко впадающей в стресс. Иииии… вообще, как правильно вести себя с собакой. Усугубят ситуацию, с одной стороны, нервная обстановка в доме, где живет собака, игнорирование ее сигналов и языка тела, не понимание ее состояния, с другой, гиперопека, ваша заряженность стрессом от собаки, гипервнимание к собаке, находящейся в стрессе. На эту тему можно изучить соответствующие разделы на сайте Школа Прикладной этологии Софьи Баскиной.
• Очень поможет организация пространства в доме с учетом особенностей вашей собаки. Понять, какое место она считает безопасным и комфортным и обустроить его с учетом нужд собаки — подстилка и миска с водой.
• Очень поможет ваша или совместная с инструктором мягкая работа по коррекции поведения на положительном подкреплении. Тут точно нужно много времени, терпения, понимания и любви к своей собаке. Потому что это не просто работа пару раз в неделю с инструктором или не запланированная вами работа пару раз в день, а еще и мониторинг и готовность спокойно и со знанием дела предложить собаке нужный ей в конкретный момент стресса вид деятельности или разгрузку. Вот на этом-то этапе и понадобятся, возможно, какие-то из препаратов, разобранных выше, для того, чтобы методы коррекции работали эффективнее.

Конечно, всем хочется найти одну волшебную таблетку, которая поможет собаке и вернет жизнь ее семьи в спокойное русло. Но такой таблетки пока не существует. В легких случаях нет ничего эффективнее, чем сначала разобраться и понять суть происходящего с собакой (чего конкретно она боится, как выглядят у нее проявления стресса, как скоро она восстанавливается, откликается ли на ваши попытки помочь) потом подключить мягкую дресс-коррекцию и уже при необходимости поддержку препаратами.

Если совсем не повезло, и собака очень страдает от шумовых и сопутствующих фобий, придется осознать и этот факт и факт потенциального вреда, который сильный стресс наносит общему здоровью, принять решение и обратиться к ветеринару для назначения терапии с помощью более серьезных препаратов.

Здесь можно возразить, что стресс бывает двух типов — по-простому, плохой и хороший. Но хронический, накопленный и нарастающий по экспоненте стресс, вызванный страхом, никак нельзя назвать хорошим. Он токсичен за счет накопления в организме гормона надпочечников кортизола и относится к ситуациям, угрожающим здоровью.

И в завершении несколько слов о моем опыте. Мне повезло, наши старшие собаки не испытывают стресса в новогодние праздники. Они не реагируют на салюты и стрельбу за окном, но это не значит, что я не стараюсь оградить их от попадания под экстремальные салюты и фейерверки. Очень стараюсь, потому что испытывать на прочность их нервные системы снова и снова я не хочу.

Первый и важнейший принцип для меня — оберегать любую собаку от попадания под мощные залпы и взрывы петард совсем близко.

• Отдельные залпы начинаются в первых числах декабря обычно вечерами пятницы, субботы и воскресения. Пока в часы, когда еще никто не спит — можно примерно вычислить, когда стреляют у вас и категорически избегать выхода на прогулку в это время. Гулять много утром и днем, а вечером выйти только в туалет, стараясь попасть тогда, когда уже никто не гуляет и ничего никуда не запускает.
• Чем ближе к 31 декабря, тем больше залпов бывает и на неделе, но все еще во время, когда гуляют детвора и подростки, то есть не очень поздно. Учитывайте это при выборе времени прогулок.
• Как гулять непосредственно 31 декабря и 1 января описано в прошлогоднем материале на тему.
• Если у вас участок, на котором вы предполагаете, что собака или щенок гуляет самостоятельно, то не стоит выпускать туда ее одну в темное время суток весь декабрь и половину января. Возьмите лакомство, выйдите вместе с ней, поиграйте, позанимайтесь, проведите время с пользой. Если попадете под салют сразу сможете и увидеть реакцию собаки, и поработать над ней (Как именно работать? — спросите вы. Но нет, в этом материале я вам не отвечу. Ведь существует не одна, не две и не три методики работы в условиях первого и последующих столкновений с сильным шумовым раздражителем. Это отдельная большая тема).
• Дома тоже стоит организовать все так, чтобы до ушей собаки долетало минимум тревожных звуков.
• Никогда не ходите со щенком или взрослой собакой смотреть салют.

В этом году с нами будут встречать Новый год и две наших юных собаки — шелти Тара и Тим. Им в этот момент будет 7 месяцев. И я пока не знаю, как все пройдет, как они будут переносить канонады и звуки петард. Есть надежда, что они не будут страдать от страха и паники. Но я неукоснительно соблюдаю первый принцип (оберегаю их от попадания под салют), и мой график прогулок учитывает возможные столкновения с салютами уже сейчас.

Еще я заранее провожу разноплановую работу по стабилизации их состояния. Конечно, мы живем в самом обычном месте Подмосковья, и поэтому они уже познакомились с большим салютом, как бы мне ни хотелось, чтобы этого не произошло. Поэтому я уже знаю их реакции и уже знаю направление дрессировочной работы. О том, каким в итоге будет наш с ними опыт всего новогоднего сезона логичнее рассказать по завершению праздничных каникул.

Из поддерживающих добавок щенки пьют курс L-теанина и витамины группы B с начала декабря, чтобы подойти к самым громким дням и ночам в максимально благоприятном состоянии нервной системы. Заодно вместе с ними принимают тоже самое и старшие собаки.

Я и мои собаки искренне желаем всем спокойного декабря, тихого Нового года и стабильно позитивных январских каникул. Пусть никто не потеряется, все проведут праздники дома в тепле, уюте и покое.

Фотооткрытка от Maria Antich Dog Photography

Вместо предисловия

Этот текст приоткрывает лишь малую часть аспектов работы по выращиванию и содержанию собак. И все же он проливает свет на некоторые непонятные владельцам тонкости, которые могут преобразить собаку до неузнаваемости и внешне и по характеру ее общения с человеком.

Сразу оговорюсь, что я еще очень и очень начинающий заводчик, и бОльшая часть моего опыта связана все-таки с выращиванием и содержанием моих личных собак. Но это очень концентрированный, насыщенный чтением литературы и слушанием лекторов и одновременно собственный опыт. Поэтому все же, когда ко мне приезжают пока совсем немногочисленные выпускники нашего дома или просто гости, почти всегда получается так, что мне есть, над чем поработать с собакой, и есть большое количество нюансов в содержании этих собак дома, которые требуют коррекции.

Что такое качество жизни собаки и зачем его учитывать

Базовая заметка о качестве жизни: И все-таки еще немного «занудства»

Начнем с того, зачем бывает нужно что-то привносить в жизнь уже не моей, хозяйской собаки? Как правило, речь идет об улучшении качества жизни собаки, которое закономерно приводит к улучшению ее физической формы, что снова ведет к выведению качества ее жизни на более высокий уровень.

Качество жизни собаки? — уже спрашиваете меня вы. Что это такое и зачем вообще нужно что-то об этом знать?

Это понятие включает в себя огромное количество аспектов, — отвечаю я, — из которых в итоге складывается труд хозяина. Опять вопрос: Я не заводил/а собаку, чтобы трудиться, я заводил/а собаку, чтобы…

Отступление о том, зачем люди заводят собак

А зачем, собственно, заводили вы собаку? Варианты ответов, которые я регулярно слышу: Нам нужна очень-очень милая собака, милашка, няшка, чтобы она лежала на диване, а мы ее гладили. Читать этот ответ надо вот так: мы нуждаемся в ком-то, о ком нужно заботиться, но хотим иметь такую собаку, о которой заботиться будет легко и в удовольствие, поэтому мы выберем максимально милую внешне животинку, чтобы с удовольствием чесать ей пузико на диване. Еще вариант этого ответа: нам нужно о ком-то заботиться, и мы будем заботиться о нашей собаке так, как будто она наш ребенок, мы перенесем на нее все принципы выращивания и воспитания детей, обрушим на нее всю мощь нашей заботы.

Откуда берется такой мотив заведения домашнего животного? Из гормонального обмена человеческого организма. Уже доказано, что люди и собаки связаны механизмом выработки гормона любви и привязанности — окситоцина. Это тот же гормон, который вырабатывается у матери при виде ее детей или детей вообще. Причем, чем больше у ребенка младенческих черт, тем вернее это работает.

Поскольку это окситоцинозависимый вариант подхода, то и заведет такой человек или семья кого-то очень милого, вполне возможно, короткомордого, с висячими ушками, немного или много пучеглазого. Французский бульдог, мопс, кавалер кинг чарльз спаниель, гриффон, чихуахуа, лабрадор, золотистый ретривер, а может быть, сенбернар и так далее. Собаки, заведенные по этому принципу, обычно не особенно воспитанны (их не для того заводили), мало где бывают в силу опять таки отсутствия воспитания (дома на диване собака будет лучше себя чувствовать, а владельцам без нее в людях комфортнее, чем с ней), избалованы в пищевом плане, едят без аппетита, избирательно (по причине простого не соблюдения режима питания и порций, которое зачастую уже переросло в нарушения работы жкт по типу ленивого кишечника).

Другой вариант: собака будет приносить мне радость, встречать меня после долгого трудового дня, вилять хвостом, играть со мной в мячик и утрет мои слезы, когда мне будет грустно и плохо. Иными словами — собака будет отдушиной от какой-то другой, утомительной или неприятной части жизни. Сама по себе будет, потому что она собака, и я ее для этого завел/а. Такой подход обычно подразумевает поиск довольно активной породы, симпатичной лично тому, кто ее выбирает. А дальше вступает в игру тот факт, что в глазах людей собака должна приносить радость сама по себе.

В результате, содержание собаки представляется ими как нечто совсем незамудреное, особенно в условиях современного мира: готовые сухие корма, комплексные вакцины, доступные глистогонные и противоблошиные средства, стрижка когтей у ветеринара, помывка и приведение в порядок шерсти у грумера и тд.

Такие собаки довольно активно включены в жизнь владельцев, они ездят с ними на дачу, ходят в зоомагазин, провожают их детей в школу. Но как этакое приложение к остальным членам семьи или дополнительный фактор разнообразия в жизни людей. Идти каждый день в школу просто так или с собакой на поводке разные виды активности. Тем не менее, владельцы не часто задумываются о личном комфорте и личных потребностях своего питомца. Такие собаки обычно знают поводок, но формально, все-равно сильно тянут его в ту сторону, куда им нужно, а владельцы охотно следуют за ними. У них неплохо с запрещающими командами, но вот список запретов не всегда оптимален.

Например, им можно регулярно угощаться чем-то вкусненьким со стола, а на диван нельзя ни при каких обстоятельствах. Учитывая вред здоровью собаки от потребления сладкого или жирного с человеческого стола и полное отсутствие вреда ее же здоровью от позволения спать на диване, вывод мы делаем такой, что список запретов и разрешений у этих собак составлен исключительно и только исходя из удобства человека, которому и побаловать собачку хочется — на тебе печеньку и жареное крылышко, моя пусечка (окситоцин удовлетворенно мурлычет и чешет спинку — его выработка не осталась напрасной), и сохранить мнимую, в данном случае, субординацию — диван это мое место, а ты знай свое (эго с гордо поднятой головой хватается окситоцину, как классно оно воспитало собаку и какое оно альфа-эго). Нет, это я не призываю пустить собаку на кровать и диван, если вам это не удобно. Это я о логике и психологии запретов и разрешений.

При этом пищевое поведение и аппетит у собаки, которой не только в попу дуют, но и границы, вроде как, устанавливают, все-равно нарушены, и из миски собака ест плохо. Зато может стянуть пирожок с мясом из-под носа у подслеповатой бабушки. И все будут умиляться и удивляться ее находчивости. На прогулке такие собаки ищут развлечений: гоняют птичек, кошек и высматривают на горизонте других собак. На подзывы хозяина делают вид, что у них серьезные отклонения в слухе.

Возвращаемся к понятию «качество жизни»

Можно продолжить список мотивов, но я остановлюсь на этих двух, потому что они наиболее распространены при покупке собаки-компаньона и ведут к частичному или полному неучету ее потребностей в итоге. По той причине, что в основе этих подходов лежат сугубо эгоистические цели, описанные выше. В результате получаются хронически растерянные и фрустрированные собаки, которые не в курсе, зачем они живут (об этом отдельно, и гарантирую, никакой романтики вокруг этого нет), вокруг какой оси им вращаться, откуда ждать блага и на кого надеяться. Человек не является центром их вселенной, их осью координат, их старшим партнером. И как ни странно, это приводит в итоге к падению их качества жизни, к отклонениям в их здоровье, что немедленно отражается на их внешнем виде, характере взаимодействия с миром и людьми и, как следствие, характере как персональном наборе качеств.

Послушайте, ну, вы уж совсем, о каком качестве жизни собак может идти речь, если у человечества большие проблемы с качеством жизни людей?!

Если для вас привлекателен такой дискурс, собаку, вы, конечно, завести можете, но вряд ли и вам и ей это принесет счастье.

Да, я возвращаюсь снова и снова к мысли, что нет никаких сомнений в том, что собак мы заводим, чтобы быть счастливее. Вот только счастливым можно быть только тогда, когда рядом с вами счастливая собака, которая здорова ментально и физически. А обеспечение этого уровня счастья уже требует познавательного интереса к тому, что за биологический вид живет у вас дома, что за порода, каково ее историческое назначение, и, как следствие, определенных вложений труда, который не будет тяготить вас только в том случае, если вы правда любите свою собаку. А парадокс состоит в том, что по-настоящему полюбите вы ее тогда, когда пройдете вместе определенный путь и узнаете друг друга. А для этого снова необходима здоровая доля любопытства и желания понять свою собаку.

А теперь, что все эти слова значат на практике. К нам довольно часто приезжают на постой или дети Арьи или просто гостевые собаки. Большинство из них весьма ярко отражают основные типы современных городских собак как внешне, так и по поведению, хотя есть и исключения.

Как питание становится осью координат в составе понятия качество жизни

Итак, начинаем с моей любимой темы. Первый составляющий компонент качества жизни — питание. Примерно 99% приезжающих к нам собак имеют лишний вес, чаще небольшой, чем уж слишком критичный. Как это определяется? В основе понимания кондиции собаки, в первую очередь, лежит ощупывание ее в области ребер и маклоков. У собаки в хорошей форме под небольшим слоем жира и подкожной клетчатки, который обязательно должен быть в наличии, легко определяются все ребра — от первого до последнего — и маклоки (два выступающих бугра бедренных костей в самом конце спины). Сочетание параметров веса и роста вступают в игру только тогда, когда мануальный осмотр показывает какую-то иную картину — ребра прощупываются с трудом или не прощупываются вовсе, или наоборот, на ребрах нет слоя подкожного жира вообще. Сами по себе вес и рост довольно бесполезные параметры.

Большинство собак, которых я вижу и щупаю, перекормлены, иногда сильно, и, как следствие, имеют проблемы с пищевым поведением: отказываются есть по режиму, отказываются есть из миски, отказываются от корма или от каких-то компонентов своего рациона. Посмотрим на это не только с точки зрения лишнего веса, как это я уже делала здесь. Посмотрим на это с другого угла, так как лишний вес это лишь одно из следствий.

Достаточно собак, будучи перекормленными, имеют вполне нормальную кондицию, и при переходе к хорошему режиму питания их кондиция изменится только в одном направлении — начнет активно наращиваться мышечная масса, которой в исходном состоянии, скорее всего, не хватает.

Почему у собаки нарушен аппетит и пищевое поведение? Во-первых, потому что порции для нее не рассчитаны правильным образом, и она и ее хозяева находятся в замкнутом круге, суть которого я расшифрую ниже. Возможно, за основу взяты нормы с упаковки корма, возможно, нормы, названные владельцами той же породы или ветеринаром. Так или иначе подход не достаточно тщательный. Ведь подбор порции — дело сугубо индивидуальное. Итак, подбор порции не верен, но это не беда.

Беда в том, что сигналы собаки о сытости систематически игнорируются. А ведь аппетит это один из базовых симптомов здоровья. В результате ломается режим двухразового приема пищи. Собака никогда не голодна к моменту, когда появляется миска с едой, это значит, она не ждет этого момента, и из ее распорядка полностью пропадают две режимообразующие точки, вокруг которых строится день. Почему это день строится вокруг приемов пищи? — спросите вы. А потому что в норме дела порция еды выдается собаке дважды в день — после утренней и после вечерней прогулки. Выдача пищи в таком режиме является профилактикой заворота желудка у собак. Скакать и носиться на полный желудок — вполне осязаемый риск.

Далее при наличии двух прогулок и двух выдач еды в мозгу собаки строится ее собственная режимная цепочка. Вот ее основные вехи, на которые нанизываются остальные элементы режима конкретного животного: подъем утром — прогулка — питание — отдых — дневные активности или, что греха таить, пассивности — вечерняя прогулка — питание — сон. Собака не просто в состоянии, а определенно усваивает режимные моменты и жизнь ее начинает обретать ее собственные собачьи смыслы. Даже если есть только эти вышеперечисленные вехи, но собака к моменту приема пищи всегда голодна, в ее жизни появляется человек как источник двух ценностей — прогулок и питания. Того и другого собака ждет.

У собаки с нарушенным режимом нет ожиданий. Миска появляется, в ней что-то лежит, можно это понюхать и немного поесть и разочарованно отойти. В цепочке также отсутствует связь физической усталости и голода, потому что второй приходит не регулярно или вообще не приходит.

Физические и ментальные нагрузки как составляющие понятия качество жизни

Тут вступает моя вторая любимая тема. Причиной нарушений аппетита вкупе с плохим подбором порций могут быть недостаточные ментальные и физические нагрузки. Поэтому первое, что я делаю, когда ко мне приезжает собака с ремаркой хозяина о том, что она ест плохо и без графика, я собаку эту начинаю выгуливать, иногда по три раза в день, чтобы она достигла того уровня усталости, когда за нагрузкой приходит голод. Я пишу о важности компонента движения в жизни собаки с момента начала ведения этого блога. Питание и движение неразрывно связаны как компоненты качества жизни, как залог здоровья и как режимообразующие вехи.

Отдельно и с разных сторон о том, как и зачем обеспечиваются ментальные нагрузки разного типа, я писала в материалах под тегом Разнообразие среды.

Вот эти три статьи:

Несколько слов о разнообразии среды

Разнообразие среды — что это такое и как собаке его дать

Распорядок дня, организация активностей и влияние этих факторов на здоровье и благополучие собак.

Как нарушение двух базовых понятий — режим питания и режим движения приводит к проблемам со здоровьем

Теперь следствие недостаточности движения и игнорирования сигналов сытости собаки. Это нарушение работы жкт. Порой, хронически перекормленные и недонагруженные собаки едят даже не раз в сутки, а реже. В итоге это приводит к тому, что никогда это не бывает полноценным приемом пищи. Парадокс ситуации в том, что перекормленная собака ест настолько плохо и мало, что владельцам начинает казаться, что она не ест совсем, поэтому они не готовы поверить в ее систематическое переедание.

Но также, как нормой здоровья являются вполне определенно прощупывающиеся под тонким слоем жира ребра и маклоки, нормой аппетита является так подобранный режим и рацион, что собака всегда достаточно голодна к моменту выдачи миски и съедает все ее содержимое без остатка. Всякие отклонения от этого свидетельствуют об ошибках подбора рациона или нездоровье собаки.

Систематическое нарушение режима приводит жкт в частично не функциональное состояние, микрофлора нарушена, пищеварение как следствие тоже, а иммунитет, который микрофлора жкт во многом обеспечивает, ослаблен.  Это уже состояние, в котором отсутствие аппетита является функциональным нарушением, требующим как минимум консультации ветеринара с введением диеты а, возможно, и лечения.

По-простому: перекорм не просто ведет к лишнему весу, который ведет к логичным проблемам с суставами и сердцем, но и к нарушению режима питания, которое, становясь систематическим, обедняет микрофлору жкт и ослабляет общий иммунитет. Все это незамедлительно скажется на внешнем виде и настроении собаки, а в перспективе приведет к неприятным хроническим заболеваниям.

И это не учитывая еще и качества рациона, который должен отвечать потребностям собаки. Как-нибудь почитайте на пачках корма (далеко не только самого дешевого), представленных в супермаркете, состав. Весьма вероятно, что  знакомых названий продуктов вы там не встретите. Зато встретите заместители белка, заместители углеводов и сахар в разных его проявлениях. Даже если ваша собака с аппетитом уминает эту смесь дважды в день, считать ее рацион хорошим, а жкт здоровым не приходится. Но это уже отдельная тема.

Третья составляющая и одновременно следствие наличия или отсутствия режимов питания и движения — хороший контакт с человеком

Перекормленная, никогда не устающая собака с плохим аппетитом, потребляющая корм или домашний рацион низкого качества, плохо выглядит, ее форма далека от совершенства, а при хаотичном питании привести ее в порядок невозможно, также как невозможно нарастить хороший мышечный корсет, если собака плохо питается. Иными словами перекормленная малоподвижная собака не имеет шансов обзавестись мышцами.

К тому же она абсолютно равнодушна к своему человеку. Ведь он проводит, взаимодействуя с ней, очень мало времени. А еда, которую он выдает, не имеет для этой собаки никакой ценности, ведь она никогда не голодна.

На экстерьер, то есть внешний вид собаки, все это влияет заметным образом, причем, могут появляться такие недостатки строения, которые при качественном содержании, не появились бы. Например, размет передних конечностей и слабые связки пястей и пальцев передних лап далеко не всегда является личной принадлежностью собаки. Часто при приведении ее в хорошую физическую форму, что значит, сначала похудение, затем тренировка мышц и связок путем прогулок рысью по разным поверхностям, изменяет эту часть ее экстерьера в гораздо лучшую сторону или вовсе сводит недостаток к нулю.

Описанный выше тип собаки не сходу интегрируется в среду чужих людей и собак. Приведу один простой пример. Наш шелти Макс, который вполне иллюстрирует своим повседневным поведением фразу из стандарта о недоверчивости к чужакам как характерной черте породы, прекрасно интегрируется при этом в чужие семьи и стаи собак. Почему так? Ведь по логике вещей ему необходимо время для того, чтобы признать чужих людей как своих и начать им доверять. Но Макс знает главный секрет собачьей жизни. ЕДУ ВЫДАЮТ ЛЮДИ. ЕДА НУЖНА, ЧТОБЫ УТОЛЯТЬ ГОЛОД. ВСЕ ЭТО НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ ОТ ГОЛОДА НЕ УМЕРЕТЬ. Поэтому Макс сходу и безошибочно вычисляет в новом месте человека, который выдает собакам еду, немедля признает его своим, проникается к нему безграничным доверием (сарказм) и вместе с остальными собаками начинает вращаться  вокруг этого человека как оси. Казалось бы, жизнь должна была пошатнуться, ведь он один в незнакомом месте, но он так крепко стоит на земле своими четырьмя шелтиными лапками и так твердо знает закон жизни, что ему ничего не стоит пережить перемены такого рода.

Самое интересное, что Макс когда-то очень давно был типичной переедающей собакой, жкт которой уже начал работать с нарушениями по причине плохого режима питания и неподходящего рациона, в результате чего наладить с ним хороший контакт никак не получалось. Безуспешно мы пытались откормить его и вывести на режим двухразового питания. Сначала мы использовали традиционный метод дрессировки, когда собака ест только за работу и только с рук — у нас были регулярные тренировки дважды в день без пропусков, соответственно, у него была стабильная возможность есть дважды в день, и он ею пользовался. Но тем не менее наладить режим питания из миски и, действительно, хорошую пищевую мотивацию в дрессировке не удавалось. Потом мы пытались менять рацион на повкуснее, но и из повкуснее, как типичная переедающая собака с ленивым кишечником, он выбирал только самое вкусное. Например из отварного риса с индейкой — только индейку. Клевал ее без энтузиазма и уходил. Потихоньку начали нарастать некоторые некритичные симптомы со стороны жкт, которые натолкнули меня на мысль о том, что надо провести обследование и все-таки изменить модель питания.

То есть нет, Макс не был от рождения ни малоешкой, ни собакой с больным жкт. Сейчас его пищеварению можно только позавидовать:) Но из-за того, что будучи новичками в кормлении сухим кормом (прошлые собаки у нас ели натуральные рационы), мы не смогли изначально правильно рассчитать порции, режим питания нарушился на хронической основе. Это привело уже к изменениям в работе жкт, что усугублялось не оптимальным выбором как самого рациона (сухой корм), так и марок сухих кормов (сейчас я не стану даже в дежурном порядке кормить своих собак теми кормами). Сложно блистать аппетитом и безупречной пищевой мотивацией, когда у тебя вечно тяжесть в желудке и проблемы с кишечником.

Правда, моя позиция до сих пор не находит понимания, когда я интересуюсь у тренеров собак, по какой причине они столь категорично утверждают, что собака должна демонстрировать идеальную пищевую мотивацию. То есть да, хорошая здоровая собака, ее и демонстрирует, чем подтверждает свое здоровье. Но нельзя назвать хорошей здоровой собакой собаку с зачатками или уже букетом проблем пищеварения. Мое мнение однозначно таково — чаще всего нарушение пищевой мотивации связано с нарушениями питания собаки. Сначала стоит устранить второе, а потом начинать формировать первое.

Стабильная и отличная пищевая мотивация сформировалась у Макса только после перевода на сначала качественный сухой рацион, а потом на сырое натуральное питание. И с тех пор она не покидает его никогда.

Но возвращаясь к его уверенности в себе в чужих домах. Кажется, я не могу вспомнить у себя в гостях ни одной собаки, которая вела бы себя похожим образом. А растерянность собак в новом месте определяется тем фактором, что они просто не знают, на кого им здесь опереться и кто обеспечит им комфортную жизнь. Не знают, потому что в их повседневной жизни опорные точки и оси в виде людей смещены или вовсе отсутствуют. Да-да, представьте себе, может статься, вы для своей собственной собаки не очень-то значимый элемент, потому что сами не проявляете к ней интерес и уважение настолько, чтобы обеспечить ей качественную собачью жизнь. Тут можно, конечно, отмахнуться от занудной меня и найти три тысячи причин, не углубляться в эту тему. Но материалы я пишу для тех, кто готов наблюдать, думать, анализировать и узнавать.

Основные проблемы, которые возникают у приезжающих собак: интеграция в сообщество людей в нашем доме и интеграция в сообщество собак. И то и другое обычно вызывает трудности у самой собаки. Иногда эти трудности легко преодолимы, а иногда с трудом.

У меня дружелюбные, но строгие к наглости и хамству от сородичей собаки. Так как приезжие собаки не знают, что в целом у них есть опора и тыл в человеческом — то есть моем лице, они чувствуют большую фрустрацию, которой по определению никогда не чувствуют мои собаки, знающие о том, что я не только выдаю им еду дважды в день, но и то, что я их старший партнер и опора. Так мы плавно переходим к тому, что качество жизни напрямую влияет и на ментальное состояние собаки. Даже просто через питание и прогулки мы создаем свои отношения с ними, которые можно углубить посредством дрессировки и разного рода совместных активностей, которые нравятся и нам, и собакам.

Поэтому выработка режима питания в моем доме обозначает отнюдь не только приведение в порядок формы и жкт, а, в первую очередь, налаживание первичного контакта. Грубо говоря, собака с помощью режимных моментов находит в хаосе происходящего вокруг нее меня, и в этот момент я предлагаю ей что? Правильно — еду! А по «случайному» совпадению это именно то, что ей в тот момент нужно больше всего, потому что она гуляла, получала и обрабатывала много новой информации и устала. И для начала —  так два раза в сутки.

Если собаке необходим какой-то тренинг, то начинаю я его только после того, как появится нормальный режим питания и подобранные порции, после которых собака не переедает, а получает необходимое. В противном случае она будет успевать наедаться вкусненьким с рук. Когда режим установлен, можно добавить тренировочные угощения отдельно от завтрака и ужина. Если при этом станет понятно, что с учетом съеденного за какой-то вид деятельности лакомства опять меняется потребность в еде утром и вечером, то просто нужно еще уменьшить порции из миски так, чтобы собака и поработать была готова, и к завтраку-ужину была голодна.

В результате, часто после налаживания режима питания, прогулок и занятий из хронически переедающей малоешки вдруг проклевывается собака с прекрасным аппетитом и пищевой мотивацией, и я — вуаля — увеличиваю ей порции завтрака и ужина! Ведь в новом качестве она уже нуждается в порциях побольше для компенсации усталости мышц и мозга и для наращивания и того и другого!

Как же изменить жизнь своей хронически переедающей малоешки?

Как же все-таки рассчитать порции, так, чтобы раскрутить маховик хорошей собачьей жизни в правильном направлении? В чем секрет?

• Не ориентироваться на нормы на пакете корма или на нормы собак такой же породы. У собак есть не только порода, рост и вес, но и индивидуальные особенности метаболизма. Плюс не забывайте, что на мешках с кормом указаны нормы для получающих достаточное количество движения собак.  Можете ли вы утверждать это о своей собаке? Начинать надо с того, что ориентироваться только и только на сигналы сытости и голода от собаки.
• Как это сделать? Никогда не кормить с уговорами и насильно, выдавать порцию и нейтрально наблюдать за тем, как собака ест. Голодная собака ест с аппетитом и удовольствием, не роется в миске, чисто вылизывает ее после того, как еда в ней заканчивается. Собака должна успевать проголодаться к очередному кормлению и демонстрировать схожее пищевое поведение и утром, и вечером.
• В случае, если вы систематически видите не лучший аппетит, попытки спрятать еду, выбрать наиболее вкусненькое из миски, вы уменьшаете примерно на одну треть и утреннюю и вечернюю порцию. И снова наблюдаете. Если этого оказалось недостаточно и собака все еще не показывает хороший аппетит, вы отнимаете еще по трети от оставшихся порций (да, все-равно из полной порции ваша собака съедает крохи). И крепко задумываетесь о том, а достаточно ли двигается и работает мозгом ваша собака.
• Если собака в момент начала эксперимента от еды отказывается полностью или ест какой-то микрокусочек или пару гранул корма, миску вы сразу убираете, порцию уменьшаете наполовину и идете гулять на полтора-два часа со сменой декораций. Если это вечерняя прогулка, можно предложить после нее уменьшенную порцию. Если последует отказ, миска немедленно исчезает и появляется только после утренней прогулки. Если старт эксперимента утро, то еду, разумеется, уполовиненную от старой порции, предлагаете только после следующей вечерней прогулки — тоже большой и качественной.
• Если уменьшение порции на одну треть или половину не приводит к нормализации аппетита, значит, вместе с дальнейшим уменьшением нужно увеличить время прогулок и их насыщенность. Измерьте ваш обычный километраж, проанализируйте, что вы делаете в течение прогулки. Если всю прогулку вы стоите на одном месте, а собака вяло пасется вокруг или возится в играх с другими собаками, надо полностью пересмотреть подход к прогулкам, включить в них разные виды движения, начать постепенно увеличивать километраж. Так, глядишь, и вы из малоподвижного человека, станете очень подвижным:) Совместные пробежки с собакой (о них тут), велопрогулки, просто длинные шаговые дистанции.
• Далее при внесении в жизнь собаки достаточно большого количества движения на регулярной основе, скорее всего, потребуется со временем добавить порции. Энергозатраты вырастут, нужно станет их восполнять. Добавлять порции следует в случае, если собака явно перестает наедаться текущими объемами — слишком активно и долго гоняет после еды пустую миску, вдруг начинает попрошайничать у стола, воровать и подбирать на прогулках, а раньше такого никогда не было. Если при этом при прощупывании (технология прощупывания в начале текста) она не переупитана и не нуждается в дальнейшем сбросе веса, можно начать добавлять порции по одной пятой от текущей порции к каждой — утренней и вечерней. И наблюдать, необходимо ли дальнейшее повышение снова по признакам голода и насыщения. В любом случае, вы не должны переусердствовать и вернуться к ситуации плохого аппетита.
• Важно! Между приемами пищи или вместо приемов пищи собака не угощается вообще совсем ничем. Угощение с рук и попрошайничество при сопутствующем отказе есть из миски с голодом не связано. Следите и за тем, чтобы дети не кормили собаченьку под столам, а бабушка не выдавала ей сушки и печенье, пока вы отвлеклись. Домашних проинструктировать строго.

Самые популярные страхи и мифы

• Собака начнет бесконечно попрошайничать и приобретет плохие привычки. Нет не начнет, если ваша цель не морить ее голодом, а подобрать оптимальные порции, которыми она наедается, но не переедает.
• Собака начнет постоянно искать моего внимания по аналогии с тем, что на прогулках я стану уделять ей больше своего времени. Нет, не начнет, если вас это не устраивает. Собаки прекрасно усваивают режим и вместе с ним уясняют тот факт, что все внимание им уделяется только на прогулках, например. Если вы сами не будете попусту дергать хорошо нагулянную, хорошо уставшую и хорошо поевшую собаку дома, она о вас и не вспомнит и будет спать сном младенца:)

Прошу читателей учесть, что все выше написанное касается здоровых в целом собак, то есть собак без известных их хозяевам серьезных хронических системных заболеваний или заболеваний внутренних органов. С такими случаями разбираются ветеринары-специалисты. Сильные степени ожирения также лечат ветеринары, и это же касается патологически худых собак с одновременно плохим аппетитом. 

В этом материале я сознательно останавливаюсь только на трех вехах качества жизни собаки-компаньона: режим питания (качества рациона обязательно буду касаться вдругих публикациях, здесь о нем лишь косвенно), режим движения и контакт с главным человеком. Все три взаимосвязаны. Это базис, на котором стоит благополучие и счастье вашей собаки.

Снова мы приходим к тому, что написано на главной странице сайта: Собака, возможно, все, что вам нужно, чтобы изменить жизнь. Но не забывайте, что жизнь вашей собаки можете изменить только вы.

Бонусом видео нашей выдачи завтрака:)

Этот материал посвящен нашему распорядку дня и тому, как и почему сложилось именно такое расписание: что на него влияло и влияет, какие были варианты распорядка, почему мы в итоге от них ушли и что я хотела бы изменить в сегодняшнем положении дел.

Казалось бы, что за банальная тема, и о чем тут писать: утром собаки гуляют, потом завтракают, потом спят, потом занимаются дрессировкой или иными активностями, потом вечером снова гуляют, ужинают и ложатся спать. А за городом так вообще не проблема: выпустил побегать на участок, а сам занимайся своими делами.

Но все совсем не так просто и даже владелец со стажем, каким являюсь я, может оказаться в ситуации, когда становление распорядка дня станет для него нетривиальной задачей по разным причинам.

Наш распорядок дня и его варианты

Итак, сейчас наш будний день в среднем выглядит вот так:

7-00

Время, когда все человеческие члены семьи: двое взрослых и двое детей — как правило, просыпаются и начинают свой день. В это время две наших собаки ведут себя совершенно по-разному. Макс обычно уже час как не спит и просто ждет, когда все встанут. И как только начинается общее движение, он присоединяется к нему. Откуда я знаю, что уже час, как не спит? Сплю чутко и примерно знаю, кто там и где в доме шевелится:) Арья в это время абсолютно всегда еще крепко спит и совершенно не собирается вставать. Обычно я застаю ее на ее любимом месте — на диване на втором этаже в состоянии анабиоза:) Для нее проспать утренний «будильник» — это ситуация нормы, и так она делает с самого щенячества, чем раньше нас безмерно удивляла. До нее у меня никогда не было такой утренней сони — собаки всегда просыпались первыми и ждали пробуждения семьи.

Если разбудить в момент ее сладкого утреннего сна и потребовать активности, вид ее будет весьма красноречив.

7-30

Макс сам просится на улицу, до этого момента вытурить его во двор не представляется возможным — он общается с домашними и додремывает на полу. Арья или продолжает спать на диване, иногда еще целый час, или, слыша хлопание дверей, сонно спускается вниз и в этом же сонном виде выплывает во двор. Если в интервале от 7 до 7-30 (или в любое другое более раннее утреннее время) пойти с обоими на активную прогулку, Арья выразит недовольство и полное нежелание идти дальше 100 метров от ворот. В эти часы весь ее организм еще спит, включая жкт и моче-выделительную систему. Поэтому ей, порой, нужно минут 40, чтобы сообразить, что, наверно, она хочет в туалет. Поэтому, если в силу  моего личного расписания, мне нужно выгулять собак рано, я закладываю на утреннюю прогулку не менее 45 минут, в экстремальных случаях, когда я зажата по времени, пользуюсь тем, что собаки знают «туалетные» команды. Но, как правило, утром я дома, и в этом нет нужды.

8-30 — 9-00

Дети уезжают в школу, мы их провожаем вместе с собаками, потом собаки возвращаются домой со двора — на завтрак. И сразу после него с удовольствием ложатся досыпать примерно до полудня. Никто их не беспокоит. В это время я занимаюсь работой и домашними делами.

12-00 — 13-00

Примерно в это время оба — и Арья и Макс, как по общему будильнику, объявляются в поле моего зрения с характерным настроем в глазах: они ждут большую дневную прогулку. Обычно, она начинается в 13-00, максимум в 14-00, в зависимости от моей занятости. Иногда собаки ждут ее, гуляя во дворе.

13-00 — 16-00

Примерный интервал, в котором мы ходим на большую прогулку на 2 — 2,5 часа. Большая прогулка имеет протяженность от 6 до 9 километров по природной среде и пересеченной местности. Маршрут и его длина выбираются в зависимости от погоды и нашего общего настроя. В этом же интервале времени бывают небольшие занятия с собаками, которые сейчас далеко не в приоритете. Оба взрослые, многому научены, а дополнительные развлекательные занятия я устраиваю им под настроение.

Если запланирована тренировка побольше, то прогулка сокращается.

15-00 — 16-00

По возвращении домой часто следует короткое занятие, после его окончания собаки получают что-то «на погрызть» под присмотром — кусочки замороженных голов лосося, тушки перепела, мослы (все несъедобные костные части у них забираются, когда съедены хрящевая и мясная части) или крупные хрящи. После этого отдыхают в свободном режиме.

18-00 — 19-30

Из школы возвращаются дети и следует шумная совместная прогулка, как правило, в пределах участка — зимой катание с горки, в другие сезоны просто беготня и игры. Собаки принимают в них участие.

19-30 — 20-00

Люди ужинают, собаки по желанию находятся в доме или на улице.

21-00

Ужинают собаки. Периодически после ужина я занимаюсь с ними играми «в угадайки» дома.

23-00

Последний выход на улицу в туалет. Отбой.

Это примерный распорядок, он заметно меняется зимой, когда собаки меньше статично находятся во дворе, больше спят и занимаются дома. Летом у нас режим всегда открытых дверей, и, как правило, собаки проводят все время, кроме большой прогулки, на веранде и крыльце, греясь на солнце или охлаждаясь в тени. На улице у них есть спальные места для теплого сезона.

Есть различия в распорядке дня будней и выходных. Часто в выходные вся семья гуляет с собаками в лесу или поселке, но, бывает, что все просто находятся весь день на участке, и собаки встраиваются в этот распорядок.

В дни не самой лучшей погоды я заменяю большую прогулку примерно 40-ка минутным маршрутом по поселку.

Что я хотела бы поменять сейчас в сложившемся распорядке в пользу общих интересов? Разнообразить маршруты, от однообразия которых устают все участники прогулок. Но, к сожалению, ближайшие подмосковные места все имеют один и тот же недостаток — очень плотную застройку, что критически обедняет возможности вариантов прогулок. Не исключение и наш район. Поэтому периодически, но реже, чем хотелось бы, мы выезжаем погулять на новые места на машине.

Еще хотелось бы иметь небольшие тренировки и занятия с собаками на более регулярной и продуманной основе, и это я улучшаю постоянно, подбирая подходящие активности и умственные нагрузки для обоих. Сейчас дополнительные занятия Макса — это углубленная цирковая дрессировка, фристайл и дог-фитнес, Арьи — базовые трюки и игры «угадайки».

Как складывался наш режим

В моем идеальном мире собаке необходимо получать оба вида нагрузок: физические и ментальные. И то и другое является стимуляцией мозговой деятельности, но в разных отделах головного мозга. В прекрасной книге Патриции МакКоннел «Эмоции собак и людей» много внимания уделено сравнительному описанию структуры мозга собаки и человека. По сути эти структуры идентичны. Это значит, что за автоматические движения и базовую координацию и у собаки и у человека отвечает мозжечок, а вот при обучении новым движениям или трюкам, танцевальным па включается кора полушарий головного мозга. Таким образом, при достаточной прогулке разными аллюрами, устают не только мышцы, но и соответствующий отдел головного мозга, кроме того задействованы отделы, отвечающие за обработку поступающей в мозг информации. А при разучивании сложных трюков или позиций для того, чтобы заработали и устали новые мышцы должна заработать и устать кора головного мозга. Пример из книги МакКоннел: вот почему собакам так сложно выполнять и разучивать трюки, требующие задействования задних лап. Для того, чтобы двигаться автоматически достаточно автоматически же по велению мозжечка следовать за передними лапами. А вот «найти» у себя задние лапы и начать ими осознанно пользоваться можно лишь, включив в работу большие полушария.

Зачем я делаю это отступление? Для того, чтобы еще раз пояснить, в какой мере важны хорошие прогулки и занятия с собаками. Биологические и зоологические изыскания на сегодня подтверждают тот факт, что мозг в процессе эволюции появился у животных только для обеспечения движения. Нет движения — нет мозга, нет мозга — нет движения. Таким образом физические и ментальные нагрузки поддерживают в млекопитающем вида canis familiaris жизнь. Ибо всем известно, что смерть головного мозга — это смерть в прямом смысле этого слова.

Выходит, что если задуматься, то собаки, как и другие биологически виды царства животных, включая человека, существуют, чтобы двигаться во всех смыслах этого слова, стимулируя тем самым работу головного мозга и поддерживая таким образом жизнь.

Тем не менее, как и во всем другом, в обеспечении этих основных потребностей тоже можно перестараться. Как это может получиться и что за собой повлечь, расскажу дальше в процессе разбора того, как мы пришли к существующему распорядку дня. Спойлеры: да, я как и всякий человек, совершала разного рода ошибки, которые все же в итоге научили меня многому.

Когда мы только переехали за город, никакого понимания, как лучше организовать время и прогулки после обычного городского графика двух-трехразовых прогулок с занятиями в парке не было. Я сидела со старшим сыном, который был тогда маленьким, была в довольно подавленном и сложном состоянии, поэтому сначала просто выпускала собак одних гулять только на участке. Речи о подборе оптимальных активностей вообще не шло. Но зато за этот период я смогла путем наблюдений установить, что Максу не нравится подолгу гулять во дворе без человека и контакта с ним, а Арье нравится это делать, но только в определенное время суток или когда она сама этого хочет. В остальное же время ей также не нравилось находиться без людей во дворе.

То, что собак двое, никак не влияло на их желание или нежелание гулять одним. Каждый из них связывал прогулку с индивидуальным вниманием человека и следованием за ним, а не взаимодействием друг с другом. Будучи выращены и воспитаны в городе, они привыкли к контакту со мной во время прогулок и просто не знали (и до сих пор не знают), что делать во дворе одним.

Переехали мы на Новый год, зиму пережили в режиме только дворовых прогулок, а в мае открыли «сезон открытых дверей». Это когда двери в дом открываются в 7 утра и закрываются около полуночи. Этот режим собаки сразу оценили, Возможность отдыхать на свежем воздухе и быть не отделенными от обитателей дома однозначно им по душе. Но без прогулок им все-равно не хватало физической и ментальной нагрузки, ведь во дворе большую часть времени оба просто лежат или дремлют. Когда было совсем скучно, они развлекались пикировками с соседским немцем через общий забор (они и сейчас иногда это делают), Арья пасла белок и поджидала проезжающие за забором машины и проходящих собак, чтобы по влиянием нахлынувшего возбуждения сделать несколько скоростных кругов по территории.

Это важные моменты, потому что только позже из книги Клариссы фон Райнхардт и Мартины Нагель «Стресс у собак» я узнала, как подобные постоянные саморазвлечения негативно могут сказываться на общем благополучии собак  реактивного склада и насколько им важно находиться в спокойном состоянии максимальное количество времени. В книге описывается случай, когда для чересчур возбудимой собаки была изменена планировка участка таким образом, чтобы она не взаимодействовала с ее личными триггерами-раздражителями — проходящими мимо собаками и людьми, и как это изменило поведение соьбаки и ее взаимодействие с окружающим миром. К счастью, нам ничего подобное не требуется, просто нужно достаточно физических и ментальных нагрузок, чтобы остальное время Арья не искала других источников эмоций и  мирно дремала на крыльце.

Еще до начала «сезона открытый дверей», с ранней весны я начала пробовать гулять по поселковой улице. И тут открылось новое. Так как я сидела с ребенком, то время прогулок было ограничено его дневным сном или продолжительностью включенного мультфильма. Что же я делала? Гуляла очень быстрым шагом, постоянно поторапливая собак. Иногда, чтобы «выходиться» самой и «выходить» собак я проходила одним и тем же коротким маршрутом дважды в день. В голове у меня было намертво заложено минимальное количество километров, которые мы должны были пройти каждый день, невзирая ни на какие препоны. Я шагала по морозу и жаре, под дождем и снегом и всегда торопила собак, так как дома мог проснуться или просто потерять нас сын. Так продолжалось примерно год. И к концу этого периода я поняла, что нас всех одинаково тошнит от этого короткого маршрута, кроме того, собаки связали его с необходимостью вечно торопиться и моим нервным напряжением. В результате, я поняла, что гулять таким образом дальше невозможно.

На тот момент мне еще не попалась в руки нужная литература, но было ясно, что торопиться ежедневно по одному и тому же короткому маршруту собаки больше не хотят, а я не могу. Начало приходить понимание необходимости изменений. Я стала искать новые маршруты. К тому времени лес за нашим домом был вырублен и высажен заново. Значит, болотистые и топкие после вырубки места постепенно становились все проходимее. И мы начали открывать дальние маршруты.

И тут с нами на одной из прогулок случилась драматическая история, о которой надо рассказывать отдельно, и я это обязательно сделаю. Потому что это история настоящего геройства и самоотверженности Арьи. Это происшествие снова неприятно окрасило настрой наших походов и стоило мне посттравматического расстройства, на борьбу с которым у меня ушло более полутора лет. Честно говоря, я плохо помню, как именно мы гуляли эти полтора года. Но точно как-то гуляли, потому что я твердо решила, что никто и ничто мне гулять не помешает.

В результате были открыты такие тропы, маршруты и дорожки, на которых я стала чувствовать себя в безопасности и все постепенно вернулось в норму. Мы стали уходить гулять в дальний лес, нашли достаточно проходимые пути к речке, где этим летом я планирую купать собак и свои ноги:), нашли очень красивые уголки. Но это все-равно было только начало пути.

Не сразу, но постепенно стало приходить понимание того, что совершенно не обязательно ежедневно выходить на большие прогулки, что давление необходимости пройти какое-то количество километров в день обесценивает саму суть этих прогулок. В тот момент родился вот этот текст про «ничегонеделание».

Чуть позже я купила ту самую книгу Клариссы фон Райнхардт и Мартины Нагель «Стресс у собак», а затем и книгу Патриции МакКоннел «Эмоции собак и людей», откуда узнала о том, к чему может приводить чрезмерное физические и ментальное переутомление, и как избежать таких ситуаций.

Оказалось, что собакам нужно не просто много, а очень много (до 19 часов в сутки) спать на регулярной основе, чтобы избегать повышения уровня стресса. Что слишком долгие — более 3 часов в день на постоянной основе прогулки также могут приводить к хроническим стрессовым состояниям. А также о том, что собакам нужно достаточно регулярно оставаться совершенно одним на несколько (4-5) часов в сутки. Речь, конечно, не идет о том, что периодически собаки не могут ходить в длинные походы или не могут пережить и дня без 15 часов сна. Речь об общих законах функционирования организма и нервной системы собаки, которая накапливает усталость от хронического недосыпания и перевозбуждения факторами-треггерами.

Часто люди, и я не была исключением, думают, что собакам нужно максимум активности и максимум нагрузок, которые хозяин может дать. Это в противовес тем, кто не задумывается о нуждах собак вовсе и не испытывает никаких сомнений в том, что, проводя на диване или на коврике в помещении примерно 23 часа из имеющихся 24 в сутках, собака получает все необходимое. Однако и та и другая крайность в равной степени могут приводить к нарушениям и расстройствам поведения. Также, как к ним приводит и круглосуточная беготня собаки в одном и том же пространстве двора без выхода за его пределы без хорошего достаточного контакта с человеком и поиск развлечений в этой обедненной среде.

Это не обязательно значит, что проявления хронического стресса будут крайними. Однако всем хорошо известна проблема вечно запертых в квартирах собак — порча имущества хозяев вплоть до разрушений, многочасовой лай или вой. Нет, не все творят бесчинства, но по мелочи развлекаются многие. Чаще всего, если собака, действительно, не просто мало гуляет и занимается, но к тому же лишена общения вовсе на протяжении большей части суток 365 дней в году, она находится в хроническом стрессе. Сила его проявления напрямую связана с исходным состоянием нервной системы каждого животного и его природных склонностей темперамента. Например, при длительном отсутствии по каким-то причинам (например, чья-то болезнь в семье или другие обстоятельства) прогулок совершенно не похожий на возбудимую или требующую повышенных нагрузок собаку Макс, тем не менее, становится довольно шумным даже для шелти. Он считает нужным постоянно заниматься звуковым оповещение семьи обо всех незначительных событиях и новостях, происходящих за пределами нашего дома, но в пределах его слуха и/или видимости. Попросту он слишком много лает и начинает заниматься «охраной» территории. Подобное наблюдается в гораздо меньших количествах и слабых проявлениях при наличии достаточных физических и ментальных нагрузок — прогулок и занятий  — так как у него отпадает потребность искать себе занятия и развлечения.

При этом мало кто задумывается, как именно меняется эмоциональный фон сильно нагруженной или перегруженной собаки, и что, собственно говоря , есть та самая перегрузка. Очевидно, что собака регулярно устает, если она занимается спортом высоких достижений, но спортивные собаки — это отдельный разговор и не тема моего блога.

Как правило, владельцы, не увлеченные спортом и дрессировками, не предполагают, какие факторы могут стать триггерами для постоянных эмоциональных перегрузок, приводящих также к накоплению стресса, который выливается в изменения поведения. Ведь и правда, они ничего не делают, ну, разве что гуляют каждый день по много часов в любую погоду, всегда ходят на прогулке очень быстрым шагом без учета предпочтений собаки, разрешают собаке по много часов бесцельно носиться с лаем во дворе, поджидая проходящих мимо собак или других «интересных» вещей (если что, я перечислила все свои ошибки:)). Все это может приводить к разного рода изменениям в поведении — разным опять в зависимости от исходных данных собаки. И даже может быть так, что вы считаете свою собаку очень возбудимой и гиперэмоциональной или наоборот слишком флегматичной и заторможенной или слишком нелюдимой, не идущей на контакт по собственному желанию или даже трусливой, но определенные изменения режима и образа жизни сделают ее гораздо более приятной в общении и поведении. Причем не только в удобных для нее условиях.

Теперь я не стремлюсь любой ценой ежедневно гулять на дальние расстояния. Отменяю или укорачиваю прогулки в очень сильные морозы и ветреную холодную погоду, спокойно отказываюсь от прогулок в дождь. В такую погоду собакам разрешено только выходить в туалет и спать, сколько захочется. Еще я учла потребности Арьи поспать подольше утром в холодное время года и не заставляю ее полноценно гулять до светлого времени дня. Макс тоже легко встроился в этот график без потерь — он успевает погулять во дворе полчасика до завтрака, пока Арья досыпает, а потом снова вместе с ней с удовольствием ложится отдыхать. Поэтому длинная прогулка полностью переехала на день. В противном случае утренняя прогулка превращалась в медленное неохотное телепание Арьи позади нас с Максом и никому не приносила удовольствие. Зато теперь на дневную прогулку она выходит полная сил и отличного настроения и пружинисто рысит чуть впереди.

Также в наших прогулках в теплую хорошую погоду появились остановки, чтобы посидеть, отдохнуть, посмотреть по сторонам, позагорать, в конце концов:) Это и разнообразие вносит, и просто приятно. О разнообразии среды и о том, как не только прогулки и не только дрессировка обогащают жизнь собаки, я уже писала здесь и здесь. Пожалуй, я так люблю эту тему, что введу новую рубрику под соответствующим названием.

Дрессировка и занятия

Я никогда не была таким уж дисциплинированным фанатом дрессировки, чтобы мои собаки могли от нее уставать, как мне казалось. Тем не менее на этой ниве еще несколько лет назад я обнаружила, что большие полные перерывы в занятиях или разучивании конкретного навыка дают с моими собаками прекрасные результаты! Ни разу еще за время перерывов никто из них не откатился назад, как правило же, я с удовольствием отмечала улучшения.

Был даже случай, когда Максу не давалось разучивание теперь такой любимой им «зайки». Я вынужденно прекратила занятия, потому что лежала в больнице. Вернувшись домой я обнаружила, что абсолютно не дававшийся ему еще неделю назад трюк волшебным образом получается! Такие ситуации потом неоднократно повторялись. И я стала использовать эту уловку.

Как только я и собака заходим в тупик, неважно речь о технических моментах или мотивационных, я делаю большие (месяц-два) перерывы в занятиях вовсе. И по возвращению наблюдаю всегда прогресс, а не регресс. На мой взгляд, это связано также с отсутствием напряженного ожидания прогресса после перерыва. Я всегда считаю, что сейчас нужно будет вернуться назад и еще поработать, но с удивлением вижу, что вовсе нет. И это заряжает позитивом и меня и собаку. Поэтому я не сторонник подхода «еще чуть поднажмем и получится», мой метод «отдохнем и соскучимся».

Мораль:)

Зачем я вообще решила написать этот материал? Как всегда, не для того, чтобы учить жизни и правильности. Каждый ищущий в итоге находит свой путь. Тот, кто не ищет, вряд ли будет читать этот текст. А потому, что для меня многие вещи, о которых я тут пишу, стали открытием в прямом смысле.

Даже само смещение фокуса проблемы с условного «собака плохо себя ведет = плохая собака» в плоскость «собака плохо себя ведет = попробуйте изменить условия ее жизни» уже привносит новое. Я знаю достаточно собак, чье поведение не менялось, несмотря на то, что ими занимались разные специалисты. И знаю, как минимум, один пример, когда переезд за город не просто сделал жизнь собаки со сложным характером более спокойной и размеренной, но в итоге изменил ее поведение в тех ситуациях, в каких раньше она становилась плохо управляемой. Нет, она не стала от этого собакой с хорошей нервной системой. Но ее жизнь и жизнь ее хозяина стала лучше. В систематическом отсутствии тех триггеров, которые превращали ее жизнь в кошмар, снизился общий уровень стресса. И собака стала гораздо спокойнее даже в тех обстоятельствах, которые раньше пугали ее безмерно, стала спокойнее и дружелюбнее к людям, которых когда-то боялась.

Нет, я не призываю к тому, чтобы помещать любую собаку в идеальные лично для нее условия ценой лишний в жизни хозяина. Я пишу о том, что некоторые, кажущиеся с виду незначительными факторы, могут влиять на жизнь вашей собаки достаточно серьезно. И о том, что, изменив какие-то простые вещи, такие, как моральный настрой, походку и скорость движения на прогулке, предоставив собаке лучшие, чем она сейчас имеет, условия отдыха и сна, дав ей перерыв в интенсивной дрессировке, можно заметно повлиять на ее моральное здоровье.

Лично для меня сам факт знания, что я сделала максимум возможного для физического и морального благополучия моих собак, является очень важным. Предполагаю, что есть еще похожие на меня люди и делюсь своим опытом, который может помочь им начать изучать вопрос глубже и получать свой опыт.

• Гуляйте со своими собаками много, ведь движение — это жизнь в прямом смысле слова. Но не слишком много, ведь регулярное физическое переутомление может сказываться на их самочувствии, а следовательно, поведении отрицательно.
• Давайте собакам регулярно высыпаться — спать много для собак это нормально. Но не в ущерб регулярному качественному общению с человеком.
• Учитывайте по возможности индивидуальные особенности режима и биоритмы ваших собак, но, не впадая в крайности, в виде потакания любым их капризам и странностям.
• Берегите своих собак от моральных перегрузок, давайте им отдыхать от шума в доме и от себя любимых с вашим загруженным повседневными проблемами эмоциональным фоном. Но не забывайте о регулярных тренировках, призванных задействовать разные отделы головного мозга.
• Постарайтесь организовать пространство собаки так, чтобы она меньше контактировала с раздражающими и хронически перевозбуждающими ее факторами: соседской собакой за забором, проходящими мимо калитки собаками и людьми. Но не ограничивайте мир собаки до исключительно комфортного ей микропространства.
• Общайтесь и занимайтесь с собакой в спокойном, не раздраженном расположении духа.

Как воплотить в жизнь эти противоречивые формулы?

Только наблюдая и лучше узнавая свою собаку и себя.

Пора прервать затянувшиеся мои каникулы. Постов, текстов, обзоров не было совсем давно. Сначала новогодние праздники, потом вынужденный перерыв в регулярных больших прогулках и любых возможных активностях. В день, когда мы вернулись с каникул и забрали Арью с передержки, обнаружилось начало течки, что автоматически обозначало временное, но заметное изменение режимов прогулок и домашнего содержания.

Да, у нас живут две разнополые не стерильные собаки разных пород. Да, оба участвуют в официальном племенном разведении (каждый своей породы, разумеется) и выставках, что исключает стерилизацию с целью упростить их совместное проживание. В принципе, их стерилизация без специальных медицинских показаний никогда не планировалась. Также исключена полная изоляция кого-то одного или обоих от семьи и людей даже на небольшое время в автономном помещении. Мои собаки живут дома и ночуют дома — вольеров или отдельных домиков для них нет и не может быть в силу моего убеждения в том, что собаки-компаньоны должны жить в одной среде с хозяевами.

Меня довольно часто спрашивают, как именно я выхожу из положения в периоды течек. И я подумала, что, пожалуй, толковых подробных материалов на эту тему я не встречала. В этом тексте поделюсь личным опытом. В целом, сразу скажу, что при наличии должного воспитания и хорошей дрессировки на бытовое послушание, а также при полном понимании со стороны хозяина происходящих в период течки процессов, как в организме суки, так и в ее взаимоотношениях с кобелем, задача спокойно пережить эти примерно три недели в максимально комфортном для всех режиме более чем выполнима. И даже не потребует больших моральных и физических затрат. Главное, не забывать о контроле.

Но, если вы не готовы заниматься общим воспитанием собак, вполне вероятно, что вам не удастся спокойно переживать течки, если у вас разнополые животные. Собакам, не имеющим общего представления о послушании, правилах поведения дома и на прогулке, не имеющим опыта обучения, не знающим, что это такое, получающим моральную поддержку их слабостей от хозяев, не возможно разом объяснить, что правила изменились. И теперь вдруг надо слушаться, выполнять правила поведения дома и в присутствии хозяев и в их отсутствии в ситуации, когда для них эта задача крайне сложна в силу гормональных бурь. Более того, вы неизбежно почувствуете раздражение на изменившееся поведение питомцев и невозможность его отрегулировать при полном отсутствии вины с их стороны.

Итак, в течку имеем следующие важнейшие задачи и действуем, чтобы обеспечить их выполнение:

• Первая и главнейшая — надежно оберегать суку от незапланированной вязки, будь то дома или на прогулке
• Оберегать суку от назойливого внимания ее домашнего кобеля — ситуация, когда он донимает несчастную 24 часа в сутки сама по себе не гуманна по отношению к обоим; оберегать суку от назойливого внимания чужих собак на прогулках
• Оберегать своего кобеля от уличных драк в результате присутствия дополнительного раздражающего фактора и от самой его суки — сюрприз-сюрприз — тоже оберегать, потому что, если он донимает ее дни напролет без ограничения, то вполне может получить по шее, что закончиться может очень по-разному.
• Сохранить достаточные физические и ментальные нагрузки для обоих
• Не превратить жизнь членов семьи и соседей в ад

Чтобы понять, как достичь успеха, нужно для начала, пусть коротко, объяснить, что из себя представляет период течки у представительницы женского пола вида Canis Familiaris. Речь пойдет лишь о деталях, важных для раскрытия темы. Итак, период течки — это период половой активности самки, который в норме визуально определяется по кровянистым выделениям из вульвы (петли). В природе у представителей диких псовых или в случае безнадзорных собак самки в этот период сами ищут и находят себе партнера или нескольких. Происходит спаривание, в результате которого примерно через 2 месяца на свет появляются щенки.

В случае с домашними собаками, участвующими в плановом племенном разведении, решение о потенциальной вязке и поиск партнера осуществляет человек — заводчик будущих щенков. Собаки, не участвующие в племенном разведении, соответственно, никогда не должны вязаться. Этот материал не имеет отношения к планированию вязки. Он посвящен как раз тому, как сделать так, чтобы ее не произошло.

Необходимо знать, что зачатие происходит лишь спустя небольшое время после овуляции яйцеклеток, которая наступает, как правило, примерно на второй неделе течки (однако же сроки овуляции очень индивидуальны). Временное окно, в которое вязка может быть результативной, небольшое, всего несколько дней. Однако это не значит, что в остальные дни можно расслабиться и быть более беспечным — вряд ли вы каждый раз будете определять сроки овуляции с помощью УЗИ, мазков и анализа крови на содержание прогестерона. Эти знания пригодятся для понимания физиологических процессов и взаимоотношений собак противоположных полов в этот период. Что облегчит понимание перспектив режима в каждом конкретном случае.

В период после овуляции интерес кобелей становится максимальным. Если в первые дни течки он выражается, в основном, в заигрываниях, то по мере приближения дней готовности к вязке его характер меняется. Кобель начинает делать попытки садок и становится более назойливым. Меняется и поведение суки, она становится целиком и полностью благосклонной к ухаживаниям. Спустя несколько дней все это начинает идти на спад и постепенно угасает. Период возможного зачатия и активного полового поведения заканчивается.

Надо сказать, что при условии полового здоровья суки, нормально протекающей у нее выраженной течки и общей адекватности кобеля, которому в эти дни дают хорошие физические и ментальные нагрузки, все описанные выше периоды прекрасно наглядно прослеживаются через наблюдение поведения. Здоровый ментально и физически, не испорченный плохим воспитанием кобель спокойно переживает весь период до овуляции по совершенно природной причине: до овуляции вязка не может быть результативной. Гормональные системы кобеля и суки, если они работают исправно, полностью контролируют их половое поведение. Это опять же не значит, что собак не надо разделять, это лишь значит, что первые дни пройдут штатно и достаточно ровно.

Отдельно хочется отметить, что владельцам разнополых собак стоит уделить внимание своему отношению к происходящему. Очень полезно подробнее изучить вопрос физиологии собак и отдавать себе отчет в том, что помимо того, что это, без сомнения, все еще ваши Пусечка и Мусечка, они также представители противоположных полов определенного вида, и ведут себя в соответствии с этими статусами. Но в процесс может вмешиваться и еще один третий — совершенно не физиологический статус — положение собак в семье, их уровень воспитания и уровень эмоциональной поддержки со стороны хозяина.

Нужно четко осознать, что неуместное и бесполезное сюсюкание с собаками может надежно закрепить совершенно нежелательные поведенческие моменты. Например, неверное подкрепляющее и поддерживающее поведение в ситуации скуления, лая или воя со стороны кобеля легко и непринужденно обеспечит вам огромные трудности на всю жизнь. Или подобная же поддержка агрессии суки к назойливым кобелям. Единожды подкрепив поддакиванием или просто эмоциональной поддержкой любые поведенческие отклонения, можно всю жизнь пытаться их скорректировать, но не достичь успеха.

Задача хозяина гуманно, безопасно и грамотно провести период течки у обоих разнополых собак, в полной мере учитывая их реальные физиологические процессы, изменения поведения с этим связанные, но не подкрепляя и тем более не закрепляя исключительно эмоциональные реакции и проявления, лежащие по большей части в плоскости дрессировки и воспитания. Такие, как бесконечная суета, лай, вой, скуление, садки на домочадцев и тд. Регуляция этих вещей — дело исключительно образовательное. Собакам необходимо методами гуманной дрессировки дать понять, какое поведение неприемлемо. Это, как и всякое обучение, вполне возможно займет какое-то время, что абсолютно нормально.

Сразу скажу, что есть прекрасный лайфхак для тех, кто купил собаку у добросовестного заводчика и живет с ним в одном городе или просто близко. Обратитесь к заводчику, скорее всего, он не откажет помочь и взять к себе одну из собак на время течки. Какую именно, зависит от каждой конкретной ситуации. В этом случае, у вас просто не будет никакой головной боли.

А для тех, у кого заводчики далековато, как у нас, вот какие меры нужно предпринять.

Дома иметь надежные и достаточно просторные клетки или хотя бы одну. Я не считаю способ разведения по разным комнатам стопроцентно надежным, если, конечно, у вас межкомнатные двери не оснащены ключами. Собаки прекрасно умеют открывать двери разных конструкций. К тому же, это будет означать, что даже при вас дома одна из собак будет наглухо заперта и изолирована от семейной среды. И последнее — даже дверь, закрытую на замок, кому-то из домочадцев (детям, рассеянной бабушке) может понадобиться открыть, и собаки незаметно воссоединится по невнимательности членов семьи.

Клетка при условии ее просторности для собаки не имеет всех этих недостатков. Открыть ее собака, если и сможет, то с большим трудом. И-то если речь идет о таком замке, как на этой клетке. Его, действительно, при доле природной смекалки открыть вполне можно.

Я пользуюсь пластиковыми авиабоксами, замки которых лапой или зубами открыть нельзя. Разве что только разгрызть замок полностью. Но это вопрос воспитания собаки и нормального приучения ее к клетке заранее.

В любом случае, уходя, двери в комнату, где стоит клетка, лучше закрывать, для того, чтобы собаки не видели друг друга. Если одна из собак остается свободно, то у нее не должно быть возможности крутиться у клетки постоянно, раздражая и надоедая другой. Если в клетках остаются обе собаки, то все-равно лучше оставлять их в разных помещениях.

Когда все дома, я наоборот открываю двери в помещения, где находятся клетки, таким образом собаки прекрасно видят и слышат все происходящее и не чувствуют себя в полной изоляции, запертыми. Когда клетка используется строго по необходимости и достаточна по размеру, она не является негуманным способом ограничения пространства.

Но важно заранее приучить собак к тому, что клетка=домик, там уютно, спокойно, хорошо и можно получить лакомство за выполнение команды «домик». Наказывать собак, сажая их в клетку, нельзя. Так вы закрепите только негативное отношение к предмету и ничего более. Очень важно, чтобы собака САМА заходила в клетку по команде или хотя бы следуя за рукой с кусочком лакомства в ней (в этом случае она в финале выполнения действия должна кусочек получить). Принуждать собаку физически в этой ситуации равно снова закрепить негатив.

Нет смысла сидеть совсем рядом с клетками, постоянно разговаривая с собаками, жалея их, провоцируя на эмоции. Этим вы закрепите ожидание собак, что вы будете вот так сидеть рядом и поддерживать их постоянно. Как следствие, при ваших попытках уйти и прекратить общение последует протест. Какой именно, зависит от темперамента собаки. Возможно, это будет скуление, лай, вой, а, возможно, попытки выбраться, каким-то образом нарушив целостность клетки.

Конечно, в этот период у собак должны быть прогулки. Их режим изменится. Вполне возможно, придется гулять с каждой отдельно. При этом кобелю можно и нужно повысить физические нагрузки на прогулках, удлинить их по времени и обязательно вводить в течение выгула элементы дрессировки. Также полезно гулять в среде с более высокой нагрузкой, чем обычно: более многолюдные места, оживленные улицы. Безусловно, в такой среде собака должна быть на поводке. Все это позволит отвлечься, устать и снимет часть ажиотажа дома, а также погасит его интенсивность.

Например, в бытность нашего городского существования, я брала Макса в турне от нашего дома до Нескучного сада через Парк Горького. Сначала мы шли пешком по большой улице, затем ехали в метро, потом снова шли от метро до Парка. Далее следовала длительная прогулка по набережной с бегунами, роллерами, велосипедистами и только потом укромный зеленый Нескучный сад. И обратно. Часть маршрута проходила на поводке по команде «рядом».

У суки режим так или иначе сведется к уменьшению длительности и времени прогулок, переходу к стопроцентному поводку (помните, что гормональные изменения с большой долей вероятностью могут повлиять на уровень послушания) и изменению маршрутов. Ваша задача встретить на пути как можно меньше кобелей любых разновидностей — домашних, самовыгульных, беспризорных. Домашним, даже если они на поводке, можно серьезно подпортить жизнь ненужными эмоциями после встречи. Любой бесповодочный пес мужского пола может стать причиной нежелательной вязки. Поэтому прогулки переезжают на те часы, когда собак гуляет меньше всего и в те места, где шансы их встретить наименьшие.

Если выгуливаете собак одновременно, нужно еще внимательнее относиться к наличию собак вокруг. У вас меньше рук, более рассеянно внимание, плюс велик риск драки, если к вам приблизится чужак-соперник. Но я все-таки за отдельные прогулки, хотя бы один раз в день — с целью уделить время обоим собакам и дать им хорошие впечатления и нагрузки.

С Арьей в городской среде я выходила отдельно в районе 22-30-23-00, когда уже отгуляли все большие собачьи компании. На поводке мы шли не в парк и не в сквер у дома, а на прогулку по улицам, иногда останавливаясь у небольших газонов. Мы ходили и по пустым переулкам, и по большим улицам, переходили дороги, отрабатывали команды послушания на поводке.

Да, поддержание режима в таком высоком качестве — это труд. Взвешивайте свои решения, руководствуясь благополучием собак, так как не они пришли к вам с инициативой совместной жизни, а лично вы приняли такое решение. Отвечайте за свои желания до конца.

Сейчас мы гуляем в очень пустынных местах, в которых тем не менее, возможны встречи с безнадзорными собаками. Поэтому или ходим с обоими самыми удаленными маршрутами и тропами. Или — в наиболее рисковые дни (примерно в течение недели) — все же отдельно. У Макса приоритет в прогулках в такие дни.

Еще раз подчеркну важность того, что даже при полном вашем надзоре давать собакам неограниченно находиться рядом в период течки — слишком большая нагрузка для обоих. Оба истощаются и морально, и физически. Это по-просту не гуманно. Что же можно? Можно позволять своим собакам играть друг с другом несколько раз в день в период первых и последних дней течки, постоянно пристально наблюдая при этом за поведением. Как только кобель от заигрываний переходит к настойчивым садкам, а сука начинает быть к этому благосклонна, эти игры нужно полностью прекратить примерно на неделю. Далее возобновлять только при условии, что собаки снова просто играют, кобель не пытается имитировать садки, а если и вдруг на эмоциях, то сука однозначно не позволяет ему этого делать.

Но с инфантильными, не умеющими общаться и читать сигналы собратьев,  сильно зависимыми от поддержки хозяина собаками подобные послабления не будут эффективными. Половое поведение может быть смазанным, кобель не обязательно чувствует периоды течки у суки или эмоции не позволяют ему демонстрировать нормальные реакции, сука не всегда имеет моральные силы обозначать свою позицию. Таким образом с первых дней течки и далее даже уже после ее окончания вы будете наблюдать одно и тоже поведение: избыток эмоций и бесконечные домогательства. Таких собак необходимо разделять с первого и до последнего дня течки, гулять только отдельно, нагружать ментально и обеспечить им минимум визуальных контактов друг с другом.

Есть собаки, четко соблюдающие интервалы между течками. Есть совершенно непредсказуемые. И чаще всего подготовиться к течке заранее нереально.

И в финале несколько мифов, которые не являются правдивыми:

• Трусы для сук, которые продаются в зоомагазинах, являются достаточной защитой.  Нет, они не могут быть надежной защитой от вязки. Они предназначены совершенно для другой цели — сохранения чистоты пола, ковров и мебели. Однако надо заметить, что сука учится чистоплотности не с первого дня первой течки (хотя есть и исключительные чистюли). Обычно на это требуется как раз этот самый период первой течки. А если в первый же день на нее надеть трусы, этим вы поспособствуете только тому, что чистоплотной она не станет совсем, так как у нее не будет нормальной возможности ухаживать за собой.
• Размерная разница собак гарантирует безопасность. Нет, любая разница в росте не является гарантией того, то вязка не произойдет. Поинтересуйтесь у поисковиков гибридами разных пород, узнаете много шокирующего, хотя и посмеетесь вдоволь.
• Течка обязательно сопровождается кровянистыми выделениями. Точнее, в норме, да. Но совершенно не обязательно. Достаточное количество собак течет бескровно. В таком случае только наблюдение и обращение к ветеринару в случае изменившегося поведения может помочь разобраться. В любом случае, вас должно насторожить полное визуальное отсутствие течек у молодой собаки или в случае, когда раньше течки были регулярно, и вдруг прекратились более, чем на год.

Пожалуй, у меня нет никаких адекватных картинок для иллюстрации этого материала, но в качестве бонуса помещаю фото щенка короткошерстной колли в утробе матери в возрасте примерно 50 дней:) Щенок появился на свет в результате тщательно спланированной вязки двух племенных собак этой породы и был зарегистрирован по правилам Российской Кинологической Федерации.

Что ж, я долго думала, как и что написать в этой важной публикации. В итоге, конечно, припозднилась, пора салютов и фейерверков на пороге. В какой то момент я вообще сочла, что лично мне ничего писать вовсе не стоит. Почему? Потому что только в моем окружении среди квалифицированных специалистов по этой теме бытует несколько разных, обоснованных мнений. Это значит, что нынче высказывать лишь какое-то одно, пусть даже лично мною опробованное, уже будет неверно. Но меня немного поддержала и вдохновила Патриция МакКоннел, которая в своей книге «Эмоции собак и людей» справедливо отмечает, что, единственный вопрос, по которому два тренера собак могут найти единодушное согласие — это то, что третий тренер однозначно использует неправильные методики.

Поэтому не будучи тренером ни в коей мере, все же решусь вступить на тонкий лед темы безопасности наших собак в пору всеобщего веселья и беззаботности. Но коснусь я только чисто технической стороны дела, которая не вызывает ни возражений, ни вопросов у уважаемых специалистов. Словом, моя любимая тема — техника безопасности.

Итак, сейчас поведем речь о том, как максимально обезопасить себя и свою собаку и не стать участником по истине трагичных событий.

Каждый год сотни собак убегают от хозяев, вырывают из рук рулетки, выворачиваются из ошейников, испугавшись громких хлопков на прогулке. Далеко не все находятся и возвращаются домой живыми. Но есть ряд базовых несложных мер, которые сводят  к минимуму вероятность такого исхода, а также дают гораздо больше шансов на благополучный финал, даже если собака убежала.

1. Вам определенно нужно хорошо знать свою собаку. Ее темперамент, ее уровень послушания (уж какой бы он ни был, надо четко отдавать себе в этом отчет), ее уровень чувствительности к громким звукам и ее реакции на них. Этот пункт может показаться странным, но я знаю случаи, когда хозяева понятия не имели, что их собаки боятся громких звуков, так как они не реагировали бурно или выраженно с точки зрения обывателя. Такая собака находится в потенциальной опасности. Если вы никогда не задумывались о таких вещах, уделите внимание поведению вашей собаки в разных ситуациях. Основные признаки наличия стресса/страха у собак в ситуации, когда они услышали громкие звуки:

• Первая и молниеносная реакция многих собак на салют — бежать без оглядки. При сильном внезапном испуге под влиянием механизма выработки кортизола (гормона стресса) мозг собаки дает сигнал о необходимости спасения: «замри или беги». Этот механизм часть природы всех животных, он достался в том числе и нам всем с древнейших времен и призван, действительно, спаси в критической ситуации, например, нападения хищника. Испуганное животное быстро бежит от опасности и не реагирует на сигналы из вне до тех пор, пока не поймет, что первичная опасность миновала. Поэтому убегающие от хозяев очень напуганные собаки не откликаются на зов, не реагируют на другие попытки человека вернуть их назад или хотя бы остановить. Не надо долго объяснять, что в городе или даже в сельской местности для домашней собаки вариант «беги» с огромной вероятностью гибелен. Природа не в курсе особенностей одомашнивания собак и того, что на сегодня они находятся целиком и полностью в зависимости от владеющего ими человека, а окружающая среда города или природы для домашней собаки без руководства со стороны человека в большей степени враждебна и опасна, чем приемлема для выживания. Механизм мы имеем древнейший, а условия жизни и реализации этого механизма изменились. Поэтому, если до момента первого испуга вы не знали ничего о том, что ваша собака боится, или она вдруг испугалась впервые, или у вас щенок, который раньше вообще ничего подобного не слышал, в случае реализации варианта «беги» от опасности вероятность потерять собаку огромная.
• Вариант реакции на выброс кортизола «замри» (в природе — умри, то есть притворись мертвым) более благополучен в плане вероятности молниеносного побега. Собака застывает в том месте, где ее застал пугающий фактор и вновь перестает реагировать на сигналы из вне: кличку, подзыв, предложение лакомства, игрушек, других собак. Несмотря на то, что природа предусмотрела оба сценария, статистика побегов говорит за то, что чаще всего реализуется сценарий «беги». В том числе это происходит и потому, что хозяева не реагируют должным образом на стадию «замри», которая обозначает высокую степень стресса и при продолжении воздействия пугающего фактора может перейти в сценарий «беги».
• Нужно помнить, что стресс вовсе не всегда сразу вступает в максимальную фазу. Достаточно собак, которые остро реагируют на уже накопившийся фактор. То есть первые залпы такие собаки переносят более или менее благополучно, не бегут и не замирают на месте, но это не значит, что стресс они не показывают. Собака в стрессе не реагирует или плохо реагирует на сигналы хозяина, перестает показывать, что слышит кличку, подзыв, другие слова, не берет лакомство, нервно крутится на месте. При этом она может дрожать достаточно крупной дрожью, широко открыть пасть и дышать так, будто ей очень жарко, взгляд становится отсутствующим, она не хочет на вас смотреть, хвост максимально поджат, все позы напряженные, она начинает довольно заметно тянуть поводок в сторону дома или просто направляется в сторону дома сама, если поводка нет. Это стадия такая же критическая, как и «замри», так как в любой момент все эти симптомы могут перейти в сценарий «беги».
• В домашней обстановке, в основном, собаки, даже страдающие звуковыми фобиями, куда менее остро показывают свой страх или беспокойство громкими хлопками. Но если собака в той или иной мере продемонстрировала стресс в такой ситуации, это сигнал о том, что на улице она отреагирует гораздо острее. Обычно дома животные стремятся спрятаться от пугающих звуков в самый темный и тихий угол, прячутся там, тяжело дышат, уходят от контакта с людьми. Если и там покой не приходит к ним, то они тревожно движутся по комнатам, ни на минуту не останавливаясь, и тяжело дышат, принимают напряженные позы. Часто появляется повышенное слюнотечение. Если предложить им в такой момент еду, они ее проигнорируют, могут также уходить от попыток приласкать их. Но могут и наоборот прыгнуть к вам на диван, прижаться, дрожать и не покидать этого места, пока все не успокоится. Все эти реакции, а также более слабые их формы, например, только тяжелое дыхание или отказ от еды в моменты салютов, сигнализируют о том, что стресс и его механизмы работают и делают свое дело.

Более подробно про механизм стресса, его причины и его признаки рекомендую прочитать в книге Стресс у собак, выпущенной на русском языке издательством Догфренд Паблишерс.

2. Знание о том, боится ли ваша собака громких хлопков, в какой степени она            показывает признаки стресса и как именно реагирует, приведет вас, прежде            всего, в нужное состояние понимания своей ответственности и поможет                    осознать необходимость определенных мер безопасности. Если же ваши                    наблюдения показали оптимистичную картину: собака не боится и не                        демонстрирует признаков стресса во время салютов ни дома, ни на                              улице, она не обращает на них никакого внимания, продолжает играть с                    вами или другими собаками, продолжает выполнять команды, если канонада          застигла вас в разгар тренировки, я должна написать, тем не менее, что меры          техники безопасности все-равно должны соблюдаться. Собаке могут бросить            петарду под ноги или фейерверк бабахнет в 5 метрах прямо позади вас, и она          может испугаться впервые в любом возрасте. Чем более густонаселен ваш                район, двор, парк, тем более ответственно стоит отнестись к техническим                способам сократить риски.

• Отметьте в календаре дату декабря, с которой в вашем городе начинают активно веселиться с фейерверками. Имейте в виду, что год на год не приходится, и, порой, уже в середины декабря по какой-то неведомой причине наступает безудержный Новый год с хлопушками, петардами, салютами и прочей пиротехникой. Одним словом, будьте спокойны, но бдительны и не пропустите день, когда все начинается.
• С этого дня (а можно и за неделю до него) форма ваших прогулок немного изменится. Во-первых, по возможности максимум прогулок — в светлое время суток. Есть возможность сбегать домой в обеденный перерыв и погулять с собакой, сделайте это. Есть возможность пораньше вернуться домой с работы, собаку на поводок и гулять. А в темное время суток только туалетные дела. Во-вторых, поводок становится вашим лучшим другом (хотя он вообще-то по жизни лучший друг собаки, живущей в городе). В эти недели вполне можно идти до места прогулок (парка, сквера) на обычном поводке, а гулять уже, поменяв его на надежную рулетку. Если ваша собака в любой мере боится громких хлопков, она ни при каких обстоятельствах не должна гулять за две недели до Нового года и в течение двух недель после — без поводка. В-третьих, старайтесь выбирать более или менее удаленные от дорог и шоссе или отделенные от них заборами или естественными преградами места.  Если есть возможность гулять на стадионах или закрытых коробках, гуляйте там, но только тогда, когда там нет школьников и прочих граждан, желающих запускать фейерверки или потенциально «опасных» в этом плане. Пусть, тем не менее, это будут знакомые для собаки маршруты или поляны. В случае чего, ей проще будет сориентироваться на местности. В-четвертых, Наблюдайте, держитесь подальше от компаний разных возрастов и разной степени шумности. Не паникуйте, тем не менее, если подозрительная компания появилась на горизонте. Просто уходите.
• На ошейнике или шлейке собаки должен всегда быть надежно закрепленный адресник с номерами ваших телефонов. Лучше металлический с гравировкой. Запасите несколько на случай потери жетона. Можно дополнительно написать водостойким маркером телефоны на обратной стороне ошейника или шлейки. Конструкция ошейника или шлейки и регулировка их должна быть такова, чтобы собака не имела возможности вывернуться. Шлейка должна быть отрегулирована четко по объемам собаки. Ошейник не должен болтаться. И лучше использовать полу-удавку любой конструкции.

Artykuły z grupy charakteryzuje wyjątkowa miękkość i lekkość materiału wykorzystanego do produkcji.

• Заблаговременно проверьте на прочность всю амуницию, швы, места крепления карабинов, сами карабины. Если в чем-то есть сомнения в плане прочности, не сожалея, замените. Проверьте соответствует ли вес вашей собаки тому, что заявлен как рабочий на рулетке. Лучше пусть будет с запасом. Берегите руки, гуляйте и держите поводок только в перчатках или варежках. Если гуляете с рулеткой, не расслабляйтесь. Она не должна выскользнуть у вас из рук, если собака рванет. Наступить на поводок в такой ситуации уже не удастся, плюс она еще и будет дополнительно пугать собаку, ударяя по задним лапам в момент бегства. Именно за это я и не люблю рулетки, но допускаю, что при корректной эксплуатации они вполне могут очень облегчать жизнь в дни новогодних канонад. Просто учтите это и будьте внимательны.
• Следите за своим эмоциональным состоянием. Паника или беспокойство не только не помогут в критической ситуации, а наоборот помешают, но и заставят вашу собаку нервничать и чувствовать себя не в своей тарелке.Это один из самых сложных пунктов. Исходя из того, что задача хозяина в эти  декабрьские и январские дни обеспечить максимум комфорта своей собаке, мы должны не давать ей повода волноваться. Поэтому следите за своим  эмоциональным состоянием. Не выходите на прогулку, как на войну, не дергайтесь дома с первых звуков фейерверка. Старайтесь успокоиться          эмоционально, дышите глубоко и равномерно, двигайтесь плавно, дайте          собаке почувствовать ваше спокойствие и уверенность. Таким образом вы      поддержите ее на протяжении всего этого тревожного периода. Уверенность в том, что у вас прочная хорошо подогнанная амуниция, на ошейнике адресник, а собака на поводке, уже поможет вам чувствовать себя спокойнее.

3. Дома собаке тоже должно быть максимально комфортно.

• Когда уходите даже по светлому времени суток, оставьте включенным небольшой свет в каком-то одном месте квартиры, на случай, если вернетесь затемно.
• У собаки должен быть простой и беспрепятственный доступ в ее любимое место, где она чувствует себя в безопасности, даже если вас нет дома. В этом месте нужно положить ее матрасик или поставить ее лежанку, оставить любимые игрушки, воду.
• Можно оставлять фоном включенный телевизор или радио, но не на большой громкости.
• Шторы лучше закрывать, уходя из дома.

4. 31 декабря и 1 января у вас будет отдельный график прогулок.

• Непосредственно 31 декабря основная длинная прогулка днем до наступления темноты — на поводке. Можно поделить это время между утренним и дневным выходом. Вечером, возможно, даже в туалет сходить собаке не удастся. Тем не менее, около 19 часов можно сделать попытку выйти на улицу — только на поводке. Задерживаться там не стоит, если вам повезло, попали в тихое время, собака сделала все дела, отправляйтесь домой сразу.
• 1 января выходите на первую прогулку в 6 — 7 утра — на поводке. Далее тоже стоит погулять днем, но умеренно, так как часто 1 января днем канонада не хуже, чем в новогоднюю ночь.
• Можно несколько сократить собаке порции, чтобы ей проще было терпеть, но чтобы она все же не чувствовала себя голодной. Исходя из того, что среднестатистическая городская домашняя собака, как правило, переедает, не пренебрегайте этим советом.

Сознательно не говорю в этот раз о методах работы и способах действия в момент испуга. Как и в целом о реабилитации собак, для которых Новый год уже стал мучением. На данный момент, методики так сильно разнятся в разных школах и направлениях, а результаты такие разные в разных случаях, что окончательный выбор за владельцем животного.

То же касается и попыток коррекции состояния препаратами. На данный момент, однозначно не существует безопасного и гарантированного средства для улучшения общего состояния животного в эти дни. Существует ряд торговых названий и некоторое количество опыта владельцев, которые использовали их. Но это не гарантия того, что то, что помогло другим, поможет вашей собаке.

Всем спокойного и благополучного новогоднего периода, настолько, насколько это только возможно. Берегите своих собак.

Логично продолжу тему собако-одежек важным и нужным обзором эффективной защиты хозяев от дождя, ветра, холода и прочих экстремальных условий разной степени тяжести. По-простому, тема про прогулочную экипировку. Почему важная? Да потому что среднестатистический россиянин начинает проклинать зиму еще в сентябре и пытается оправдать сокращающееся до минимума время прогулок крайним личным некомфортом. Между тем, частично, а для кого-то и полностью (в зависимости от морозоустойчивости и силы предубеждения против зимы) одежда и обувь могут снять проблему прогулок в холодное время года. И подобрать ее совсем не сложно так, чтобы было и тепло, и удобно.

Основа удобного и соответствующего погоде гардероба — это наличие нескольких слоев и возможность их комбинировать.

• Нижний слой — термобелье, в зависимости от погоды может быть тонким шерстяным или синтетическим, толстым с добавлением шерсти или же полностью шерстяным; термобелье, благодаря технологии производства ткани, обеспечивает, в первую очередь отведение влаги от тела при перегреве, тем самым снижая теплопотери, а также теплоизоляцию тела (не путать с бельем из хлопка, которое не может обеспечить термостойкость и влагоотведение). На фото примеры структуры ткани полностью синтетического термобелья (первое фото) и полностью шерстяного (второе фото). Видна пористая фактура с определенным количеством вентиляционных отверстий на единицу площади.

• Средний слой — флис (рекомендую ознакомиться с гиперссылками — подчеркнутые слова кликабельны — в этом материале отдельно, лично я нашла на ресурсе, на который ссылаюсь, массу интересной и разъясняющей тонкости информации) разной степени утепленности от тонких кофт до толстых, рассчитанных на зимние походы, при необходимости флисок можно надеть больше одной. Флисовым может быть и термобелье тоже. Тогда второй слой можно в зависимости от температуры за бортом проигнорировать или наоборот выбрать максимально теплый и пушистый вариант. На фото примеры структуры флиса.

Из тех же тканей, что и термобелье, или из флиса делаются и очень удобные, плотно прилегающие к шее и подбородку горловины. Я беру такие у своих детей:)

• Верхний слой куртка и штаны, утепленные или нет, в зависимости от погоды. Отлично подходит для этих целей горнолыжная экипировка. Такие куртки и штаны имеют ветрозащитные «юбки» (дополнительный внутренний слой на резинке) изнутри, которые в случае с куртками обеспечивают плотное прилегание и непродуваемость снизу, а со штанами плотное прилегание к ботинкам или сапогам, и препятствуют попаданию под штаны или куртку снега. У курток также есть дополнительные, плотно прилегающие к руке и закрывающие ее до самых пальцев манжеты. Примеры «юбки» и манжета на фото.

В случае, самых больших морозов, естественно, выбираются наиболее теплые варианты слоев или их большее количество, на случай более мягкой погоды комбинации слоев вариабельны и многочисленны.

Итак, разберем основные мерзопакостные погодные условия, в которых обычно побеждает диван и сериал.

Холодно

Таким словом называется вся погода от 0 С до -20 С (ниже -20 С — это уже несовместимые с жизнью условия:) ). На самом деле, все, конечно, зависит от влажности и направления и силы ветра и наличия осадков. И порой, даже -4 С могут быть невыносимыми, как это было не так давно со мной и моими собаками. Когда они твердо потребовали прекратить прогулку и повернуть домой. Но в целом, при благоприятном сочетании влажности и ветра, примерно до -10 С наилучший выбор для верхней одежды —  мембранная ткань с большим или меньшим количеством утеплителя и должное количество слоев в зависимости от температуры. Опять основа механизма работы ткани, на сей раз мембранной  — влагоотведение. Вторая функция — водонепроницаемость и ветронепроницаемость. Как именно эти две парадоксальные характеристики сочетаются в мембране, читайте по приведенной гиперссылке.

Моя личная мембранная экипировка уже довольно много лет выглядит вот таким образом, хотя куртке нынче исполнится 7 лет, и в силу не самой бережной эксплуатации и стирки все эти годы, это, возможно, ее последний сезон.

Я ношу мембрану с утеплителем при условии наличия теплой флиски до -10 С, при благоприятном ветре и влажности и до -15 С. На более низкие температуры или сильные ветра такие куртки уже комфортны только особо закаленным и активно двигающимся, и стоит посмотреть в сторону более серьезных утеплителей — натуральный пух, синтетический пух, био-пух, тинсулейт, старый добрый синтепон, или комбинация специальных аккумулирующих и отражающих тепло тела мембран и утеплителя.

Очень холодно

Начинается где-то от -20 С и простирается в бесконечность. Но в реальности вряд ли ниже -30 С в дневные часы в средней полосе России. Эти температуры случаются не так часто и не бывают настолько продолжительны, чтобы переживать о том, что они мешают длительным прогулкам. В общем и целом, если вы и/или собака мерзнете через полчаса променада, вполне можно свернуть домой и погулять в другой, более теплый день. Тем не менее, Сибирь и Заполярье, очевидно, не всегда могут так легко откладывать необходимые моционы. Ну, и нам, жителям средней полосы вовсе не вредно иногда прогуляться по морозу. С современными технологиями вполне можно делать это без ощущения Чука и Гека, застрявших в сугробе.

Итак, нам нужно одеться максимально тепло. Значит, берем с полок самые теплые слои термобелья и флиса, а сверху что-то потеплее мембранной куртки — теплый толстый пух или его аналоги, перечисленные выше, в главе «Холодно», и вперед.

У меня на холода уже много лет одна и та же куртка из специальной аккумулирующей и отражающей тепло тела мембраны и среднего по толщине слоя натурального пуха. Эта ткань запатентованная разработка одной из специализированных фирм. Она используется не только в зимней верхней одежде, но и в демисезонных вещах, шапках и детской одежде этой марки. Но надо отдельно отметить, что мембраны, флисы и прочие технологичные ткани у крупных фирм производятся по их собственным технологиям и часто имеют отдельные, закрепленные патентами, названия.

Вот эта куртка снаружи. Она имеет защиту от влаги в верхнем слое. На первом фото поездка на курсинг во влажную зимнюю погоду со снегопадом.

При хорошем подборе слоев и низа она вполне справляется и с заметными морозами до -25 С. Но за Полярным кругом в декабре я все-таки ощущала себя в ней немного прохладно. На фото морозный зимний день.

Этой зимой тестирую новую куртку из био-пуха. Он заявляется производителями эффективным даже до -40 С. До -30 С также работают тинсулейт и синтетический пух, он же синтепух. При выборе натурального пуха смотрите на соотношение пух/перо. В хорошей и теплой куртке пера не более 30 процентов, но вообще, традиционно производители используют формулу 80 процентов пуха — 20 процентов пера.

Сыро

Под ногами сыро, с неба что-то не то льет, не то сыплет и сразу тает. Вроде, и не так холодно, но противно. В этом  случае прекрасно работают водонепроницаемая мембрана плюс утеплитель. Если речь о межсезонье с температурами от +10 С, то существуют непромокаемые куртки на разные случаи вообще без утеплителей. Самые непромокаемые имеют полиуретановое (как бы прорезиненное) покрытие, очень популярны в детской одежде, но и взрослые тоже бывают. Важно обращать внимание на качество и количество швов. Чем их меньше, чем меньше стыков на изделии, тем лучше. А самый герметичный вариант будет иметь не швы, а спайки.

Насколько важно качество швов именно в непромокаемой одежде, мне довелось ощутить. У меня из полиуретана есть плащ с небольшим количеством утеплителя и большим количеством швов. Так вот весь смысл его теряется, так как в сильный дождь вода проникает сквозь швы мгновенно, даже если нужно просто под ливнем добежать до калитки, открыть ее и встретить гостей. Не говоря о более серьезных нагрузках.

На фото мой сын в непромокаемой экипировке с покрытием из полиуретана гуляет в дождь.

Однако мы все же редко вынуждены гулять в таких экстремально мокрых условиях. Как правило, вполне хватает частично непромокаемой мембанной куртки, только обязательно нужно искать на ней значок об этой самой непромокаемости и уточнение, на какую именно водную нагрузку расчитана ткань. Он должен быть на этикетке. Вот такая средней непромокаемости куртка уверенно служит мне более 5 лет: на первой фото дождливый осенний день на курсинге, на второй состязания по пастьбе в очень мокрый день, на третьей — просто прогулка по мартовскому Битцевскому лесу.

Из аналогичной ткани делаются и тонкие, но непромокаемые и ветрозащитные штаны, поэтому упаковаться в непромокаемое вполне можно с головы до ног.

ДОПОЛНЕНО:

Интересный тест вышел в процессе прогулки. В самом начале маршрута я провалилась одной ногой в воду под снег.

Провалилась и стою, потому что оттолкнуться другой ногой не могу, она тоже начала проваливаться, а это уже грозит открытием купального сезона.

Ветрено

Если ветрено зимой да еще в морозы — это, конечно, печальная ситуация. Вряд ли собаки тоже получат удовольствие от долгой прогулки в такую погоду. Смело заваливайтесь на диван вместе и смотрите ваш сериал, наконец.

Если речь о ветре в межсезонье, то современные «ветровки», на языке производителей мембран они называются «shell»  (с англ. оболочка, панцирь), могут и правда выглядеть как довольно плотная защитная «броня». И она и от ветра и от сырости защитит. Такую куртку, если размер позволяет, можно надевать поверх любой теплой с целью получше защититься от ветра.

Я ничем подобным пока не обзавелась, но вполне успешно можно от ветра защищаться и слоями и мембраной. Вот, например, январь на пляже на Северном море. Температура плюсовая, ветер теплый, но очень сильный. Термобелье, теплая толстая «флиска» из ткани бэбисофт, у которой внутренняя поверхность как бы меховая, а наружная гладкая, и жилетка с теплоаккуммулирующей мембраной внутри — холодно не было!

Обувь

Тоже интересная тема, потому что промокнуть и замерзнуть можно и по вине не по погоде подобранной обуви. Надо сразу сказать, что первой причиной замерзания ног чаще всего является неэффективное влагооведение при перегреве по вине хлопковых носков, которые быстро увлажняются сами и отдают все это обратно в ноги. Поэтому надо для начала обеспечить стопроцентную сухость в ботинках. Можно использовать термоноски из синтетических материалов или тонкие шерстяные.

Теперь о самих ботинках. Хорошо, если они, даже будучи зимними, будут максимально непромокаемыми. Под снегом в теплые зимы бывает вода, да и сам мокрый снег способен промочить обувь насквозь.

Современные аналоги резины — ПВХ и ЭВА обладают также и прекрасными термоизоляционными свойствами. Поэтому часто можно увидеть зимнюю обувь из них.

За что ценят обувь из ЭВА

• Отличные теплоизоляционные свойства. Материал ЭВА с огромным количеством микроскопических пор, заполненных воздухом, держит ноги в тепле. Когда на улице плюс, но уже достаточно холодно, подойдут сапоги даже без утепленного вкладыша. При отрицательных температурах до -30 °C под обувь с утеплителем достаточно надеть носки из тонкой ткани. Шерстяные носки нужны только для зимней охоты и рыбалки в экстремальные морозы, в других случаях ногам будет жарко.
• Полная защита от уличной влаги. При ходьбе по лужам и снегу ноги остаются абсолютно сухими. Выбирайте модели с надставками из водонепроницаемой ткани — благодаря шнурку или резинке они плотно прилегают к ногам, исключая попадание воды в голенища.
• Высокая эластичность. При низких температурах обувь из ЭВА остается мягкой, не коробится и не деформируется. Упругая подошва отлично амортизирует при ходьбе, смягчает удары и нагрузку на стопы, что особенно актуально для людей с плоскостопием и во время дальних прогулок пешком.
• Малый вес. Пористый материал очень легкий. В сравнении с аналогами из литой терморезины сапоги ЭВА весят в 6 раз меньше, из ПВХ — в 3,5 раза. Столь легкая обувь прекрасно подходит детям, существенно снижает нагрузку на ноги в условиях производства.
• Экологическая безопасность. Этиленвинилацетат был разработан для медицинской сферы, поэтому он не содержит и не выделяет вредных для здоровья веществ, не вызывает аллергии при непосредственном контакте с кожей. При этом полимер устойчив к химикатам: сапоги остаются целыми при регулярном контакте с дорожными реагентами.

Взято отсюда

На своем опыте длительных зимних прогулок могу сказать, что после появления у меня несколько лет назад зимних сапогов из ЭВА менять их на что-то другое для тех же целей, мысли не возникают. Тепло, сухо, удобно, функционально, не скользко (благодаря грамотно сделанным накладкам на подошвы — сам по себе ЭВА довольно скользкий материал, но производители дополняют модели этими накладками) совершенно неубиваемо.

Напоследок просто забавное фото — после прогулки мои ноги в грязных сапогах и Арьины чистые белые лапки.

Еще несколько слов и сворачиваюсь. Не претендую на то, что описанные мной способы одеваться на зимние прогулки работают в сильно северных регионах с суровым климатом. Все здесь сказанное испытано мной лично в постоянных длительных загородных прогулках и тренировках в Московском регионе и регионах со схожим климатом, теплее или холоднее. Я также совершенно не настаиваю на неэффективности, например, шуб или валенок в целом. Но, гуляя ежедневно, помногу и отнюдь не по протоптанным дорожкам, я, понятное дело, стремлюсь к легкости, удобству и функциональности в одежде. В моей конкретной местности валенки промокнут сразу в любую погоду чуть теплее -10 С. Ну, а шубы и прочие громоздкие конструкции не особенно годятся для того, чтобы пробираться по заснеженному, заваленному упавшими деревьями лесу, пересеченной местности и сугробам, порой, выше колена глубиной. Стиль а-ля «выживший», пожалуй, не мое, поэтому о нем не пишу.

На бонусном фото Макс в прямом смысле выплывает из прошлогоднего снега🙂 Гиперссылка таит приятный сюрприз:)

Ура-ура! Новый материал выпекся! И он актуальный и интересный. Хотя я, наверно, последний дог-блоггер, кто публикуется на тему в этом сезоне, зато у меня есть возможность кое-где просто сослаться на коллег, не вдаваясь в долгие подробности, но больше времени посвятить другим ракурсам темы.

Настало холодное, сырое и грязное время года, которое в средней полосе России зовется одним длинным словом осень-зима-весна и все эти долгие месяцы порой мало отличаются друг от друга в плане погоды и состояния за окном: серо, сыро, грязненько или грязища, — не важно ноябрь это, февраль или поздний апрель, собаки после прогулок могут выглядеть примерно так:

И именно тут встает вопрос об одежде для собак, которая давно перестала быть элементом роскоши и просто розовыми плюшевыми пальто для карманных собак, а носит абсолютно функциональный характер. Поэтому скептические улыбки на эту тему не уместны. Ряд пород в российской действительности без одежды обойтись не может вообще, потому что зимние температуры для них слишком низкие. Для других невозможно поддерживать гигиену шерсти в условиях жизни в городе с грязным и мокрым межсезоньем, а иногда и зимой. Обувь тоже давно стала во многих районах крупных городов печальной необходимостью, так как противогололедные реагенты не щадят ни большие, ни маленькие лапы.

Разберемся с основными функциями современной одежды для животных. В эту публикацию я включаю абсолютно все разновидности, в том числе и летние варианты.

ТЕПЛАЯ ОДЕЖДА

Первое и очевидное — одежда, защищающая от холода, ветра и осадков. Собственно, это и есть основное предназначение одежды, в том числе у людей. Разнообразие вариантов для собак здесь огромно: утепленные комбинезоны на разные температуры от флисовых до зимних с подкладами, попоны в виде пальто, свитеров и непромокаемых плащей, утепленные и тонкие, собственно свитера, куртки на синтепоне и пуху, дождевики и так далее.

Есть массовые производители, которые, либо шьют вещи по принципу подбора размеров и моделей под конкретные породы и пол, либо имеют размерный ряд разной детализации (от только XS, S, M, L до разработки нескольких параметров — длины спины, обхвата груди и других). Один из самых больших ассортиментов и размерных рядов в интернет-магазине Парди в разделе Одежда для собак.

Есть индивидуальный пошив вплоть до высочайшего качества тканей и изделий при сохранении их удобства, функциональности и носкости. В нем учитываются индивидуальные параметры животного. Прекрасный пример индивидуального пошива и качества Bravehound.

В зависимости от качества материалов и пошива, а также персонализации, формируется и стоимость изделия. Серийные можно купить, как в обычных «офф-лайн» зоомагазинах, так и в интернете. Индивидуальные шьются или вяжутся на заказ.

А теперь перейдем к тому, когда вашей собаке может понадобиться одежда этого назначения. Разумеется, теплая зимняя одежда нужна далеко не всем собакам и далеко не в каждом климате. Поэтому вот, когда точно стоит задуматься о покупке пальто, куртки, свитера или теплой попоны:

• У вас очень гладкошерстная порода: уиппет, курцхаар, венгерская выжла, левретка (короткошерстные колли, кстати, в среднем по больнице сюда не относятся, у большинства представителей породы густой и плотный подшерсток и толстая жесткая ость, тем не менее, это не значит, что при температурах ниже — 20 или экстремальных ветрах и влажности они совсем не мерзнут); порода без подшерстка: йокрширский терьер, пудель, мальтезе; или голая порода: китайская хохлатая, мексиканская голая, американский голый терьер; очень низкорослая гладкошерстная порода (такса, например)
• Если вы замечаете, что в режиме ваших обычных прогулок ваша конкретная, пусть даже вполне шерстяная, собака мерзнет. Тут, конечно, мой способ был бы изменить режим прогулок на более активный, но можно и одежду прикупить:)
• Если у вас пожилая собака, которая тоже явно показывает, что ей холодно, возможно, в силу медленного передвижения, возможно, в силу возраста и замедленного обмена веществ.
• Если у вас собака с недостатком веса, иными словами, худая или очень худая собака. Напоминаю, как определять, худой у вас пес или в норме. Для длинношерстных собак кондиция определяется по тем же признакам, но путем прощупывания.

• Если ваша собака в силу проблем со здоровьем любого характера физически не может двигаться достаточно интенсивно, чтобы себя обогревать.
• Если вы с собакой живете в чрезвычайно суровом климате или практикуете зимние походы по местам, где климат очень недружелюбен.

Вот как могут выглядеть варианты теплой одежды на собаках

Короткошерстный колли Пряник морозным зимним днем в утепленном непродуваемом комбинезоне (фото Анна Солякова)

Короткошерстный колли Арт демонстрирует, что теплый комбинезон не стесняет его движения (фото Ирина Рыкова)

Короткошерстный колли Антар во флисовом комбинезоне с высокой горловиной (фото Снежана Литвинова) во время зимней тренировки

Короткошерстный колли Голд в очень теплом и одновременно непромокаемом комбинезоне тоже на дрессировочной площадке (фото Снежана Литвинова)

Короткошерстная колли Долли в очень теплой непромокаемой попоне с меховым воротником

Долли в утепленной непромокаемой попоне со стоячим воротником

Долли в шерстяном пальто

И в вязаном свитере (все фото Долли Полина Руденко)

Арья на зимних прогулках не мерзнет, хороший темп рыси обеспечивает ей комфортное самочувствие вплоть до — 20, а иногда и ниже, в зависимости от ветра и влажности. Тем не менее в редкие, но все же случающиеся дни, когда зимой, действительно морозно и холодно, Арья может нуждаться в теплой одежде, особенно, при необходимости долгого ожидания на тренировках, например. Пока в ее арсенале нет уличной одежды, но планируется появление пальто и, возможно, флисового комбинезона:) Первое — для прогулок в нашей местности в холодные зимние дни, второй — для ожидания на тренировках.

На фото Натальи Светличной память о самой холодной тренировке по пастьбе в истории наших занятий — 27 на улице.

Шелти тоже вполне могут мерзнуть зимой, если не богато одеты или сильно вылиняли.

Шелти Тинки и теплый комбинезон в стиле хохлома (фото Оксана Анохина)

Шелти Йоша в теплом жилете ждет своей очереди на тренировке (фото Полина Руденко)

Шелти Шаня и ее подруга немецкая овчарка Гера в теплых зимних комбинезонах на лесной прогулке (фото Анастасия Вязникова)

Отдельно выделю проживание в крайне суровом климате. С иллюстрациями и информацией мне помогла жительница Якутска Мария Егорова, владелица короткошерстного колли Грея и шелти Ская. Все фото и видео-материалы ее.

Грей собирается на прогулку в невероятную для жителей средней России погоду. За бортом — 50. Экипировка: теплый комбинезон, шерстяной капор  и теплые носки. Недовольный взгляд — собственность модели

Грей на прогулке — флисовый комбинезон и ботинки

Холодно без одежды, очень-очень холодно

Отличное видео от Марии о том, как в реальности выглядит прогулка в — 50.  С комментарием: А Грей без шапки!

И коротко ответ на вопрос от Марии о том, как вообще выжить-то в такой реальности, и есть ли жизни на Марсе?:) (орфография и пунктуация авторские)

ОДЕЖДА С ЗАЩИТНОЙ ФУНКЦИЕЙ

Второе и тоже очевидное — одежда, защищающая от грязи для мокрого сезона. Такой функционал в полной мере может обеспечить лишь очень закрытый комбинезон из мембраны или другой, не пропускающей влагу ткани. Для мокрой, но не грязной погоды или для собак, у которых на животе и лапах не растет длинная шерсть существуют плащи-дождевики в виде попон. Размерные линейки и подбор тканей аналогичны пункту 1.

Когда вашей собаке может понадобиться одежда этого функционала:

• Если у вас длинношерстная порода: колли, шелти, бородатый колли, золотистый ретривер, кокер-спаниель, афганская борзая — любая собака, у которой на груди, животе и ногах растет длинная шерсть, немедля соберет на нее всю уличную грязь. Однозначно, в российском климате в межсезонье и часто зимой выбор стоит: или мыть практически всю собаку целиком (кроме узкой полоски на спине, если, конечно, собака не любитель полежать в луже) в душе после каждой прогулки, а потом сушить, или просто стирать комбинезон. В материале об уходе за лапами я уже подробно описывала возможные последствия хронически недосушенной шерсти. Все это может касаться не только подушечек лап.
• Если у вас белая или очень светлая короткошерстная порода: далматин, аргентинский дог, бультерьер, джек рассел терьер, — которая в грязный сезон потихоньку или довольно быстро становится серой, и без спецшампуня отбелить шерсть обратно становится не реально. Глухой комбинезон поможет удлинить периоды между косметическими помывками.
• Если у вас очень маленькая собачка, которая собирает на себя грязь и сырость в траве не только снизу, но и сверху в силу размера и активности

ДОПОЛНЕНО!

Выношу из комментариев на страничке Facebook, потому что регулярно бывают такие вопросы: зачем комбинезон, если его все-равно стирать, а лапы все-равно мыть. В городе — вот зачем:

В комбинезонах есть смысл. Просто надо комбинезон не любой выбирать. Он должен закрывать все, кроме головы, физиологических отверстий и пальцев лап. И плащевка мало помогает, она проницаема. Хорошая водонепроницаемая мембрана не пропустит на защищенные участки ничего из вне. А мыть только сами пальцы лап, максимум пясти и плюсны — это совершенно не одно и тоже, что мыть целиком все лапы и живот длинношерстной собаки от липкой, замешанной на реагенте городской грязи, которая просто водичкой не смывается, потому что имеет определенный химический состав. Значит, она остается на шерсти собаки, попадет на ее кожу, сохраняется там неделями до капитальной помывки с шампунем и переходит оттуда на все поверхности квартиры в режиме нон-стоп. Даже представить себе такое дурно.

Природная грязь — это просто грязь, и с ней связано лишь механическое загрязнение собаки и дома. Городская грязь — это сомнительный коктейль с неизвестными составляющими. Поэтому комбинезону в городе — однозначное да. Это здоровье собаки и здоровье живущих с ней в одной квартире людей.

И да, комбинезон для прогулок в городе по тем же причинам, перечисленным выше, должен стираться после каждой прогулки. В таких условиях срок службы мембраны ограничен одним-двумя сезонами.

Варианты грязе-защитной одежды

Шелти Йоша и Букаша и длинношерстная колли Фанта в грязе-защитных комбинезонах и Долли в свитере (фото Полина Руденко)

Длинношерстный колли Нео в комбинезоне со свето-отражающими полосками (фото Юлия Туровцева)

Длинношерстная колли Леда в комбинезоне на резинках (фото Мария Доронина)

Длинношерстная колли Ариша в защитном комбинезоне и ее дозор (фото Наталья Побута)

Длинношерстный колли Роджер и весення грязь (фото Елена Марова)

Длинношерстная колли Багира, комбинезон с декором и мячик (фото Алина Пилипенко)

Длинношерстный колли Гедрик создает положительный образ колли в электричке (фото Юлия Рубина)

Арья ничего грязе-защитного не носит. Ей достаточно даже после самой мокрой и грязной прогулки протереть и просушить лапы, грудь и живот полотенцем из микрофибры, и она не оставит ни единого следа на полу или диванах. А вот Макс, как любой шелти, частенько приносит на себе домой ощутимое количество песка и грязи, поэтому в межсезонье он носит закрытый комбинезон из мембраны, сшитый на заказ.

ДОПОЛНЕНО!

Почему я не одеваю собак на прогулки в поле и лес?

У нас очень пересечённая местность — последствия вырубки леса и корчевки пней, а затем новой высадки деревьев. Ямы, коряги, глубокие колеи, провалы, заросшие пни. В самом лесу масса упавших деревьев, которые надо преодолевать прыжком или ползком.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОДЕЖДА

Третье — одежда ряда инновационных брендов, предназначенная для быстрого и равномерного разогрева мышц перед тренировками, поддержания их разогретыми после тренировок, она же бывает эффективна для борьбы с хроническими болями и облегчения движения при проблемах с опорно-двигательным аппаратом. 

На сегодня на рынке представлены единичные бренды, занимающиеся подобными разработками. В России довольно популярны попоны Back on Track. Их ткань имеет особую запатентованную структуру с керамическими волокнами, аккумулирующими и удерживающими тепло. Отзывов по использованию и эффективности пока не так много, в основном этой одеждой пользуются спортсмены. Но она набирает все большую популярность.

У меня тоже есть довольно долгий опыт ее использования на собаке с хроническими артритными болями — нашем пожилом шелти Барике. В качестве поддержки в острые периоды попона давала заметный положительный эффект.

Барика нет с нами уже год, теперь его попону будет время от времени носить на прогулках Макс с целью придать променадам спортивный оттенок. Попона способствует правильному разогреву мышц и поддержанию их в нужном состоянии все время носки. Очень комфортно скроена, если подобрана по размеру. Не стесняет движений и даже наоборот придает рыси более активный характер с силу того, что под задними лапами находятся фиксирующие (не туго) резинки. Не мешает преодолевать разумные препятствия или идти по пересеченной местности. Полностью закрывает плечи, бедра и голени, не стесняя движений. Протестировано на моих собаках.

Макс в непромокаемой, разогревающей мышцы попоне на прогулке по пересеченной местности (Для первой прогулки я совсем забыла про вырез для хвоста. Но и без него никакого дискомфорта у собаки не было)

Шелти Саммер гуляет после интенсивной тренировки в спецпопоне (фото Лидия Беляева)

Компания шелти Лидии Беляевой на тренировке по аджилити — все в спецпопонах. На фото хорошо видны шнуровки, позволяющие регулировать размер попоны.

Шелти Нэнси и Аляска гуляют в облегченных (без верхнего непромокаемого слоя и утеплителя) спецпопонах  перед тренировкой по пастьбе. На фото хорошо видна дышащая фактура ткани и качество пошива (фото Надежда Уледова)

Такие попоны можно носить и в помещении, и оставлять с них собаку дома. Как раз этот способ и используется при хронических болях, и был опробован мной на нашем старичке с серьезным артритом.

Обратите внимание, что это, действительно, спецодежда для специальных случаев. Лично мною на моей собаке сейчас эта попона используется с целью тестирования и выявления ее качеств и только потому, что она уже была в наличии, будучи приобретена для больной собаки. К тому же Макс достаточно задействован в спортивных нагрузках — трюки, танцы, дог-фитнес и может считаться вовлеченной в спорт собакой.

Итак, когда вашей собаке может понадобиться эта одежда:

• Если у вас собака, много и интенсивно занимающаяся спортом с постоянно чередующимися нагрузками и перерывами: например, аджилити, где часть тренировки собака движется очень интенсивно и на этой же тренировке у нее есть длинные перерывы. Попона поможет быстро разогреться перед выходом на старт и держать мышцы в нужном состоянии во время перерывов. Это сократит риски травм.
• Если у вас собака, много занимающаяся очень нагрузочным спортом с длинными, требующими долгого физического напряжения тренировками. Например, вы бегаете с ней марафоны и полу-марафоны или практикуете очень длинные и интенсивные велозаезды. Попона поможет после таких нагрузок — не даст мышцам мгновенно остыть, поддержит их в комфортном состоянии, пока собака отдыхает.
• Если у вас собака с серьезными травмами или их последствиями, болезнями опорно-двигательного аппарата. Попона поможет снизить болевые ощущения в периоды обострений, сделает жизнь собаки комфортнее.

Четвертое — сигнальные попоны для прогулок в темноте ярких флуоресцентных цветов со светоотражающими нашивками. 

• Нужны для прогулок в лесу в сезон охоты, если в местах вашего обитания есть риск встретиться с человеком с ружьем
• Для прогулок в условиях плохой видимости

Пятое — специальные давящие попоны для собак, страдающих фобиями или чересчур возбудимых собак. Имитируют эффект успокаивающего бинтования по методике ТиТач, о котором достаточно информации в сети. Также создают эффект объятий, что способствует выработке гормона доверия и привязанности — окситоцина.

Может быть эффективной вкупе с другими мерами, если

• У вас собака, страдающая шумовыми фобиями. В период салютов и феерверков.
• У вас нервная, слишком возбудимая собака.

Длинношерстный колли Снитч и его «рубашка-обнимашка» на прогулке (фото Мария Карпенко)

И вариант успокаивающего бинтования — собака отдыхает дома на своем месте

Шестое — попоны, комбинезоны, сетки для укладки шерсти и сушки после мытья и груминга.

Арья в королевской мантии просторном халате из микрофибры после помывки (фото Мария Антич)

Седьмое — охлаждающие попоны из разных материалов (для летнего жаркого сезона). Как правило, работают за счет намачивания в воде. Ткань попоны обладает повышенной впитываемостью и сохраняет охлаждающий эффект до высыхания.

Короткошерстная колли Долли в одном из вариантов охлаждающей амуниции (фото Полина Руденко)

Когда бывает нужна охлаждающая попона

• Если собака активно и интенсивно двигается во время жаркой погоды.
• Если собака выступает на спортивных соревнованиях в жару.
• Если собака плохо и очень плохо переносит жару.

Восьмое — защитные комбинезоны от клещей. Одежда из легкой ткани со специальными клапанами-ловушками. Предназначена для прогулок в местах больших скоплений клещей. Принцип работы клапана заключается в том, что клещ, попадая в него, не может добраться до кожи и совершить укус. Такие комбинезоны могут быть актуальны как дополнительное средство защиты, если, например, вы собираете ягоды и грибы в местах, где известно, что люди снимают с одежды клещей десятками, и берете с собой собаку. Тем не менее, не стоит отправляться в такие места, не обработав собаку специальными зоо-средствами от клещей.

Длинношерстная колли Заря на примерке. Основной защитный клапан комбинезона проходит вдоль всей длины тела (фото Екатерина Куковякина)

Девятое — одежда и головные уборы, препятствующая спутыванию и загрязнению очень длинной шерсти, в основном на лапах и ушах, для определенной группы пород: афганских борзых, кокер-спаниелей, сеттеров.

Короткошерстный колли Вип и его личный афган Коди в пыльниках для сохранения в порядке шерсти на лапах (фото Анна Замятина)

Коди в пыльниках и специальной шапочке (фото Анна Замятина)

Десятое — спасательные жилеты для плавания и гидрожилеты из неопрена

Спасжилеты бывают нужны

• Если вы берете с собой собаку на долгие сплавы по опасным или очень широким рекам
• Для плавания в морских волнах (разумного размера, разумеется)
• Для купания ленивых или не умеющих плавать собак:)
• Для специальных тренировок в бассейне

Неопреновый жилет может понадобиться, если собака долго работает в холодной воде — например на охоте или на поиске пропавшего человека.

Арья, не будучи большим фанатом плавания, купается в Средиземном море (фото Мария Антич)

Одиннадцатое — одежда как аксессуар, украшающий собаку.

Двенадцатое — медицинская одежда: послеоперационные попоны

КАК ВЫБИРАТЬ

Если у вас глаза разбежались после этого обзора и все еще осталась масса вопросов, помочь сориентироваться в ассортименте и ценах может обзорная трансляция из зоомагазина Парди с примерками и демонстрацией.

А я напишу коротко о том, как выбирать. Почему коротко? А потому что, если вы уже определились с типом необходимой в вашем конкретном случае одежды, самым эффективным способом подбора была, есть и будет примерка. Причем, не только потому, что она поможет максимально правильно подобрать размер. Но и потому, что она наглядно продемонстрирует, стыкуется ли изделие, и каким образом, с вашей амуницией. Закрывает ли воротник доступ к кольцу для карабина на ошейнике? Или, может быть, у вашей собаки шлейка? Тогда каким образом можно продолжать использовать ее при носке того или иного изделия? Не забывайте о том, что часть одежды, в частности комбинезоны, по-разному сшиты для кобелей и сук для того, чтобы были возможны все туалетные дела (см. трансляцию из Парди).

На примерке ваша собака может пройтись по магазину, и вы получите представление об уровне ее комфорта. Следите за тем, чтобы собака в одежде легко могла поднять, опустить и повернуть голову в любую сторону, она должна иметь возможность максимально свободно двигаться шагом и рысью, преодолевать небольшие естественные препятствия, не вываливаясь при каждом движении из рукавов и других частей одежды, она не должна прихрамывать или кособочиться, горбиться или неестественно прогибать спину. При этом с непривычки она какое-то время совершенно в норме может слишком высоко поднимать лапы при движении, интересоваться самим фактом наличия на ней одежды, пытаясь обнюхать себя или даже снять мешающий аксессуар. Все это больше относится к привычке, нежели к реальному дискомфорту. Показатель комфорта в данном случае — физическая возможность свободно двигаться.

Интересно и разумно про подбор ткани написал Jacques Ridge’s-Star. Есть, о чем задуматься. 

Не вся одежда одинакова полезна. Некачественные и непродуманные попоны или комбезы могут и навредить. Например, статическим электричеством, в случае, если материалы для одежды подобраны низкокачественные. В итоге собака забудет про холод, но всю прогулку будет страдать от зуда и дискомфорта. Еще одежда неправильно подобранная по размеру, или изначально сделанная неправильно, может натирать и сдавливать, так же сильно, как и сам мороз влияя на движения собаки. Еще некачественная одежда из второсортных материалов может банально не греть, или греть слишком сильно, являясь в одном случае бесполезной, а в другом избыточной.

Полная публикация, где можно найти много того, что я не упоминаю, здесь. Я воспринимаю ее больше как повод задуматься о мелочах, нежели разделяю все, что в ней написано.

Другой способ получить одежду по размеру собаки — заказать индивидуальный пошив или «повяз»:) по конкретному набору мерок. Обычно это: длина спины (от впадины между лопатками до основания хвоста), обхват груди в самом широком месте, обхват живота в самом узком месте, расстояние между передними лапами, иногда важна длина шеи (расстояние от впадины между лопатками до основания черепа), расстояние между задними лапами, высота в холке и длина рукавов. Мастер обычно называет набор необходимых параметров. Мы с Арьей заказывали для нее пальто, снимая мерки по видеосвязи. Комбинезоны от грязи для Макса заказывались по меркам, снятым мною самостоятельно.

Третий способ покупки — он-лайн без возможности примерки. Тут нужно внимательно посмотреть размерную сетку производителя, снять мерки со своей собаки в указанных местах и попытаться подобрать наиболее близкий по размеру вариант. Но быть готовым к тому, что приедет вещь, сидящая не идеально. Зато он-лайн можно покупать уже проверенные в носке марки, когда вы покупаете новую вещь на замену старой.

ОБУВЬ ДЛЯ СОБАК

Отдельная, но важная и актуальная тема. Да, в Якутске носочки и обувь нужны для того, чтобы лапы не замерзали даже во время коротких прогулок в морозы, каких на бОльшей части России не случается даже изредка. Зато в крупных городах стоит другая проблема. Противогололедные реагенты. Однозначное зло не только для лап, но и для всего организма собаки. Поэтому обувь давно и прочно вошла в гардеробы собак жителей центра Москвы.

Речь уже не идет о песке, смешанном с технической солью. Хотя и это не бог весть что. Вот описание ее воздействия на окружающую среду и ссылка на полный материал:

техническая соль имела массу недостатков: соль разъедала кузова, колеса автомобилей, обувь прохожих; пары солей натрия разъедали вставки электропроводов. В результате засоления почв повсеместно стали погибать зеленые насаждения.

РИА Новости https://ria.ru/eco/20081126/155909081.html

Современные противогололедные реагенты имеют в основе хлористый кальций. Вот примерный самый общий перечень бед от него для живых организмов:

Кроме того, по мнению экспертов, хлористый кальций вызывает аллергию у людей и разъедает металл автомобилей. По данным НИИ экологии человека и окружающей среды им. Сытина, количество аллергий у москвичей с приходом зимы значительно увеличивается. Как и соль, ХКМ агрессивен по отношению к обуви из натуральных материалов: даже очень хорошо выделанная кожа под воздействием реагентов становится жесткой, а значит, может легко треснуть. К тому же, хлор, известный своими отбеливающими свойствами, изменяет цвет обуви.

Хлористый кальций небезопасен и для животных. По мнению ветеринаров, зимой отмечается увеличение количества жалоб от собаководов, чьи питомцы стали чаще попадать в ветлечебницы с химическими ожогами лап.

РИА Новости https://ria.ru/eco/20081126/155909081.html

Помимо ожогов хлористый кальций может попадать в организм через дыхательные пути и частично через кожу. Также может быть просто слизан собакой с лап после прогулки и привести к серьезному отравлению. Через такое я проходила с обеими собаками, когда мы жили в центре Москвы. Макс умудрился глотнуть из ядовитой лужи — снег растаял, но реагенты лежали на дорожках и постепенно растворялись в потоках воды. Уже в тот же день началась многократная рвота. Оперативное принятие решение о лечении помогло. Арья отреагировала на, видимо, слизывание с лап гораздо тяжелее. Развилась интоксикация и лихорадка. Для лечения понадобились инъекции и капельницы.

Широкий спектр вполне возможных неприятностей от реагентов делает обувь для собак в центре Москвы совсем не просто аксессуаром, а барьером, сохраняющим здоровье. На данный момент, нет каких-то конкретных моделей и марок, которые могут считаться идеально подходящими для защиты от реагентов. Тем не менее, жизнь многих владельцев без обуви уже не мыслима. Если маленькую собаку можно просто носить через самые обработанные места на руках, то средних и более крупных собак уже не получится. Вопрос стоит только в том, когда наступит жизненная необходимость надеть обувь на собаку.

Ботинки могут вызвать чуть больше вопросов у собак, как их носить, чем одежда. В начале совершенно нормальна реакция удивления и попытки избавиться от инородных предметах на лапах. Обычно, одной прогулки достаточно, чтобы дискомфорт был забыт и пришла привычка двигаться более естественно.

На этом заканчиваю этот объемный материал с надеждой на максимально понятное донесение информации о том, что такое функции одежды для собак, и как разобраться, нужна ли одежда вашей собаке вообще и какая может улучшить качество вашей совместной жизни в частности.

Начало материала по домашнему уходу за собаками здесь.

Этот текст начинаю сразу с третьего — уже непосредственно про уход. И вот тут переходим к интересному. Хотя, казалось бы, что уж можно узнать нового о том повседневном деле о котором пойдет речь?

У вас собака в хорошей физической форме и с хорошим здоровьем. С ней легко и приятно много гулять. Прогулки и жизнь в городской квартире — это, конечно, регулярная помывка лап после улицы чистой проточной водой или в тазике, а затем их просушивание с помощью полотенца и/или фена. Если сезон летний и сухой, то главная цель, которую преследует помывка лап, чистота в квартире.  Собачьим лапам в этом случае совершенно все-равно, были они помыты или нет:) В грязный и сырой сезон процедура обретает и гигиенический смысл для самой собаки.

Если говорить дополнительно о Москве и крупных городах, то помывка простой водой после прогулок в холодный сезон, к сожалению, может быть недостаточной в силу обильного использования химических противогололедных реагентов. В пору городской жизни мои собаки по очереди получали отравления реагентами разной степени серьезности, поэтому помывка лап делалась с жидким мылом от одного из российских производителей собачьей косметики. Живот ополаскивался обычной водой из душа. В данном случае не принципиально, какое средство для ухода будет выбрано. Беглый просмотр поисковика показал, что в продаже имеется примерно с десяток видов жидкого мыла для лап: Пчелодар, Башмачок, Айда Гулять, Animal Play, Cliny, Dog Soap и другие.

Из защитных средств, которые можно использовать, пытаясь уменьшить попадание грязи и химии непосредственно на кожу, есть воски и кремы разных производителей, а также собачья обувь разного качества и из разных материалов. В восками мне подружиться не удалось, как бы я ни старалась, они не смывались с лап и всегда оставляли жирные пятна на полу, отмыть которые было не так просто. До обуви у нас дело не дошло, мы переехали за город. Но три с половиной года назад тенденция в нашем районе была такова, что, останься мы, собаки, видимо, носили бы сейчас обувь.

Для просушки лап и шерсти я пользовалась и сейчас в случае необходимости пользуюсь полотенцами из микрофибры, которые отлично впитывают большое количество влаги. Также можно использовать искусственную замшу, которая продается в авто-магазинах и занимает гораздо меньше места при хранении. Вполне можно после полотенца подсушивать лапы и шерсть феном.

Оставлять лапы мокрыми или слишком влажными не стоит, так как между прогулками они могут не успевать просыхать вовсе, что значит, будут влажными круглосуточно. Это может привести к размножению грибка в области между пальцами и подушечками. Собаке это будет доставлять дискомфорт, она начнет часто и подолгу вылизывать лапы, что сделает условия еще более благоприятными для микроорганизмов, и круг замкнется. В результате шерсть может начать выпадать, а наиболее сильно зараженные места кровоточить, и понадобится основательное лечение.

Если шерсть между пальцами и подушечками у вашей собаки имеет розовый или грязно-розовый оттенок, и это бросается в глаза сразу, или такой цвет имеет вся лапа, это указывает на наличие грибка. Возможно, помочь может просто более тщательный уход за лапами — качественная помывка и хорошая просушка.  По крайней мере, с этого стоит начать.Если шерсть у собаки длинная, то стоит в таком случае стричь ее между подушечками ножницами. В качестве шампуня для мытья лап в таком случае можно использовать российский шампунь из серии «Доктор» — с березовым дегтем. Снова приходим к тому, что даже в таком будничном деле, как помывка лап, соблюдение определенных правил может помочь сэкономить время и деньги на визитах к ветеринару.

Сейчас у меня есть возможность не мыть собакам лапы, так как по городской липкой и жирной грязи и реагентам они не гуляют. Специфика правильной двойной и достаточно жесткой шерсти колли и шелти в том, что она не накапливает в себе намертво естественные загрязнители и способна к самоочищению до определенной степени (однажды мне довелось наблюдать даже то, как под обильным горным снегопадом в режиме реального времени очистилась и отбелилась шерсть, запачканная после регулярных городских прогулок).

Сейчас если собаки запачкались на прогулке, то сушатся с помощью полотенец на веранде, отряхивают с себя налипший песок, после чего свободно допускаются в дом. «Звенящей чистоты», которую хотел бы видеть перфекционист, на первом этаже, конечно, нет. Но нет и грязи или песка. Должна сказать однако, что имею возможность не ходить на дальние прогулки в слишком «грязные» дни, а на участке нет мест, где можно смертельно испачкаться. Плюс у меня более или менее аккуратные собаки: Арья абсолютно всегда обходит лужи и грязь, а Макс сквозь них ходит, аки вездеход, но специально, конечно, не купается.

Арья вообще исключительно удобная в плане загрязняемости собака — протер тряпочкой, отряхнулась и пошла:) Макс в силу длинной плотной шерсти и маленького роста, как и все шелти, собирает на себя довольно много песка и других частиц почвы, веточек и листиков (о колючках будет рассказано отдельно). Поэтому на особо грязные случаи у нас есть для него мешок с молнией на спине и отверстием для головы, купленный в Англии, из очень шершавой, плотной и жесткой микрофибры, в который шелти помещается целиком мокрым и грязным сразу после прогулки, оставляется так на полчаса, после чего достается чистая и подсушенная собака. Это же приспособление удобно для погрузки мокрой собаки в машину, например. В принципе такую вещь можно изготовить самостоятельно, но важно, чтобы ткань была подобрана именно максимально жесткая и шершавая, принимающая на себя не только влагу, но и песок. Производитель свою ткань запатентовал, и неизвестно, в чем секрет плетения ее полотна. Но с задачей справляется на все 100.

ДОПОЛНЕНО

Видео-демонстрация

Четвертое — то, что всех пугает, но зря — стрижка когтей. Выше я уже писала, что есть некоторое количество собак, чье сочетание строения, веса и стиля движений, позволяют их хозяевам вообще не касаться их когтей. Они стачиваются оптимальным образом в процессе прогулок.

Но большей части собак стрижка когтей все-таки необходима с гигиенической целью и с целью обеспечения правильного стиля движения. Излишне длинные когти могут мешать оптимальному поставу лап, распределению веса в движении, а также могут причинять неудобство и боль . Это тоже отразится на желании собаки двигаться и вынудит ее идти или рысить, компенсируя болевые ощущения, нехарактерным для нее переносом веса на безболезненные точки.

У довольно большого количества владельцев стрижка когтей вызывает священный трепет, по этой причине их собаки либо совершено не приучены к этой процедуре, либо воспринимают ее негативно в силу отношения к ней хозяина: нервничают, вырываются, скулят или вовсе не даются в руки при виде когтереза. Нельзя сказать, что стрижка когтей очень приятная для собаки процедура. Но — важно — при правильном подходе собаке дискомфортно, но не больно. Боль возникает, когда срез когтя проходит слишком близко к мягкой живой ткани внутри него или когда когтерез задевает и повреждает эту ткань — пульпу.

Вполне резонно, если вы никогда этого не делали, сходить пару раз к ветеринару или грумеру, который пострижет когти при вас, сможет показать вам правильный подход к делу и ответить на вопросы. Для собаки важен спокойный уверенный настрой того, кто выполняет манипуляцию, и, по возможности, стоит избегать в первые разы негативного опыта с повреждением мягких тканей внутри когтя, потому что многие собаки запоминают это на всю жизнь. То есть для начала лучше стричь буквально 2-3 миллиметра просто с целью приучения собаки к процедуре, после чего вознаграждать ее спокойной похвалой или угощением. Удобнее всего стричь когти, когда собака лежит на боку. Следовательно, она должна или спокойно воспринимать укладку на бок руками хозяина или ложиться по команде. У меня с моими собаками исторически сложилась стрижка когтей в положении стоя.

Оптимальный промежуток между процедурами 3 недели — стрижка когтей, по крайне мере, раз в месяц снимает с вас головную боль о походе к ветеринару или грумеру и о тратах на это мероприятие. Все, на что надо потратиться, один единственный инструмент — когтерез и средство для остановки крови на случай попадания по мягкой ткани. Когтерезы бывают двух типов — в виде кусачек с острыми лезвиями (ручки могут быть как по типу плоскогубцев, так и по типу ножниц), а также типа гильотина. Разница состоит в том, что у первых лезвия движутся, как у маникюрных щипчиков, смыкаясь на когте с боков, а у вторых смыкание происходит снизу вверх. В сети достаточно видео, чтобы ознакомиться с техникой работы обоих типов.

Существует, как минимум две схемы стрижки когтей, каждая из которых в сети представляется как правильная, можно выбрать в качестве опорной любую, но если когти слишком запущены, менее травматична будет вторая.

Рисунок 1                                                Рисунок 2

Для остановки крови можно использовать несколько различных средств. Если у вас остались запасы марганцовки (сейчас добыть ее практически невозможно), то ее мелкий порошок отлично справляется с задачей. Также можно использовать специализированные кровоостанавливающие порошки и пудры из зоолинеек или жженые квасцы из аптеки. Поврежденный в процессе стрижки коготь опускается в порошок всей поверхностью среза, вынимается и на некоторое время (пока кровь на месте среза не начнет сворачиваться) оставляется на весу.

Продолжение следует.

Эта тема в чем-то продолжает тему диспансеризации. Скорее всего, в основном ключе ответственности и любопытства, а также стремления обеспечить собаке качественную жизнь. Все три пункта точно про меня, поэтому повседневный и регулярный уход и обработки мои собаки получают дома моими силами. И, вот им не повезло, я очень люблю вычесывать, мыть, стричь когти, чистить зубы и вот это вот все:)

Видимо, поэтому, и в силу желания поделиться деталями, у меня получился такой лонг-лонг-рид, который я сначала изо всех сил сокращала, а потом просто разбила на отдельные статьи, потому что целиком он ни в какие ворота не лез. На самом деле, я правда хотела сказать, что домашний уход за собакой это не так трудно и не так долго и к тому же увлекательно и приятно. Но одновременно хотела вместить максимум нужной практической информации, а местами уникального личного опыта, чтобы сделать его простым и для читателей.

Если серьезно, то тема совсем не шуточная. Так как огромному количеству владельцев не приходит в голову, что собака (как впрочем и кошка) требует пусть небольшого, но обязательного домашнего ухода. Но также, как люди не знают о том, что собаке необходимо довольно много двигаться для поддержания хорошего качества жизни, а также хорошо специфично питаться, то и об уходе они просто не задумываются. А когда задумываются, на лицо, например, уже пыльный серый комок колтунов, из которого в разные стороны торчат 18 когтей, как у Росомахи. Вернуть прежний вид такому существу может только профи-грумер. И способов спасения животного в таком состоянии у грумера совсем не много.

Есть категория владельцев, которые наоборот хотят для своей собаки только самого лучшего, поэтому абсолютно любые манипуляции с их животными выполняют только профи-ветеринар или профи-грумер. Меж тем, это совершенно не обязательно. И базовый уход своими руками в домашних условиях сбережет огромное количество времени и денег.

Я в этом тексте пишу исключительно о собаках-компаньонах из городской или пригородной среды, которые живут в квартирах или домах, и единственной их «службой» является сопровождение хозяев в качестве компаньонов в разных ситуациях. Пусть даже из реальной совместной деятельности присутствует только совместное лежание на диване в субботу вечером. То есть о ваших личных собаках, которые делят лично с вами жилплощадь и досуг.

Частично на эту тему я уже писала, когда упоминала о строгой необходимости профилактических вакцинаций, об обоснованной нужности диспансеризаций, о груминге и о том, что владелец должен своей собаке. Здесь будут отчасти повторения, отчасти то, о чем речи на АрьяЛайф еще не шло.

Итак, что такое базовый уход за домашней собакой любой породы?

Первое и базовое. Я повторюсь примерно в сто первый раз, но начинается все с достаточного количества движения, которое могут дать только качественные прогулки. Если ваша собака гуляет 5 минут утром и 15 минут вечером всегда на одном и том же газоне в режиме телепания на рулетке вокруг вас, стоящего в одной точке во дворе многоэтажки, увы, она не получает никакого движения вообще. А ведь именно движение может дать ей базовое здоровье и оптимальную или приемлемую физическую форму. Если говорить конкретно на тему ухода в контексте движения, у многих собак (хотя далеко не у всех) именно достаточные прогулки по разным поверхностям полностью решают проблему необходимости стрижки когтей, которые весьма успешно стачиваются. Примеры жестких поверхностей, по которым проходит часть наших прогулочных маршрутов сейчас:

О том, как можно организовать прогулки собаке в городской черте, я писала здесь. Всего несколько картинок из наших еще городских прогулок:

Второе и тоже базовое. Продолжается качественным питанием. Я не буду в этом тексте или еще в каком-то настаивать или агитировать за натуральное питание или питание готовым сухим кормом или консервами. Коснусь лишь общих основ. Позже я расскажу, как питались и питаются мои личные собаки, но это отдельная огромная тема.

Качественное питание — это не остатки от человеческой трапезы, это не пустая каша, это не дешевый корм из ближайшего супермаркета. Однако точно также подходящим питанием не может считаться круглосуточное фарширование собаки «угощениями» со стола и откровенный перекорм, пусть даже и качественным рационом.

Лишний вес — вообще заметная проблема современных городских собак. А если собака в руках новичков, то очень вероятно, что к году жизни она будет откровенно толстой, и хозяева не видят в этом ничего плохого. Им даже кажется это милым и забавным. Меж тем, это не мило и не забавно. Совсем.

Перегруженная лишним весом собака, в первую очередь, испытывает большие нагрузки на суставы, повышается риск травм. Но постепенно за счет лишних килограммов ее подвижность снижается естественным образом, а с годами лишний вес приводит к ожирению, в том числе внутренних органов, и вполне может приводить к проблемам с сердечно-сосудистой системой. Порой, среди городских собак компаньонских пород встречаются просто невероятно толстые в силу неправильного и избыточного питания и крайне малоподвижные в силу образа жизни владельцев.

Казалось бы, какая связь между домашним уходом за собакой и лишним весом? А вы попробуйте помыть в ванне 50-ти или более килограммового представителя одной из популярнейших пород — лабрадора. Ну, или постричь ему когти. Однажды мне довелось в полной мере узнать, каково это. К нам попал потеряшка-лабрадор, толстый, но я видела и жирнее. Очень грязный и пыльный. Он жил в нашей городской квартире двое суток, но за это время мне не удалось ни лапы ему вымыть, ни пузо в ванной ополоснуть при полной безобидности и хорошем характере. Но при таком весе заставлять его прыгать в ванну было просто небезопасно. К тому же, чтобы посмотреть клеймо у него на животе мне понадобилась не только помощь мужа, но еще и подруги. Хотя вообще-то это совсем несложная манипуляция. Поднять такую собачку может только поистине сильный человек, хотя, честно говоря, на мой взгляд, поднять его и нести одному человеку просто не дадут физические параметры животного, проще говоря, ширина и объем. А ведь случаются ситуации, когда это может быть жизненно необходимым.

Одна из моих собак тоже имеет некоторый лишний вес даже при условии правильного питания и хороших нагрузок — это шелти Макс. Как ни странно происходит это по причине того, что у него регулярные и довольно интенсивные тренировки с использованием лакомств. За час занятия он наедает третью порцию в плюс к завтраку и ужину. Поэтому у нас вечное балансирование на грани — я убеждена, что лишний вес — однозначное зло. А в контексте физиологии собак лучше все же недокормить, чем перекормить. Однако ж бытовые моменты вносят заметные коррективы. Оставлять Макса без питания из миски чревато тем, что он доберется до еды самостоятельно и наестся вдоволь сам, что проделывал не однократно. Вот, например, наглядная иллюстрация:)

Как же понять, что вы кормите собаку достаточно хорошо для того, чтобы она была здорова, весела и активна? Если вы покупаете корм в зоомагазине, а не на полке общечеловеческого супермаркета, есть надежда, что корм не плох. В шкале производителей кормов вам нужно поинтересоваться линейками супер премиум класса. Если вы кормите собаку натуральной пищей, то рацион не должен состоять из одной каши или из каши с небольшим количеством мяса или овощей. Здоровую собаку можно кормить сырым мясом и субпродуктами в сочетании с овощами и при желании крупами.

Нормы на пакетах с сухим кормом и в учебниках по кормлению собак очень усредненные и зачастую не подходят конкретному животному. Ниже пойдет разговор о здоровой собаке, это важно, потому что любые резкие изменения аппетита, скорее всего, говорят о нездоровье.

Если собака часто приходит к миске нехотя, долго обнюхивает ее содержимое, затем берет пару гранул или кусочков, медленно жует и отходит восвояси, значит, она хронически сыта. Сыта, даже если при этом сразу идет слезно смотреть на ваш бутерброд с колбасой. Это значит, что в таком случае она не получает ни корма из миски, от которого она отказалась, ни вашего бутерброда, ни даже просто колбасы с него. И значит, пришло время заметно уменьшить ее порцию на регулярной основе.

Если собака всегда ест очень-очень медленно, доставая кусочки повкуснее, не доедая, не вылизывая начисто миску, существует, конечно, вероятность того, что ей не нравится конкретный корм на вкус, и можно попробовать поменять его. Но скорее всего, она просто недостаточно голодна. И если уменьшить порцию на постоянной основе, аппетит будет хорошим.

Есть достаточное количество собак, которые съедят все, что им положили в миску, а потом еще добавку, а потом еще 🙂 У них исключительно хороший аппетит. Но это не значит, что они насколько голодны. Со мной был очень смешной случай, когда я оставалась присматривать за лабрадором Микой. Мы жили на общей территории с соседями, у которых был милая собачка, подобранная с улицы, с «плохим» аппетитом — Чика. Каждое утро хозяйка Чики насыпала ей в миску порцию корма, от которого Чика отказывалась. К этому моменту Мика уже давно съедала из своей миски у себя в доме свой завтрак и шла прогуляться по участку, в процессе чего закономерно находила скорбящую женщину и ее сытую собаку. Мика играла важнейшую роль в их схеме — роль мотиватора Чики в вопросе еды. Играла самым что ни на есть непосредственным образом, съедая ее порцию из миски. Мне Мика, разумеется, никак не показывала виду, что у нее на регулярной основе два завтрака. Но лишний завтрак неумолимо и довольно быстро отразился на ее округлостях, а небольшое расследование выявило причины.

Этот рассказ о том, что если пойти на поводу таких любителей поесть, они могут расшириться до необъятных масштабов, и все еще будут каждый раз перед едой одинаково «голодны». В таком случае размер их порции определяет хозяин. А ее достаточность выверяется по физической форме собаки. В ветклиниках можно познакомиться примерно с такими наглядными плакатами. Для длинношерстных собак вопрос решается путем ощупывания в районе ребер —  у экземпляров в хорошей форме ребра прощупываются легко, но под слоем жировой ткани. У худых собак прослойка на ребрах слишком тонка. У собак, имеющих лишний вес, ребра с трудом прощупываются или не прощупываются вовсе.

Более подробно о качественном питании я скажу и напишу в отдельном материале.

А продолжение темы домашнего ухода за собаками, следует. Во второй части подробно о помывке лап и стрижке когтей.

Лето, прогулки, цветущие поля, ковер из трав, который меняет свой цвет каждую неделю, зреющая в поле за домом малина. Что мы делаем? Где-то между путешествием в Англию, тренировками и состязаниями по пастьбе на ферме в Московской области и приемом гостей, мы УРА! ничего не делаем. Просто гуляем в ближайших полях или по нашей улице, сидим на веранде с чаем, книгами и видео-лекциями (на кинологические темы) и, бывает, что и не ходим никуда целыми днями, и чувствуем себя отлично. У собак есть возможность свободно выбирать — активность или отдых, игры или сон, общение или выбор в пользу личного пространства. Паузы нужны всем. И Арья и Макс сейчас откровенно наслаждаются бездельем и по большей части отсыпаются.

Такие посты про нашу повседневность я делаю и буду делать время от времени, просто потому что это тоже часть нашей жизни с собаками и собак с нами. И конечно, за этим постом про ничегонеделание, будет и про путешествие в Англию и прогулки в Кентерберийском аббатстве и по белым скалам Дувра, и на актуальные темы (список интересных тем у меня, конечно, есть).

Наши подмосковные картинки — люпины, иван-чай, колокольчики, ромашки и отдых на веранде

Пока из нового и интересного освоена в быту охлаждающая попона для Арьи (тема одежды для собак, в каком случае и кому из них она нужна, конечно, у меня в общем плане имеется), в гостях был ее рыжий сын Гудочек, удалось снять с ним и Максом забавное видео о взаимоотношениях, о том, что если ты маленький и пушистый, совсем не обязательно вести себя громко и нагло, чтобы тебя уважали большие:) Посмотрите, это правда очень интересно.

На сегодня это все, но новые темы у меня в разработке, и в ближайшее время будет о том, какой гигиенический уход можно и нужно обеспечить домашней собаке самостоятельно силами владельца, и тема мои собаки и мои дети.

Всем прекрасного лета! Проводите его с вашими собаками так, как нравится именно вам. Ловите лучшие моменты.